ГЭСН 15-01-050-04

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-01-050-04

Наименование Единица измерения
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 100 м2 облицовки
Состав работ
01. Раскрой пластика и листов. 02. Огрунтовка оконных и дверных откосов. 03. Установка и крепление листов пластика.

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Шифр Наименование Ед. Изм. Расход Ст-сть ед.
Руб.
Всего
Руб.
1 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,08 31,26 2,50
2 331531 Пила дисковая электрическая маш.-ч 0,26 0,95 0,25
3 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,5 87,17 43,59
Итого Руб. 46,33

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Шифр Наименование Ед. Изм. Расход Ст-сть ед.
Руб.
Всего
Руб.
1 101-1757 Ветошь кг 0,2 1,82 0,36
2 101-9155 Листы облицовочные декоративные м2 105 0 0,00
3 101-9732 Грунтовка т 0,0089 0 0,00
4 113-9045 Клей кг 30 0 0,00
Итого Руб. 0,36

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 46,70 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 574,89 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-01-050-04

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
Аренда программы В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Отделка откосов пластиковых окон своими руками

Современная стеклянная отделка подразумевает под собой тщательный подбор каждой детали, поэтому вопросы о том, как правильно оформить подоконник и откосы, остаются для мастера актуальными. Правильная установка таких конструктивных частей окна увеличит их время использования и предотвратит риск проникновения внутрь холодного воздуха. Следует внимательно изучить, как происходит отделка откосов пластиковых окон и какие материалы выбрать.

Необходимость внутренней отделки

Внутренняя отделка пластиковых окон заключает в себе не только декоративную функцию, но также и защитную. Монтажный шов следует тщательно защищать от оказываемых воздействий извне, чтобы оконная система функционировала как можно правильнее: не промерзали и не запотевали окна, а на откосах не происходило скопления испарений.

Монтажный слой нужно также как можно лучше защитить от скоплений конденсата, попадания солнечных лучей и воздействия ветра, так как из-за них пенополистирол начинает деформироваться. Правильно защитить такой материал можно, установив специальные металлические откосы, а также наличники на пластиковые окна для проведения внешней отделки, которые придадут окну более привлекательный внешний вид.

Для проведения внутренней отделки окна в жилом помещении можно использовать самые разные материалы. Это может быть декоративная штукатурка, установка на откосы пластиковых окон, самостоятельно создание панелей из ПВХ или же гипсокартона. Красиво смотрится отделка внутренних откосов окна с помощью декоративного искусственного камня. Чтобы точно определить, какой из этих способов лучше, нужно рассмотреть каждый из них более подробно.

Внешние факторы, которые влияют на деформацию окна и откосов:

  • ветер, лучи солнца, повышенная влажность;
  • наличие грибка, плесени и вредоносных паразитов;
  • резкие постоянные перепады температуры воздуха.

Применение декоративной штукатурки

При ремонте в доме никак не обойтись без использования качественного отделочного материала. Чаще всего для заделки стен применяют именно интерьерную декоративную штукатурку. Такой материал помогает создавать характерные откосы на окнах, делая их необычными и изящными.

Декоративная штукатурка включает в свой состав наполнители разной фракции и происхождения — сюда могут относиться натуральные волокна древесины или же каменная крошка с искусственными гранулами разного размера. Декоративная штукатурка используется в виде финишного слоя, создавая тем самым особую фактурную поверхность либо выразительный рисунок, на примере венецианской штукатурки.

Декоративная штукатурка, применяемая для отделки откосов внутри своими руками, обладает следующими характеристиками:

  • эффективно устраняет все главные неровности поверхности;
  • такой материал не впитывает окружающие запахи;
  • её разрешено наносить на совершенно любой материал основания: бетон, гипсокартон, древесину либо кирпич;
  • ей присущи качества звукоизоляции;
  • имеет негорючий безопасный природный состав;
  • ей присуще качество воздухонепроницаемости;
  • при небольшом разрушении основания проведение предварительного ремонта необязательно;
  • ремонт штукатурного слоя происходит быстро и легко, нет необходимости устранять всю отделку;
  • при обработке восковым материалом либо окраске штукатурный слой становится водоотталкивающим;
  • с помощью такого материала можно проводить отделку арок оконного проёма.

Основные разновидности покрытия

Декоративные виды штукатурок разделяются на группы по своему главному веществу в составе и типу наполнителя. Они могут быть текстурными, структурными и венецианскими.

  • Текстурная штукатурка обладает особым рисунком, о котором заранее знает потребитель.
  • Структурная штукатурка создаёт более простой рельеф, по сравнению с текстурной, но её рисунок становится непредсказуемым.
  • Венецианская штукатурка включает в свой состав сразу несколько слоёв, в результате чего поверхность становится гладкой и приобретает характерный рисунок.

Использование гипсокартона

Чаще всего декор откосов оконного проёма внутри помещений выполняется с использованием гипсокартона. Такой отделочный материал обладает высокими параметрами, которые помогают быстро и легко создавать откосы с полностью гладкой поверхностью и стойкостью к воздействию из окружающей среды.

Гипсокартон обладает лёгким весом, его монтаж на вертикальной поверхности не отличается особой сложностью. Он быстро окрашивается в нужный цвет. Кроме этого, такие материалы при проведении правильной обработке антисептическими средствами помогают защитить поверхность от появления плесени и грибка на стыке оконной рамы и откосов.

Выбор материалов для работы

Не нужно думать, что для создания красивого дизайна откоса можно воспользоваться любым видом гипсокартона. Материал нужно подбирать, учитывая параметры его эксплуатации. У всех гипсокартонных материалов такой показатель разный, что должен учитывать сам мастер перед тем, как купить все нужные материалы и начать ремонт оконной конструкции.

Любое окно — источник развития влаги и конденсата, который возникает по причине большой разницы между показателем температуры в доме и на улице. В результате этого материал, с помощью которого будет проводиться ремонт откоса, должен не бояться воздействия влаги. В противном случае отделочная поверхность сохранит свой внешний вид и основную функциональность лишь на некоторый промежуток времени. Кроме этого, в конце работы нужно использовать антисептические составы для покрытия материала, а также специальную краску для окрашивания.

Проведение замеров окна

Каждая ремонтная работа начинается с замера конструкции, для чего нам потребуется специальная измерительная рулетка. От качества замеров будет во многом зависеть финишный результат. Если откос не будет плотно прилегать к раме окна, то могут возникнуть следующие проблемы:

  • развитие плесени, грибка как снаружи, так и внутри комнаты;
  • появление небольших трещин, сквозь которые в холода будет внутрь дома проникать холодный воздух. С течением времени без устранения проблемы трещина будет становиться всё больше, что увеличит затраты на отопление дома;
  • происходит сокращение времени эксплуатации окна, оно быстро изнашивается и становится некачественным и неэстетичным.

Принцип установки

Отделка откосов будет начинаться с проведения замеров. Все параметры окна нужно перенести на гипсокартонный лист, из которого после вырезается подходящий под оконный проём кусок. Монтаж полотна может проходить на обрешётку, профиль либо без них. Выбирать метод установки нужно, исходя из состояния самих откосов. Нужно оценить, насколько качественно обработаны откосы, а также как выглядит стеклопакет.

Установка гипсокартона должна происходить на специальный клеящий состав, если стены идеально ровные. Если нет, то нужно заранее довести их до хорошего состояния и выровнять их поверхность.

После нужно закрепить планку на профиль окна или же раму, которая сможет хорошо удерживать гипсокартон со стороны стеклопакета. Наверх планки устанавливается гипсокартонная панель, все пустоты качественно обрабатываются специальным герметиком. Именно такая конструкция не даст проникать в помещения морозному воздуху.

Панели ПВХ

Сегодня также часто применяют обработку откосов с помощью ПВХ панелей и дверей с декоративным камнем, с помощью чего проём приобретает красивый и целый вид. Такая отделка окна эксплуатируется длительное время, сохраняя при этом свои начальные свойства.

Пластиковые панели нужно подбирать, учитывая показатель оконного проёма, а также его технические особенности. Перед тем как начать работу по отделке, нужно предварительно хорошо подготовить поверхность откосов. После вырезаются отдельные детали из ПВХ материала нужного размера. Они будут устанавливаться по всему периметру окна на профиль и деревянные рейки.

При особом желании можно будет утеплить дом, для этого следует свободное пространство между поверхностью стены и панелью заполнить слоем минеральной ваты или же строительной пеной. Отделка откосов панелями ПВХ на профиль хороша тем, что материалы ПВХ при этом обладают гладкой поверхностью, могут быть разных цветов, хорошо смотрятся в интерьере дома. Это помогает значительно сэкономить на конечном окрашивании откоса.

Также привлекательность такого способа заключена в том, что все детали конструкции (откос и окно) становятся одинаковыми по показателю расширения. Это приводит к более плотному прилеганию и устраняет риск формирования щелей.

Этап подготовки проёма

Для монтажа пластиковых плит на откос следует хорошо подготовить главную поверхность. Для этого устраняется вся ненужная монтажная пена, она осторожно срезается с помощью канцелярского ножа, а сама поверхность чистится от пыли, грязи, покрывается антисептиком и тщательно грунтуется. После следует установка металлокаркаса из направляющего профиля.

Крепление направляющего профиля

Для начала измеряется профиль по внешнему краю с помощью строительной рулетки, а после него внешняя ширина и общее расстояние от верхнего края оконной конструкции до подоконника. Далее, берётся П образный профиль нужной ширины, разрезается на несколько отрезков с помощью специальных ножниц по металлу согласно выполненному замеру. После, отрезки части прикручиваются с общим промежутком в 20 сантиметром с помощью шурупов по внешней части окна. Точно так же происходит крепление верхнего и бокового профиля.

Проведение обрешётки

Для создания качественной облицовки нужно воспользоваться деревянными рейками с общим сечением 20*20 миллиметров, которые монтируются на дальний угол откоса сверху, а также с боков дюбелями с шагом 30 сантиметров. Обрешётка должна быть полностью ровной, для этого с помощью рубанка равняется толщина деревянных реек и проверяется её показатель с помощью строительного уровня.

Монтировка панелей

Отделка откосов из пластика может проводиться самостоятельно и в домашних условиях. Для этого нужно нарезать материал с помощью электролобзика, после этого закрепить на верхнем уровне с помощью специальных саморезов.

Боковой профиль монтируется точно так же, как и верхняя планка. Свободное пространство между оконной рамой, а также стеной следует заполнить специальной пеной, для чего предварительно рама смачивается водой. После, пластиковая панель прикладывается к самому основанию и фиксируется с помощью металлических саморезов.

Крепление F профиля

F профиль обрезается, а после вставляется по краям главной панели. В том месте, где уголки соприкасаются с элементами крепления, нужно сделать небольшой надрез. При этом откосы входной двери нужно оформить с помощью декоративного камня, что будет выглядеть более дорого. В конце работы следует наполнить все стыки герметиком белого оттенка, а также осторожно заполнить составом щель, устраняя тем самым лишний объём.

Особенности сэндвич-панелей

Также работа с откосами может проводиться с помощью сэндвич-плит. Подоконники и окно оформляются сэндвич плитами, а откос двери — специальным мелким камнем. Сэндвич плиты продолжают длительное время сохранять свой первоначальный красивый внешний вид.

По правилам проведения работы ремонта конструктивного элемента можно увеличить показатель устойчивости окна к негативному воздействию факторов как внутри, так и снаружи дома. Расстояние между стеной и сэндвич плитой следует заполнить строительной пеной, которая будет использоваться в качестве утеплителя оконной конструкции.

Как сделать наружные откосы для пластикового окна?

При установке пластикового окна, как правило, оконный проём теряет свою привлекательность. В этом случае появляются выбоины, трещины, остатки монтажной пены. Что делать?

Есть простой выход — качественно сделать наружные откосы. Для этого достаточно правильно выбрать монтажный материал и выполнить работы по существующим технологиям.

Остановимся более подробно на вопросах, связанных с отделкой наружных откосов.

Назначение наружных откосов

Покрытие внутри оконного проёма, которое защищает профиль окна от влияния окружающей среды, называется откосом. Условно по расположению принято выделять наружные и внутренние откосы. Хотя они являются частями оконного проёма, на каждый возлагается своя функция.

К основным функциям наружных откосов относится:

  • придание стеклопакету привлекательного вида. Качественная оконная конструкция не должна примыкать к разбитой стене;
  • повышение уровня тепловой и звуковой изоляции. Без качественных откосов невозможно создать необходимую герметичность стеклопакетов, а значит, помещение не будет защищено от улицы;
  • защита оконной коробки от воздействия окружающей среды. Качественно обустроенный откос защищает от коррозии монтажные элементы конструкции, кроме того, уменьшается возможность для промерзания и запотевания стеклопакета. В любом случае защищённая оконная коробка служит дольше, а значит, не требуется её часто ремонтировать или менять.

Во время установки пластиковых окон монтажники редко одновременно отделывают наружные откосы. Эта работа значительно дороже установки и выполняется отдельно.

Солнце разрушает монтажную пену

Совет!

Лучше не откладывать надолго отделку наружных откосов. Во-первых, незащищенная монтажная пена не имеет прочности, во-вторых, это плохо отразится на состоянии оконной коробки.

О материалах

Все материалы для откосов создают свой декоративный вид и разный уровень защиты стеклопакета.

При отделке обязательно учитываются достоинства и недостатки материалов. Обычно для отделочных работ на наружных откосах используются следующие материалы.

  1. Штукатурная смесь.

В качестве давно известного способа выступает оштукатуривание. Штукатурная смесь готовится из разных составов. Для наружных работ нельзя применять смесь с гипсом, так как она впитывает влагу, а затем рассыпается.

К достоинствам штукатурной смеси относится:

  • возможность покрывать любую поверхность;
  • экономическая выгода;
  • высокая устойчивость к проникновению влаги.

Владельцы пластиковых окон отмечают такие недостатки оштукатуренных откосов:

  • большая трудоёмкость и продолжительность выполнения работы. Раствор наносится слоями;
  • у смеси нет прочного соединения с пластиковой рамой, поэтому через непродолжительное время возможно отслоение;
  • из-за перепадов температуры оштукатуренные поверхности часто трескаются;
  • невысокие теплоизоляционные качества штукатурки могут приводить к промерзанию откосов. Кроме того, может скапливаться конденсат, и образовываться грибок.
  1. Пластик.

Пластиковые панели имеют полую структуру

Материал успешно используется в оконных проёмах, выходящих на лоджию или балкон.

Для откосов используется листовой пластик или панели из пластика.

К достоинствам пластиковых откосов относится:

  • глянцевая поверхность гармонирует с оконным профилем;
  • хорошие теплоизоляционные качества, если подкладывать утеплитель;
  • большое разнообразие цветовых вариантов;
  • быстрая и простая укладка с минимальным количеством отходов;
  • продолжительный эксплуатационный срок.

У откосов из пластика есть недостатки:

  • материал низкого качества со временем желтеет;
  • повреждённый фрагмент меняется полностью.
  1. Сэндвич панели.

Между верхними слоями ПВХ находится вспененный пенополистирол

Это трёхслойная панель из пластика и утеплителя. При выборе панелей учитываются условия, в которых будут работать откосы. Благодаря большой цветовой палитре, не составляет сложности подобрать панели под цвет оконного профиля.

Панель с пластиковыми декоративными профилями

Сэндвич панели считаются хорошим выбором, благодаря своим достоинствам:

  • высокие теплоизоляционные качества надёжно защищают окно от перепадов температуры и влажности;
  • экологическая безопасность;
  • быстрый монтаж;
  • высокая прочность;
  • простой уход.

Произведена отделка откосов сэндвич панелями

К недостаткам сэндвич панелей относится:

  • при низкой температуре меняется цвет и происходит деформация;
  • выгорают на солнце;
  • панели выпускаются больших размеров, поэтому при транспортировке необходимо разрезать;
  • если нарушается технология укладки, то материал со временем может расслоиться.
  1. Металл.

Оцинкованная сталь, покрытая специальными антикоррозийными составами, считается наиболее удобным материалом для формирования наружных откосов. Благодаря особой прочности, у оконного проёма не ухудшается внешний вид за всё время его эксплуатации.

Такой недостаток металлических откосов, как высокая стоимость, компенсируется их достоинствами:

  • высокая прочность. Материал не боится механических воздействий;
  • большое разнообразие цветовых покрытий. Легко красить;
  • простой уход. Достаточно изредка протирать тряпкой.

У материала есть небольшие недостатки:

  • нельзя использовать в арочных оконных проёмах;
  • если устанавливать без шумопоглащающей ленты, то при дожде будет слышен характерный стук капель по металлу.
  1. Пенопласт.

Использование пенопласта для оборудования наружных откосов даёт двойной эффект. Во-первых, повышается тепловая изоляция помещения, во-вторых, улучшается внешний вид окна.

Кроме указанных достоинств, есть и другие у таких откосов:

  • быстрая и простая установка;
  • материал легко обрабатывается;
  • хорошие изоляционные качества;
  • небольшой вес;
  • возможность создания любых цветовых вариантов;
  • продолжительная эксплуатация.

У откосов из этого материала есть недостатки:

  • низкая прочность. Материал необходимо покрывать защитным слоем;
  • плохой воздухообмен;
  • разрушение при попадании некоторых химических составов. Материалу требуется защита и подбор клеевых растворов.

Для наружных откосов лучше использовать разновидность пенопласта — это пенополистирол, который имеет более высокую плотность.

Подготовка оконного проёма

Наружные откосы из любого материала будут качественными и красивыми, если правильно подготовлен проём.

Подготовка включает такие операции:

  1. Удаление разрушенных и выступающих участков оконного проёма. Эта операция легко выполняется с помощью зубила.
  1. Срезание излишков монтажной пены, герметизирующей оконный блок.
  1. Очистка поверхности, прилегающей к оконной раме, от отслаивающихся фрагментов (краска, побелка).
  1. Грунтовка поверхности. Для этих целей используются антисептики или грунтовки глубокого проникновения.

Совет!

Защитную плёнку на пластиковом окне лучше удалять после окончания оборудования откосов.

Инструкция по оштукатуриванию

Чтобы оштукатуренный откос надёжно защищал оконный блок, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

  • для наружных откосов используются цементные смеси или смеси, имеющие водоотталкивающие свойства. Как правило, это продукция компании «Кнауф» или цемент, смешанный с песком;
  • раствор разводится до состояния «сметаны». Замеса должно хватать только на одну укладку, так как невыработанный раствор быстро высыхает;
  • раствор укладывается слоями. Для укрепления слоёв используется строительная сетка.

Работы по оштукатуриванию выполняются в такой последовательности.

  1. По строительному уровню на внешнем углу оконного проёма устанавливается специальная рейка (маяк). Вид сверху
  1. Между рейкой и рамой окна набрасывается первый слой раствора. Затем он выравнивается мастерком.
  1. На высохший первый слой наносится следующий слой. Если он финишный, то выполняется затирка поверхности.
  1. В некоторых случаях удаляется рейка, а затем выравнивается угол.
  1. После грунтовки финишного слоя производится покраска под цвет фасада здания.

Видеоинструкция:

Инструкция по отделке пластиком

Перед укладкой пластиковой панели необходимо подготовить:

  • стартовую планку П-образной формы;
  • деревянную рейку шириной до 70 мм и толщиной до 15 мм;
  • наличник F-образной формы.

Работы выполняются в такой последовательности.

  1. Сбоку и сверху к оконной раме с помощью саморезов крепится стартовая планка.
  1. По краям проёма выставляются по уровню и укрепляются рейки. Между верхней и боковыми рейками оставляется зазор на толщину панели.
  1. При необходимости укладывается утеплитель.
  1. Верхняя часть откоса вырезается по размерам, а затем вставляется в стартовую панель и зазоры между боковыми рейками.
  2. Вставляем F — образные наличники в наши рейки и закрепляем мебельными скобами.
  3. Боковые части откоса вырезаются по размерам и заводятся в профиля.
  4. Завершается процесс укладки герметизацией мест стыковок панелей.

Инструкция по отделке сэндвич панелями

Существует много способов монтажа откосов с помощью сэндвич панелей. Самый простой — это установка панелей в оконном проёме на «жидкие гвозди».

Более трудоёмкий способ, но получаются откосы высокого качества при монтаже панелей на обрешётку.

  1. В оконном проёме рейками 20х40 мм монтируется обрешётка.
  1. Верхняя часть откоса обрезается по размерам и заводится вплотную к оконной коробке. После этого проём заполняется утеплителем, а панель крепится к обрешётке.
  1. Аналогичным способом крепятся боковые части.
  1. По бокам оконного проёма крепится наличник.
  1. Завершается установка герметизацией жидким пластиком всех стыков.

Инструкция по отделке металлическими листами

Процесс установки металлических откосов не сложный, но требует внимательности и аккуратности. Чтобы хорошо изолировать помещение от улицы, практикуется под листы подкладывать тепловую изоляцию.

Работы выполняются в такой последовательности.

  1. Замеряется оконный проём, и листы металла разрезаются на полосы. Полоса для нижней части проёма вырезается с небольшим запасом для формирования водяного стока. Замер и подгонка отлива

    Вот так должен выглядеть край отлива

  1. Первой монтируется нижняя часть — отлив. Он прикручивается к раме и имеет небольшие заходы на боковые участки оконного проёма. Важно, чтобы отлив был отклонён от окна.
  1. Устанавливаются боковые полосы. Они плотно прижимаются к поверхности проёма и закрывают загнутые части отлива.
  1. На завершающем этапе устанавливается верхняя полоса.
  1. Для улучшения изоляционных характеристик конструкции в места стыков полос наносится герметик.

Видеоинструкция:

Инструкция по отделке пенопластом с оштукатуриванием

До того как приступать к монтажным работам пенопластом, необходимо правильно выбрать клей. Оптимальным считается клеящий состав СТ-85 Церезит.

Работы выполняются в такой последовательности:

  1. Клеящий состав размешивается до состояния однородной массы, при этом он не должен стекать по инструменту.
  1. Пенопласт разрезается на листы по размерам оконного проёма.
  1. Клей втирается в поверхность оконного проёма и наносится шпателем с зубцами на пенопласт.
  1. Первоначально устанавливается отлив. Под него ложится лист пенопласта, чтобы уменьшить шум от стука капель дождя.
  1. Укладка листов пенопласта производится снизу вверх, вплотную к оконной раме. Чтобы не было пустот, не экономится клеящий состав. Лишний клей обязательно удаляется влажной губкой.
  1. Пеной заделываются все щели.
  1. После высыхания поверхность пенопласта покрывается сеткой, которая крепится шпаклёвкой.
  1. На углы оконного проёма устанавливаются профили. Затем производится оштукатуривание с последующим качественным выравниванием.
  1. Верхний слой штукатурки покрывается фасадной краской, которая подбирается под цвет здания.

Тот же процесс на видео:

В общем, наружные откосы для пластикового окна можно отделать любым понравившимся материалом. Если не нарушать технологию монтажных работ, то откосы прослужат долго и не утратят свою привлекательность.

Тонкости установки наружных откосов для пластиковых окон

Здравствуйте, мои уважаемые подписчики!

Заметил, как часто в последнее время стали поступать вопросы, связанные с тем, что давно установленные пластиковые окна постепенно утрачивают одну из своих функций – защиту от сквозняков.

Люди, в квартирах которых уже несколько лет исправно функционировали окна из ПВХ, с недоумением стали отмечать, что в районе внутренних откосов появилось заметное движение воздуха.

При этом характерно, что во многих случаях осмотр самого окна не выявляет никаких видимых причин: уплотнительная резинка находится в хорошем состоянии, и прижим оконной створки отрегулирован по всем правилам.

В чём же дело?

С большой долей вероятности могу сказать: всё дело в наружной отделке окна, то есть, в устройстве наружных откосов.

Наружные откосы для окон из ПФХ-профиля

Привыкли наши граждане к тому, что всё должно делаться само собой, и не стоит в каждом деле вдаваться в глубокие подробности. Но практика показывает, что такой подход в корне неверный. Возьмём хотя бы интересующий нас вопрос отделки пластикового окна после его установки.

На что обращает внимание обычный потребитель после того, как монтажники поставили окно, и отделочники сделали внутренние откосы? Обычно, на то, как работает открывающаяся створка, не повреждён ли пластик или стекло, насколько ровно и профессионально устроены внутренние откосы.

В тех случаях, когда эти пункты соответствуют ожиданиям заказчика, он радостно подписывает акт приёмки готового изделия

А между тем, перед полным расчётом с фирмой-установщиком совсем не лишним было бы обратить внимание и на наружную отделку мест примыкания оконной рамы к фасаду здания.

Если между конструкцией оконного блока и оконным проёмом видна монтажная пена, это свидетельствует о нарушении технологии устройства мест примыкания.

Значит, такое окно нельзя принимать в эксплуатацию, иначе пройдёт не так много времени, и заказчику снова придётся обращаться к специалистам за помощью для устранения этого недостатка.

А недостаток в виде незакрытой от атмосферных воздействий монтажной пены проявит себя довольно скоро – начавшими промерзать внутренними откосами из штукатурки и даже появлением сквозняков под откосами, отделанными панелями ПВХ или любым другим штучным материалом.

Монтажная пена

Следует знать, что монтажная пена не является герметиком. Её основное назначение – звуко- и теплоизоляция, фиксация дверных и оконных блоков, заполнение различных пустот и мест примыкания устанавливаемых монтажных конструкций.

С подобной работой пена справляется на «отлично», если на неё не оказывают своё разрушительное воздействие ультрафиолетовые лучи и ветровая эрозия, то есть, если она находится под защитой других отделочных материалов, стойких к подобным воздействиям.

Монтажная пена обязательно присутствует в многослойной системе утепления откосов.

Но её не должно быть видно, потому что при установке оконного блока с соблюдением всех правил наружное примыкание рамы и проёма должно быть закрыто саморасширяющейся уплотнительной лентой.

Технология обустройства наружного откоса в видео:

Защита для монтажной пены

ПСУЛ (аббревиатура саморасширяющейся ленты) наклеивается на раму перед её установкой в оконный проём. Примерно в течение получаса (зависит от температуры окружающего воздуха) она увеличивается в объёме, заполняя пространство в местах наружного примыкания края проёма к оконной раме.

Лента ПСУЛ служит надёжной защитой монтажной пены от всех возможных разрушительных процессов, потому что она:

  • не гниёт;
  • влагостойкая;
  • не разрушается от воздействия солнечных лучей;
  • обладает хорошей паропропускной способностью;
  • при расширении отлично заполняет мелкие выступы и неровности;
  • сохраняет свои защитные функции при температурах от -500 до +900.

Срок службы саморасширяющейся ленты составляет 50 лет и, по идее, её защиты достаточно для наружных откосов. Но, к сожалению, нет идеальных отделочных материалов.

Есть минус и у ленты ПСУЛ. Заключается он в повышенной деформационной составляющей данной ленты. Проще говоря, её легко испортить, просто слегка надавив на неё пальцем.

Поэтому и саморасширяющаяся лента также нуждается в защите, и такой финишной защитой может стать устройство наружных откосов.

Условия отделки наружных откосов

Некоторые заказчики, установив окно и отделав внутренние откосы, откладывают устройство наружных откосов «на потом» и тем самым способствуют быстрому снижению эксплуатационных характеристик всего оконного блока.

По сути, можно уверенно сказать, что наружные откосы следует устанавливать в первую очередь. Особенно это актуально в тех случаях, когда окно установлено на высоте, и все работы по его наружной отделке можно проводить только изнутри помещения.

В этом случае отделочнику вынужденно придётся работать, находясь в оконном проёме, а подобные условия вполне могут привести к повреждению подоконника и уже отделанных внутренних откосов.

Представьте себе, что устройство оформления вашего пластикового окна со стороны улицы будет заключаться в оштукатуривании плоскости оконного проёма. Сколько при этом отделочнику придётся поработать с жидким раствором? И даже при самой высокой квалификации работника раствор, особенно наносимый на верхний откос, нет-нет, да и попадёт на подоконник, как бы вы его не укрывали, а оттуда – на пол в квартире или на боковые стороны внутреннего проёма.

Моя практика показывает, что в ситуации, когда в квартире (где невозможно оформить окно со стороны улицы) сначала были сделаны «под ноль» внутренние откосы, а только после этого отделочники занимались обустройством наружной части оконного проёма, по окончании всех работ внутренние откосы обязательно приходилось ремонтировать.

Поэтому, принимая решение по устройству откосов вокруг пластиковых окон, не оставляйте без внимания рекомендуемую мной последовательность выполняемых действий:

  • установка оконного блока;
  • устройство примыкания оконной конструкции и стен оконного проёма;
  • отделка наружных откосов;
  • утепление поверхности внутренних откосов;
  • отделка внутренних откосов.

Если вы будете действовать согласно этому плану, то наверняка сэкономите энную сумму денег, которую пришлось бы потратить на ремонт уже отделанных, но повреждённых из-за нарушения очерёдности отделки внутренних поверхностей оконных откосов.

Отделка

Устройство наружных откосов имеет совсем другую специфику, отличающуюся от той, что применяется при устройстве откосов внутри помещения.

При отделке откосов снаружи нельзя:

  • использовать гипсокартон, потому что он быстро размокнет и развалится после первых же дождей;
  • устанавливать панели ПВХ, поскольку солнечные лучи и низкие температуры разрушающе влияют на этот вид отделочных материалов;
  • применять необработанные специальным защитным составом детали из дерева;
  • использовать штукатурные составы на основе гипса и шпаклёвки, не предназначенные для наружных работ.

Также как и при внутренней отделке, когда, например, нельзя оштукатурить откос, если внутри помещения вокруг оконного проёма – деревянный сруб, выбор наружной отделки во многом зависит от того, из какого строительного материала сделан фасад здания.

Отделочный материал

Практически не возникает вопросов при устройстве наружных откосов здания, на фасаде которого установлены пластиковый или металлический сайдинг.

В этих случаях откосы оформляются специальными фасонными элементами (откосной планкой, оконными сливом, сложными завершающими углами), которые входят в комплект наружной отделки фасада данными материалами.

Несколько сложнее обстоит дело с выбором отделочного материала для устройства наружных откосов бревенчатого сруба, потому что здесь уже существуют разные варианты, и нужно выбрать из них такой, который не испортит всю прелесть натурального дерева.

Если пластиковое окно установлено в одной плоскости с наружной поверхностью фасадной стены, то его оформление особых трудностей не представляет. На примыкание устанавливается обналичка нужной ширины, и этого достаточно, чтобы был сохранен эстетический вид, и место, на которое могут оказать негативное влияние атмосферные явления, было от них защищено.

Но обычно пластиковое окно устанавливается в углублении откоса, чтобы исключить момент промерзания стен окружающего его проёма. Подобная установка влечёт за собой другие требования к оформлению наружных откосов, появившихся в результате перемещения оконного блока внутрь помещения.

Отделку таких проёмов в срубе можно произвести при помощи пластиковых молдингов, края которых закрыты: у окна – начальной, а снаружи, на месте прилегания к фасаду – F- образной планками.

Но лучшим вариантом обустройства деревянного проёма будет установка коробки из деревянной Г-образной доски.

Правда, следует иметь в виду, что подобное оформление откоса обойдётся «в копеечку», потому как подобная доска должна быть сделана по индивидуальному заказу и по определённым размерам. Да и качественно зарезать между собой угловые соединения доски – дело совсем не простое и требует профессиональных навыков.

Тем не менее, при грамотно выполненных монтажных действиях результат, несомненно, порадует, поскольку только натуральное дерево может смотреться на 100% органично с натуральным деревянным фасадом.

В домах из бетона, кирпича или газосиликатных блоков к месту окажутся откосы, сделанные из штукатурного состава, применяемого для наружных работ, зашпатлёванные и покрашенные в нужный цвет (обычно это цвет, в который выкрашен весь фасад).

Для придания наружным оконным откосам ярко выраженной индивидуальности для их отделки можно использовать керамическую плитку для наружных работ или декоративный отделочный камень.

Часто можно встретить кирпичные или монолитные дома, в основе фасадной отделки которых использована наружная штукатурная система утепления.

Принцип этого вида устройства утепления заключается в том, что на внешнюю стену сначала приклеивается, а затем дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями пенопласт или минеральная вата, которые впоследствии закрываются специальной сеткой и оштукатуриваются.

Если в доме с наружной штукатурной системой не утеплить внешние откосы перед тем, как заняться их отделкой, то они станут мостиками холода, по которым из помещения будет выходить тепло.

Также это может привести к тому, что не утеплённые места станут проводниками повышенной влажности, которая в дальнейшем обернётся образованием конденсата, как на внутренних поверхностях стекла, так и на внутренних откосах.

Правила утепления откосов с улицы в видео:

Как обустроить наружные откосы

Начало отделки откосов из любого выбранного вами материала должно начинаться с заделки монтажного шва между рамой и стеной.

Как я уже говорил, монтажной пены в шве не должно наблюдаться, она обязана быть прикрыта лентой ПСУЛ. Всё иные варианты – это нарушение технологии установки пластиковых окон.

Но, хотя хозяева установленных окон и не виноваты, что столкнулись с безграмотными монтажниками, всё равно ничего не поделаешь – ситуацию нужно исправлять.

После того, как оконный блок окажется закреплённым в проёме, установить ленту ПСУЛ в монтажный шов невозможно будет установить даже теоретически, поскольку эта лента монтируется непосредственно перед установкой окна на наружную часть пластиковой рамы – при помощи нанесённой на одну из её сторон клеевой основы.

Кроме ленты ПСУЛ монтажную пену не так качественно, но всё же можно защитить, нанеся на неё пару слоёв масляной краски или заклеив шов строительным скотчем.

После этого можно продолжить процесс отделки наружных откосов, для чего необходимо установить наружный подоконный слив.

Этот, казалось бы, простой этап, также как и момент с защитой монтажной пены, стоит рассмотреть во всех подробностях.

Наружный подоконный отлив нельзя крепить на внешнюю часть оконной рамы, как это делают некоторые горе-монтажники. У отлива есть своё штатное место установки. Верхний выступ должен находиться в канавке, находящейся в нижнем торце пластиковой рамы.

Края отлива должны быть подрезаны и загнуты таким образом, чтобы они могли плотно прижиматься к боковым откосам. Впоследствии эти выгнутые части следует сверху оштукатурить или закрыть штучными боковыми откосами.

Наружные отливы сделаны из тонкой жести, которая при хорошем дожде может играть роль барабана, поэтому перед установкой следует на внутреннюю часть отлива наклеить шумопоглощающую ленту. И совсем не лишним будет на отлив с внутренней стороны приклеить ленту ПСУЛ, которая, также как между рамой и откосом, перекроет все выбоины и выступ.

Итак, монтажный шов закрыт, отлив установлен по всем правилам. Теперь можно смело приступать к отделке верхнего и боковых откосов.

Откосы на фасаде из винилового сайдинга

Для отделки дома, стены которого обшиты виниловым сайдингом, разработаны типовые узлы соединения фасонных деталей вокруг оконного проёма.

При установке этих деталей следует знать, что они устанавливаются после того, как будет сделан несущий каркас, но перед тем, как на каркасе начнут крепиться отделочные панели.

Первым делом на окно по всему периметру крепится начальная планка, затем в неё по очереди вставляются нижний отлив, верхний и боковые откосы, которые зарезаются между собой и закрепляются шурупами на обшивке здания.

Сложностей при установке откосов из виниловых молдингов практически не бывает.

Исключение, пожалуй, составляет необходимость проявить особую тщательность при подрезке стыков соединяющихся фасонных элементов. Небрежность или непрофессиональные действия на данном этапе могут привести к тому, что под обшивку будет попадать вода, а это, в свою очередь, грозит серьёзными повреждениями закрытых участков наружных откосов.

Как оштукатурить наружные откосы

Процесс оштукатуривания наружной части оконного проёма отличатся от оштукатуривания той части, которая находится внутри помещения, лишь составом применяемых материалов.

Для комфортного нанесения штукатурки на внутренние откосы зачастую в штукатурный состав добавляют гипсовое связующее. От этой добавки штукатурка становится более эластичной и лучше приклеивается к поверхности, что особенно актуально при устройстве верхнего откоса.

Если есть уверенность, что внутренний откос не будет находиться в зоне повышенной влажности, то цементно-песчаную штукатурку можно смело полностью заменить на акриловую или гипсовую.

Для отделки наружных откосов подойдёт лишь цементно-песчаный состав с добавлением необходимых присадок, которые улучшают его клеящие характеристики. Такая штукатурка не боится никаких атмосферных воздействий.

Чтобы нанесённый состав лучше держался и не покрывался трещинами при нанесении большого слоя, его можно наносить на металлическую штукатурную сетку – такая усиленная армированием штукатурка гарантированно будет предохранять примыкание рамы и стены очень продолжительное время.

Раствор для оштукатуривания готовится согласно инструкции, указанной на упаковке. Очень важно, чтобы он был выработан за то время, пока находится в рабочем состоянии. Этот срок также обязательно указывается в рекомендации к применению.

Нанесение штукатурки зависит от профессиональных навыков отделочника: некоторые пользуются мастерком, накладывая раствор на сокол и набрасывая его на откосы, другие для этих целей используют шпателя разных видов.

Если вы захотите эту работу провести впервые и самостоятельно, думаю, что у вас возникнут затруднения и с первым и со вторым вариантом, потому как в этом деле главное – это наличие опыта. Но потратив несколько часов на тренировку и прислушавшись к рекомендациям опытного мастера, вполне можно набросать пару погонных метров штукатурки, закрывающей боковой откос.

Ещё день тренировок – и можно приступить к устройству горизонтального верхнего откоса, что является задачей более сложной, чем нанесение штукатурки на вертикальные поверхности боковых частей оконного проёма.

После оштукатуривания следует дать откосу полностью высохнуть (время высыхания обязательно должно быть указано на упаковке продукта).

После этого откос шпатлюется шпаклёвкой, состав которой пригоден к использованию для наружных отделочных работ. Если вы делали откос самостоятельно, и не всё получилось так, как хотелось, то есть, ровно и гладко, то можно скрыть небольшие огрехи, допущенные в процессе оштукатуривания нанесением декоративно-отделочной штукатурки или шпаклевки для создания фактурных покрытий.

Перед шпатлеванием обязательными условиями, без соблюдения которых нельзя приступать к этому процессу, является полное высыхание штукатурного состава и огрунтовка всей оштукатуренной поверхности.

Заключительным и самым простым этапом является покраска готовой поверхности. Чтобы с ней справиться без проблем, нужно, также как и на предыдущем этапе, дождаться полного высыхания поверхности и провести её грунтование.

Пример устройства откосов на оконных проемах окон зданий, отделанных профнастилом смотрите в видео:

Откосы на оконных проёмах зданий, отделанных профлистом

Для жилых зданий отделка фасада профилированным листом практически не используется – это прерогатива бытовых и производственных помещений. Но коль скоро мы говорим обо всех наружных откосах, вскользь рассмотрим и этот материал для оформления оконных проёмов.

Установка откосов из металла – дело несложное.

Для этого потребуется лишь листовой металл с покрытием в цвет фасада, два вида уголков, заклёпки (желательно, под цвет металла), короткие саморезы и специальный инструмент:

  • дрель или, лучше – шуруповёрт;
  • ножницы по металлу, лучше – электрические;
  • набор свёрл диаметром, соответствующим диаметру заклёпок.

Сначала на оконный профиль по всему периметру к самому краю саморезами прикручивается уголок, размер полок которого обычно составляет 20х20мм.

Затем из листового металла вырезается заготовка, соответствующая ширине и высоте закрываемого откоса. Данная заготовка приклёпывается одной своей стороной к уголку, установленному на раме.

Следующий шаг заключается в том, что к наружной стороне заготовки приклёпывается второй уголок, который изготавливается по индивидуальным размерам с таким расчётом, чтобы прикрыть место стыковки установленных на стене и на откосе металлических листов.

Как сделать утеплённые наружные откосы

Утеплить поверхность наружных откосов особенно необходимо, когда всё здание утеплено снаружи.

Если утепление производится по принципу вентилируемого фасада, и откосы зашиваются таким же материалом, который находится на фасаде (не важно, керамогранитом, металлопрофилем или виниловым сайдингом), то под обшивку, как правило, приклеивается слой минеральной ваты в два раза тоньше, чем слой утепления остальных стен здания.

Если здание утеплено пенопластом или минеральной ватой, которые покрыты защитно-отделочной штукатуркой, то откосы обязаны быть утеплены аналогичными материалами и отделаны соответствующим штукатурным составом.

Для отделки откосов без привязки к системе наружного утепления можно использовать экструдированный пенополистирол – пеноплекс. Этот материал может послужить аналогом гипсокартона, когда тот применяется для внутренней отделки оконного проёма.

Его, также как и гипсокартон, можно приклеить к кирпичу, бетону или иному материалу, обрамляющему пластиковое окно со стороны фасада. После наклеивания для полной гарантии его надёжной фиксации можно каждую сторону дополнительно закрепить тарельчатыми дюбелями. Затем на поверхность пеноплекса следует приклеить штукатурную сетку из стеклоткани и зашпатлевать её фасадной шпатлевкой.

После высыхания шпатлёвка зачищается мелкой наждачной бумагой, грунтуется и окрашивается, опять же – фасадной краской в нужный цвет.

Характеристики наружных металлических откосов в видео:

Необходимость соблюдения технологии

Устройство внутренних и наружных откосов в соответствии со всеми строительными правилами имеет множество аспектов и деталей. Рассматривать их все не имеет смысла, потому что подобные знания нужны лишь ограниченной группе строителей-теоретиков.

Вам необходимо знать основные условия, без соблюдения которых эксплуатация оконных изделий, равно как и комфортная атмосфера в помещении, где они установлены, окажутся под угрозой.

Главные требования для современного заполнения оконного проёма – это грамотно сделанное примыкание к проёмам стен, а также правильно подобранная комплектация самой оконной конструкции.

Для начала из всех предложений следует выбрать тот профиль, который отлично подходит к работе в условиях вашей климатической зоны. То есть, у него должна быть нужная ширина и такое количество внутренних камер, чтобы он вполне отвечал строительным нормам по тепло- и шумоизоляции.

После решения вопроса выбора профиля для оконного блока сразу же встаёт вопрос о выборе стеклопакета. Как правило, заказчики отдают решение этой задачи на усмотрение изготовителя.

Но лучше самому подумать и выбрать один из предложенных вариантов:

  • двухкамерный тяжёлый стеклопакет, вес которого (при большой створке) со временем скажется на работе фурнитуры;
  • однокамерный с низкоэмиссионным стеклом и газовым заполнением камеры с той же звуко- и теплозоляцией, но с меньшим весом и, следовательно, более надёжным функционированием деталей фурнитуры.

Когда оконный блок готов к установке, то для того, чтобы он обеспечил действительно качественный тепловой эффект в помещении, следует не только знать основные принципы устройства и монтажа, но и неукоснительно их соблюдать.

Поэтому в обязанности заказчика услуги по установке новых пластиковых окон должен входить контроль за выполнением всех правил монтажа.

Следует проследить, чтобы:

  • размеры отступа оконного блока от поверхности стенок проёма не превышали 10-20 мм;
  • при заделке монтажного шва были учтены температурные деформации и тепловые изменения оконной конструкции;
  • со стороны улицы обязательно была установлена предварительно сжатая саморасширяющаяся лента;
  • со стороны помещения была устроена пароизоляция в виде непрерывного контура по всему периметру оконного блока.

Помните, что работы по устройству внутренних и наружных откосов направлены на то, чтобы уменьшить теплопотери через наружные ограждающие конструкции, которыми в данном случае являются оконные блоки. Именно через окна могут осуществляться от 40 до 70% общих теплопотерь здания.

Даже если сам оконный блок соответствует всем теплотехническим нормам, то всё равно за счёт инфильтрации воздуха через сделанные с нарушением правил примыкания рамы к проёму тепло будет беспрепятственно покидать здание.

Проблемы, связанные с неправильной отделкой откосов

В связи со спецификой моей работы иногда приходится сталкиваться с ситуацией и решать вопросы, связанные с последствиями неграмотной установки оконных конструкций.

Как правило, такие вопросы возникают тогда, когда человек самостоятельно решил установить пластиковые окна в своём доме, решив, что ничего сложного в этом нет.

Или же вторая, часто встречающаяся ситуация – заказчик нанял ребят без рекомендаций, руководствуясь только тем, что при обсуждении работы они «широко разбрасывали пальцы» и уверяли, что делали ремонтные работы в доме самой Пугачёвой.

Странное дело, почему-то все «шабашники» стараются отрекомендоваться, как любимые строители популярных знаменитостей. Мол, вот у них есть пару недель, пока бригада переезжает с объекта, который они построили для Галкина, на строительство дачи Киркорова. За это время они могут, так и быть, вас выручить, и за «две копейки» выполнить сложные строительные работы. И что удивительно, многие им верят.

Но это я так, не в тему, просто действительно такое встречаешь довольно часто, и вот высказал, что наболело.

«Великие строители» уходят, оставив после себя кучи мусора и обещания: если что – тут же вернуться и всё исправить. Но когда проявляются все негативные последствия их «профессиональной» работы, то ни обещанной гарантии, ни их самих днём с огнём не найти.

И что мне делать, когда приходят люди (теперь уже понимающие, в чём была их ошибка) и просят устранить проявившиеся дефекты?

Приходится поддерживать своё резюме порядочного специалиста и после небольшого внушения, которое заключается в том, чтобы настроить заказчика больше не повторять подобные ошибки, всё же отправлять бригаду на устранение причин, вызывающих дискомфорт у заказчиков.

А таких причин бывает предостаточно:

  • неутеплённые внутренние откосы. Как результат – промерзание и выпадение конденсата от частого перепада температур;
  • трещины на поверхности внутренних и наружных оштукатуренных откосах. В результате – проникновение влаги с улицы, образование грибка и плесени;
  • затекание воды и продувание под подоконником из-за неправильной установки наружного отлива;
  • появление сквозняка в районе примыкания рамы к внутренним откосам. Как правило, это происходит вследствие разрушения монтажной пены из-за неправильного устройства системы утепления откосов;
  • осыпание штукатурки или шпаклёвки с наружного откоса из-за нарушения технологии работы со штукатурными составами или применения материалов, не подходящих для наружных работ;
  • выход из строя наружной отделки откосов. Подобное встречается в тех случаях, когда для устройства наружных откосов используются отделочные материалы, не применяемые для отделки вне помещений (например, панели ПВХ, которые используются для внутренних работ).

Устранение вышеперечисленных дефектов, конечно, возможно. Но, например, чтобы правильно устроить примыкание оконной рамы к проёму, приходится демонтировать и внутренние и наружные откосы.

Подобная работа занимает много времени и стоит в два раза больше, чем изначально правильные утепление и отделка откосов.

Внешний вид

Соблюдение технологических особенностей при монтаже оконных блоков – задача первостепенная, но не единственная. Вместе с этим не стоит забывать, что установленные оконные блоки не должны выделяться по цвету, нарушать геометрию здания и портить внешний вид фасада.

Наружные оконные откосы только тогда считаются профессионально выполненной частью оконной конструкции, когда они сделаны с соблюдением технических норм и являются частью отделки фасада здания.

Важно знать, что для тех зданий, которые отделаны декоративным камнем, на наружные откосы нельзя ставить обрамление из металла или виниловых молдингов.

Облицовывать наружные части проёмов отделочным камнем можно там, где для фасадной отделки используются следующие материалы:

  • натуральный камень;
  • керамическая плитка;
  • клинкерные или полимерные панели.

На зданиях, отделанных виниловым сайдингом, органичнее всего будут смотреться виниловые фасонные детали, идущие в комплекте с основной фасадной отделкой.

Для фасада, на котором установлены металлические облицовочные покрытия (профилированные листы, металлический сайдинг, а также металлические кассеты), лучшим выбором отделки наружных откосов будет металлический лист, покрашенный в основной цвет здания и установленный в проём с помощью отделочных металлических уголков.

При рассмотрении вариантов устройства откосов для зданий из кирпича и бетона естественным выбором будет отделка оконного проёма штукатурным составом с его последующим шпатлеванием и покраской.

Самым сложным будет выбор наружного обустройства окна в деревянном срубе. Привлекательной натуральности деревянное здание может легко лишиться, если попытаться смешать в его наружной отделке несколько стилевых направлений. Поэтому профиль пластиковых окон должен иметь соответствующую деревянной отделке ламинацию, и наружные откосы лучше всего закрыть коробом из натурального дерева.

В итоге хочу заметить, что при установке оконного блока всегда следует прорабатывать весь комплекс работ: установку окна, устройство примыканий, установку наружных и внутренних откосов. Только в этом случае вы получите ожидаемое удовольствие от долговременной и надёжной эксплуатации установленных пластиковых окон.

Технология отделки окон снаружи пенополистиролом в видео:

Пластиковые откосы «Эконом»

В этой статье речь пойдёт о самом простом и широко распространённом способе отделки внутренних откосов с помощью пластиковых панелей и уголка. Из-за дешевизны такие откосы часто называют «эконом-откосы». Я же буду называть их «универсальными».

В чём же их универсальность? Дело в том, что они устанавливаются в проёмы любых размеров, точнее, любой глубины. Сейчас выпускаются пластиковые панели со стандартной шириной 250 и 500 мм. Если окажется, что глубина проёма превышает 500 мм, то эти панели можно легко состыковать между собой, получив сборную панель требуемой ширины. Если же Вас не устраивает наличие стыков на откосах, то можно вообще отказаться от пластиковых панелей и воспользоваться более эстетичными и практичными сэндвич-панелями той же толщины (10 мм). Они продаются листами 3000х1500 мм.

По технологии монтажа «универсальные» откосы схожи с откосами из гипсокартона: сначала монтируются панели (пристыковываются к окну с помощью стартового профиля или заводятся кромкой за раму в паз, вырезанный в пене), затем устанавливается наличник (опанелка), закрывающий зазор между панелью и стеной по переднему краю. В качестве опанелки чаще всего используются либо пластиковые уголки, либо так называемый F-профиль (или просто F-образка), изображённые на рисунке ниже. Рекомендую устанавливать именно F-образку, так как уголок крепится к панели на клей и потом, если понадобится, его практически невозможно снять, не повредив панель, а F-образка надевается на край панели, как старт, и легко снимается.

Итак, для устройства «универсальных» откосов понадобятся 2 основных элемента: пластиковая панель и опанелка.

Существуют разные приёмы установки откосов, кому как удобней: одни сначала монтируют верхнюю панель, затем боковые; другие начинают с боковых, затем устанавливают верхнюю; кто-то крепит панели к стене саморезами, а кому-то удаётся обойтись «без единого гвоздя» — скотчем и пеной. Я предлагаю следующий способ: в первую очередь устанавливать верхнюю панель, затем боковые, а фиксировать их с помощью саморезов и пены.

В панельный дом для откосов подойдут стандартные пластиковые панели шириной 250 мм белого цвета без ламинированного покрытия. Продаются панели и F-образка обычно хлыстами по 6 м (минимальная мелкооптовая партия) либо по 3 м (в строительных магазинах). Шестиметровые хлысты для удобства транспортировки сразу же пилятся на 4 части по 1,5 м. Такие размеры заготовок пригодны для проёмов шириной не более 1400 мм и высотой (от подоконника) не более 1450 мм — стандартный размер проёмов панельных домов. Одна «полторашка» (1,5м) откоса и «полторашка» уголка (F-образки) останутся в запас. Если окно имеет другие габариты или при его установке получились монтажные зазоры более 50 мм, то лучше заранее промерить проём (по ширине и от подоконника до верха) и нарезать заготовки панелей точно по его максимальным габаритам. Опанелку же (уголок или F-образку) следует сделать больше проёма: с припуском 50 мм для боковых и 100 мм — для верхней.

В качестве альтернативы, как уже говорилось, откосы можно сделать из сэндвич-панели толщиной 10 мм. В этом случае откосы получатся более тёплыми и более эстетичными. Единственный минус — цена, так как придётся покупать целый лист сэндвича размером 3000х1500, который обойдётся более чем в 2 раза дороже 6-метрового хлыста обычной пластиковой панели, при этом 75% листа пойдут в остаток. Тем не менее такой вариант более предпочтителен, когда производится отделка сразу нескольких окон. В этой статье на некоторых фото изображена именно сэндвич-панель.

Иногда пластиковые панели для откосов продаются без защитной плёнки. По этой причине желательно заранее выполнить все «грязные» подготовительные работы, а именно: пробурить в проёме отверстия под пробки, в которые будут вкручиваться саморезы для фиксации панелей. Отверстия делаются буром диаметром 6 мм на глубину 50 мм. Соответственно и пробки для них должны быть с наружным диаметром 6 мм (имеются в виду специальные пластмассовые дюбели для саморезов, а не самодельные деревянные чопики). Для 2-створчатого окна достаточно будет сделать 6 отверстий: 2 сверху и по 2 по бокам, как показано на схеме: Бурить надо не у самого края стены, а чуть дальше (20 — 30 мм от края) под углом, как показано на следующем рисунке: Так удастся обойти арматуру, идущую внутри стены вдоль самого края плиты (это не касается кирпичных домов), и не наделать сколов по краю проёма.

Пробуривая отверстия под пробки, надо заранее представлять, как будут вкручиваться саморезы (их направление), а именно: через самый край пластиковой панели под углом к стене:

Шляпки саморезов впоследствии должны будут скрыться под опанелкой, причём надо учитывать, что, если уголок 40х40 перекрывает собой край панели на ширину около 40 мм, то F-образка — максимум 15.

В пробуренные отверстия сразу же вставляются пробки (дюбели) 6 х 40. Для этих пробок надо заранее приготовить подходящие саморезы (шурупы): чёрные по металлу или по дереву размером 3,5 х 55 — не менее 10 шт. Если пробка болтается в отверстии, её можно усилить саморезом, вкрутив его рядом, как на фото выше.

Замер откосов

Замер откосов — ответственный момент в процессе отделки окна. Желательно вымерять всё с точностью до миллиметра, учитывая будущий разворот панелей (рассвет). Передний край панелей должен «повторять» линию стены. Если стена прямая, край откоса будет прямой. Если стена «горбатая», придётся выпиливать край откоса по линии этого «горба» (или впадины) — такова особенность этого типа откосов. Далее попорядку.

Замер верхнего откоса

Делаем пять замеров:

L1 и L2 — для определения длины заготовки W1, W2 и W3 — для определения ширины

L1 — длина заднего края панели, примыкающего к окну, L2 — длина переднего края панели (у края стены). Задний край надо сделать немного шире окна, но меньше, чем ширина проёма в этом месте, чтобы панель не упиралась торцами в стенки проёма (обычно L1соответствует ширине окна плюс 20-30 мм). Передний край (L2) делается чуть меньше (на 10-20 мм) ширины проёма у края стены.

Замер ширины (W1, W2, W3) поясняет следующая схема:

Как видно из рисунка, в качестве ширины берётся расстояние от окна (точка A у нижнего края старта) до условной точки B, расположенной в одной плоскости со стеной, только не у самого края проёма (точка D), а с небольшим отступом вниз (примерно, BD = 20-40 мм). То есть при замере ширины мы учитываем, что панель откоса не будет касаться передним краем верха проёма и не будет перпендикулярна окну, а встанет с небольшим разворотом — рассветом (в панельном доме BC = 10-20 мм). Конечно, размер разворота (BC) и зазора, закрываемого опанелкой (BD), зависит напрямую от величины монтажного зазора между оконной рамой и проёмом. Если по каким-то причинам монтажный зазор окна получился большим, то, чтобы опанелка смогла перекрыть зазор BD, придётся либо увеличивать угол разворота откоса, либо набивать бруски на край проёма, сужая его со стороны помещения. Второй вариант получается более трудозатратным, так как бруски придётся зашпаклёвывать.

Необходимо знать, что:

  • для окна в панельном доме разворот откоса BC более 20 мм чреват тем, что вызывает отгибание старта от окна и образование щелей между стартом и окном, а также между стартом и панелью. Правда, это не касается специального оконного старта («старт-клипса»), который конструктивно имеет достаточный угол разворота.
  • зазор BD не должен быть сильно большим, чтобы опанелка могла полностью перекрыть его с нахлёстом на стену хотя бы миллиметров пять. Проще говоря, максимальный размер BD равен ширине опанелки минус 15 мм (например, при ширине F-образки 60 мм максимально допустимый зазор будет 45 мм).

От полученного значения ширины AB следует отнять 6 мм, так как панель при установке в старт не сможет погружаться до самого его основания из за своего разворота и шляпок саморезов, которыми старт крепится к окну.

Выпиливание верхнего откоса

Заготовка верхнего откоса расчерчивается на обратной стороне панели, поэтому надо не перепутать, где у неё будет левая, где правая сторона. Кстати, выпиливать заготовку нужно, соответственно, тоже по обратной стороне самой мелкой пилкой, чтобы на лицевой стороне не появилось сколов и царапин. Перед разметкой панели нужно ровно срезать её «хвостовую» часть (замок) по всей длине заготовки, подготовив задний край к стыковке со стартом. Спиливать край надо также: прикладывая лобзик с обратной стороны панели.

Готовая заготовка верхней панели должна иметь вид трапеции (реже — прямоугольника):

Однако, если край стены по верху проёма изогнут (такое часто бывает со стенами в наших квартирах, из-за чего мы и делаем дополнительный замер посередине — W3), форма верхней панели может получиться такой:

или такой:

Замер бокового откоса

У боковых откосов ширина замеряется идентично верхнему: как минимум в трёх местах. Условно пусть будет W1 — ширина сверху, W2 — ширина снизу, W3 — ширина посередине. Не забываем отнять по 6-7 мм от полученных значений.

Что касается длины, то здесь требуется найти две величины: L1 — длину заднего края панели (тот, что входит в старт) и L2 — длину переднего края, которая должна быть либо больше, чем L1, либо равна ей — в противном случае верхний откос окажется с отрицательным разворотом, что будет выглядеть не очень красиво.

Длину заднего края (L1) вымеряем от подоконника до нижней полочки старта, точнее — до верхней плоскости этой полочки миллиметрах в пяти от рамы. На следующем примере видно, что размер L1 равен ровно 1400 мм:

Длину переднего края L2 можно вычислить с помощью уровня, как показано на следующем рисунке:

Как видите, уровень установлен точно горизонтально от нижней полочки верхнего старта. Рулетка, приложенная к уровню, показывает расстояние от горизонтальной линии, лежащей на уровне нижней полочки старта, до верхнего края проёма с небольшим нахлёстом на стену (10 мм), соответствующим будущему нахлёсту опанелки. На рисунке это расстояние равно 77 мм. От этого значения надо отнять 58 мм — это ширина используемой в нашем примере F-образки:

В остатке у нас останется 19 мм (77 — 58 = 19). Это будет линейная величина разворота верхней панели (BC), при которой верхняя опанелка сможет перекрыть зазор и ляжет краешком на стену с нахлёстом 10 мм. Прибавив 19 мм к L1 получим искомое значение длины переднего края боковых панелей, т.е. в нашем примере L2 = L1 + 19, что одинаково как для левой, так и для правой стороны.

Такие вычисления надо сделать для левой и правой стороны индивидуально. Только не подумайте, что длина L2 у левой и правой панелей могут отличаться. Всё дело в том, что верхний край проёма в большинстве случаев не совпадает с горизонтальным уровнем и у какого-то угла может уйти вверх. Тогда придётся равняться на тот угол, где высота проёма окажется большей, чтобы не допустить такой ситуации, когда опанелка, с одной стороны перекроет верхний зазор, как положено, а с другой даже не дотянется до края. В редких случаях перекос верхнего края проёма бывает настолько большим, что ширины опанелки бывает недостаточно, чтобы перекрыть зазор по всей длине откоса. То есть один угол панели при установке будет поднят нами максимально и прижмётся к верху проёма, а противоположный угол, не смотря на это, при выравнивании панели по уровню окажется ниже края проёма миллиметров на 60 или даже больше. Тогда придётся заранее набивать деревянный брусок на край «взлетевшей» половины проёма (наращивать), чтобы опанелке было во что упереться.

Ещё одно важное замечание: описанный выше способ вычисления высоты переднего края боковых панелей (L2) пригоден для тех случаев, когда подоконник стоит точно в горизонтальной плоскости. Делая величину L2 одинаковой для левой и правой панели, мы уверены, что верхний откос встанет параллельно подоконнику, т.е. тоже строго горизонтально. Если же один угол подоконника окажется выше другого и переустановка его в правильное горизонтальное положение по каким-то причинам невозможна или очень затруднительна, то, чтобы верхняя панель не повторила перекос подоконника и встала горизонтально, придётся сделать высоту L2 неодинаковой для левой и правой сторон. То есть при замере боковых откосов надо обязательно проверить уровнем, ровно ли установлен подоконник, и, при необходимости, сделать небольшие корректировки в замере. Об этом Вы сможете почитать в дополнении к этой статье. А пока рассмотрим идеальную ситуацию, когда подоконник стоит без перекоса: ровно или почти ровно (1 — 1,5 мм не в счёт).

Выпиливание боковых откосов

На обратной стороне панелей делаем разметку, предварительно пометив, где будет низ, где задний край и какая это панель — левая или правая. Так мы обезопасим себя от ошибок при разметке. В 10-15 мм от нижнего края с помощью угольника отрисовываем линию, перпендикулярную заднему краю (см. рисунок ниже). Затем ровно обрезаем «задний край» панели по линии, проведённой параллельно этому краю (зелёный пунктир на рисунке ниже), как мы делали с верхней панелью. Если используется сэндвич-панель, то у неё задний край следует обрезать лишь в том случае, если он неровный. Нижний край также обрезаем по намеченной линии (синяя на рисунке):

Синяя линия — линия отпила нижнего края.
Зелёная линия — линия отпила заднего края.

Ещё раз напомню, что все разметки надо делать с обратной стороны панели. Лобзик при выпиливании также прикладывается к панели с обратной стороны.

Далее остаётся сделать окончательную разметку и вырезать заготовки боковых панелей полностью:

Естественно, для каждой из боковых панелей размеры L и W могут отличаться — все, кроме L2: в рассматриваемой идеальной ситуации (подоконник установлен без перекоса) длина панелей по переднему краю должна быть одинаковой для того, чтобы верхняя панель не встала наперекос. В итоге должны получиться две заготовки примерно следующего вида:

Чтобы боковые панели не выгибали верхний старт, упираясь в него, на их верхнем углу желательно сделать небольшой вырез глубиной 1-1,5 мм и около 10 мм длиной:

Если Вы решили обрамить нижние края боковых панелей стартовым профилем, то порядок действий немного меняется:

  • также обрезается под 90° нижний край боковой панели;
  • также обрезается задний край;
  • по величинам W1, W2 и W3 размечается линия переднего края;
  • выпиливается передний край заготовки;
  • на нижний край заготовки надевается кусок старта, длиной примерно на 20 мм превышающий нижнюю ширину W2;
  • производится разметка верхнего края панелей (L1 и L2) с надетым на низ стартом;
  • выпиливается верхний край (не забываем сделать небольшой вырез на углу, как показано на предыдущем рисунке);
  • старт снимается с панели, обрезается, как показано на следующем рисунке, и окончательно надевается на панель (торчащий передний край старта обрезается ножницами на последнем этапе монтажа откосов точно по заднему краю опанелки и подклеивается к панели).

Установка панелей откосов

В первую очередь устанавливаем верхнюю панель. На данном этапе подразумевается, что подоконник уже установлен, стартовый профиль прикреплён к раме, монтажный шов запенен, пароизоляция (если запланирована) установлена, стенки проёма утеплены (пенопласт, пеноплэкс, сэндвич-панель, изовер или, на худой конец, просто пена, нанесённая на стену сплошным слоем). Перед установкой панели в старт задний край её освобождается от защитной плёнки, если она имеется. Полностью всю плёнку сейчас снимать не нужно, чтобы не пачкать лицевую сторону.

Вставить панель в старт сразу по всей длине невозможно. Сначала заводим в паз только один угол панели, затем от него постепенно весь задний край. Чтобы панель при установке не закусывалась за нижнюю полочку старта, рекомендую подсовывать между ними тонкую пластину вроде линейки (например, обрезок того же старта длиной саниметров 20).

Вставив панель, придаём ей небольшой разворот (передний край приподнимаем выше заднего примерно на 15-20 мм) и фиксируем в этом положении двумя саморезами в установленные сверху дюбели. Окончательно уровень верхнего откоса отрегулируем этими же саморезами после установки боковых панелей. Пока же можно сразу утопить шляпки саморезов глубже в панель, сделав рядом маленькие надрезы, как показано на следующем рисунке. Если этого не сделать, торчащие над поверхностью панели шляпки впоследствии будут коробить опанелку.

Аналогично устанавливаем боковые панели, не забывая заранее удалять плёнку с заднего края.

Перед установкой боковых панелей желательно сделать следующее: уложить их горизонтально и нанести на обратную сторону несколько поперечных полосок пены толщиной 30-50 мм с интервалом 20-25 сантиметров. Дело в том, что позже, после установки и закрепления панелей, между ними и стенками проёма необходимо будет сделать несколько «мостиков» из пены, которые после высыхания придадут откосам дополнительную жёсткость (откосы не будут прогибаться при надавливании). Наложить кучки пены на верхнюю панель не составит труда, а вот с боковыми откосами сделать это окажется сложнее: пена будет сваливаться вниз, особенно если зазоры между стенкой и панелью окажутся большими. Именно для этого желательно, чтобы на боковых панелях заранее были нанесены полоски пены: при их наличии подпенить откосы окажется намного легче — просто свежей пене будет за что зацепиться.

Кстати, запенивать полностью всё пространство между панелями и проёмом не нужно по той причине, что пена в большом количестве, высыхая, расширится и покоробит откосы. Пяти-шести поперечных полосок пены между панелью и стенкой проёма будет вполне достаточно для откоса длиной 1,3 — 1,5 метра.

Вставив боковые панели в старт, фиксируем их саморезами в дюбеля на боковых стенках проёма, сразу утапливаем шляпки, как это делали с верхней панелью, и с помощью этих же саморезов (вкручивая-выкручивая) выставляем откосы в такое положение, чтобы:

  • во-первых, они стояли вертикально по уровню,
  • во-вторых, их развороты были одинаковыми,
  • в-третьих, зазоры между передним краем и стенкой проёма перекрывались бы опанелкой.

Нижний и верхний угол панелей пока не фиксируем саморезами, просто поддерживаем рукой в соответствии с уровнем, пока не будет найден оптимальный разворот для обеих панелей. Равенство разворотов удобно контролировать с помощью угольника, прикладываемого к окну:

Не забывайте, что слишком большой разворот откосов нежелателен, так как может привести к скручиванию старта и образованию щели между ним и окном, поэтому расстояния, обозначенные на предыдущем рисунке красными стрелками, по возможности должны быть не более 20 мм при ширине панели около 200 мм (чем уже панель, тем меньше должна быть указанная величина).

Как только будет найдено оптимальное положение боковых панелей, фиксируем их свободные углы саморезами: снизу — к подоконнику, сверху — к верхней панели. Не забываем при этом проверять вертикальный уровень, а также контролируем результат визуально со стороны:

Полезный совет: даже если передний край боковых панелей выставлен вертикально по уровню самым тщательнейшим образом, со стороны будет казаться, что верхние углы откосов слегка завалены в стороны. Не вдаваясь в суть оптических законов физики, поступим так, как будет приятней нашим глазам: просто слегка (буквально на 1 — 1,5 мм) затянем верхние углы откосов к центру проёма, вопреки показаниям уровня.

Теперь можно окончательно отрегулировать по высоте середину верхней панели. Для этого не обязательно использовать уровень. В случае, если подоконник установлен ровно, можно сделать это по рулетке: замеряем высоту от подоконника до верхней панели по краям (рядом с боковыми откосами):

Затем на такую же высоту подтягиваем верхнюю панель в средних точках крепления:

В итоге на данном этапе откосы должны выглядеть примерно так:

Мы собрали коробку из панелей, которую осталось подпенить изнутри в нескольких местах для жёсткости, герметично пропенить по переднему краю и обрамить опанелкой. Таким образом мы подошли к завершающему этапу, который начнём с изготовления опанелки.

Установка опанелки

В первую очередь делаем опанелку для боковых откосов. На полутораметровой заготовке F-образки определяем, где будет нижний край и выравниваем его — обрезаем, отчертив перпендикуляр по угольнику (резать удобно ножницами по металлу). Приставляем F-образку к откосу, уперев в подоконник, и ставим метку на уровне нижнего края верхней панели:

От этой метки по угольнику чертим линию под углом 45° вверх и обрезаем по ней верхний край заготовки: Срезаем внутреннюю полочку F-образки у верхнего края так, чтобы она не создала помех при установке, не уперлась в верхнюю панель: Снова подставляем F-образку к откосу и делаем метки напротив боковых саморезов. Вокруг этих меток вырезаем кусочки внутренней полочки, чтобы в этих местах она не упиралась в саморезы:

Вырезав заготовки боковых опанелок, переходим к их установке. Но перед этим необходимо дополнительно укрепить и «загерметизировать» боковые откосы с помощью пены. Для этого «надуваем» пистолетом под панели поперечные полоски пены: снизу, сверху и 3-4 полоски в средней части. Крайние полоски пены (верх и низ) обязательно делаем по всей ширине панели, чтобы в будущем, даже если растрескается герметик на стыках, из под краёв панели не сыпалась на подоконник пыль и не тянуло прохладным воздухом:

Пропениваем зазор по краю откоса:

Теперь аккуратно, не пачкая в пене, устанавливаем F-образку. Если пена всё таки запачкала видимый участок откоса или опанелки, протираем влажной тряпкой это место от пыли, а затем стираем свежую пену чистой белой материей (марлей, бинтом), смоченной в Cosmofen-10.

Обрамив боковые откосы, переходим к изготовлению верхней опанелки. На одном из концов верхней заготовки F-образки делаем срез под углом 45°, приставляем к верхнему откосу встык с боковой опанелкой и делаем метку на противоположной стороне, а также напротив саморезов, фиксирующих верхнюю панель:

Обрезаем второй конец F-образки под 45° от крайней метки, и делаем 2 выреза на внутренней полочке под саморезы. Перед тем, как установить приготовленную опанелку, подпениваем верхнюю панель поперечными полосками по краям, а также в 3-4 местах в средней части — для жёсткости:

Запениваем зазор по переднему краю откоса и устанавливаем верхнюю опанелку. Протираем все стыки от пыли сухой тряпкой, затем белой тряпкой, смоченной в Cosmpfen-10, чтобы смыть следы от карандаша, удалить пятна пены и обезжирить поверхность для нанесения герметика. И, наконец, аккуратно промазываем «жидким пластиком» (Cosmofen Plus) стыки опанелок между собой и подоконником, стыки панелей между собой вверху, а также стыки боковых панелей и подоконника, если по низу не используется обрамляющий старт:

Разглаживать нанесённый на стыки герметик («жидкий пластик») мокрым пальцем, как в случае с силиконом, не нужно. Cosmofen Plus высыхает за несколько минут, и уже через 15-20 минут «жгутики» герметика уменьшатся в размерах и равномерно осядут сами собой.

Всё, откосы установлены! Через несколько часов их можно будет начисто отмыть от грязи и пыли, например, раствором стирального порошка (без крупинок!) и, при необходимости, стереть трудноудаляемые пятна растворителем Cosmofen-10.

Поделитесь с друзьями

Чем отделать откосы?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *