Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Лаги и настил монтируются достаточно быстро

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

  • электрическую проводку;
  • водопровод;
  • трубы системы отопления;
  • телевизионный кабель;
  • оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
  • кабельные линии для различных звуковых систем;
  • канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Расстояние между лагами должно быть не более 60 см

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

  1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
  2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
  3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
  4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Что такое черепной брусок?

Черепной брусок используется при строительстве и ремонте деревянных зданий. Применяется для настила чернового пола, установки конструкций перекрытия и кровли. Что же такое черепной брусок? Это деревянная планка сечением 40х50 или 50х50 миллиметров (бывают и другие размеры) и длиной 3 метра. Бруски делают из деревьев хвойных пород (чаще сосны) и пропитывают специальным составом, предохраняющим от влаги и паразитов. Для гарантии долговечности перед установкой можно их еще раз обработать биозащитным средством, хотя это не обязательно.

Существует два способа изготовления: стандартный обрезной и сухой строганый. При первом берется древесина обычной влажности. При втором материал предварительно сушат в специальных камерах, при этом в дереве погибают грибки и бактерии. После такой обработки повышается долговечность, но растет и стоимость.

Использование

Черепные бруски прибиваются гвоздями к боковым сторонам (часто заподлицо с нижними гранями) балок. В случае, если прогоны находятся на расстоянии больше 1,2 метра друг от друга, между ними в поперечном направлении укладывают лаги, и бруски крепятся к ним.

Существуют и другие варианты использования. Их применяют при обрешетке стен или черепичной крыши, в качестве каркаса для деревянного забора и иных целей.

Использование черепных брусков для чернового пола или перекрытий имеет недостатки. Основной из них — уменьшается полезная высота балки, которую можно использовать для утеплителя. Но все же благодаря простоте монтажа черепные бруски применяются очень широко.

Черновой пол в деревянном доме: 5 лучших вариантов, схемы и пошаговое руководство по строительству

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

Пример чернового пола в деревянном доме

Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

  1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.

    Схема монтажа чернового пола на лагах

  2. Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.

    Устройство сухого чернового пола

  3. По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

    Несущие балки — фото

    Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

    Балки перекрытия пола

    Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

    Расстояние между балками

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Элементы черновых полов

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Огнебиозащита древесины

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

Олифа

Обработка дерева олифой

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Устройство продухов в фундаменте

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Правильное расположение продухов

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Монтаж фанеры на клей

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

Фанерный пол на лагах

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Уложенная на пол фанера

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шлифовка фанеры

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте.

На фото проверка ровности укладки фанеры

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одноэтажный, то пол монтируется на лаги, а если многоэтажный, то пол каждого последующего этажа монтируется на деревянные балки. Хотя, в зависимости от конструкции и в одноэтажном доме можно осуществить крепление деревянного пола к деревянным балкам. Поэтому, дело не в выборе технологии, а в конструкционных особенностях здания.

Балки и пол

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам имеет свои технологические особенности.

А именно:

  • Балки относятся к части конструкции дома, делая его более крепким. Балки надежно крепятся к несущим стенам, что делает таким же надежным и пол.
  • Малый вес строительных материалов, которыми зашивается нижняя часть перекрытия.
  • Низкие затраты на сооружение подобных полов. Несмотря на это, пол второго этажа по деревянным балкам имеет свои недостатки. Опираясь на несущие стены, он обладает повышенной шумопроводностью, что негативно сказывается на проживание в таком жилище. Если об этом подумать и лаги перекрытия второго этажа установить на звукоизоляционные подкладки, то проблема будет решена. К сожалению, такой подход снижает несущие характеристики строения в целом.

Устройство балок

Стоит заметить, что замена пола в деревянном доме своими руками вполне реальна, необходимо лишь понять принцип выполнения работ. Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

  • Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
  • Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

  • Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
  • Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Работа

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

  • обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Заключение

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Посмотрев видео, можно более подробно ознакомиться с данной технологией.

Садовые домики из шпунтованной доски (41 фото): плюсы, минусы, особенности строительства

Насколько хороши садовые дома из шпунтованной доски на фоне альтернативных решений? Какие особенности конструкции стоит учитывать при строительстве? Какой фундамент лучше использовать? Как утеплять стены? Попробуем ответить на эти вопросы.

Герой нашей статьи.

Что это такое

Так называется самонесущая конструкция, собранная из шпунтованной доски толщиной 45, реже — 70 или 90 миллиметров. Жесткость обеспечивается угловыми соединениями стен (перерубами); чем их больше, тем меньше вибрируют стены при закрытии или открытии дверей, тем устойчивее конструкция к любым деформирующим воздействиям.

Обратите внимание: не стоит путать самонесущий дом с обычным каркасно-щитовым, при обшивке каркаса которого тоже нередко используется шпунтованная доска.
Ключевое отличие — именно в том, что в случае каркасной конструкции большая часть нагрузок (ветровых, снеговых и т.д.) воспринимается каркасом.

Как может обеспечиваться утепление?

  • Если дом используется только летом, достаточно предотвратить продувание щелей. Для этой цели шпунтовые соединения прокладываются пенькой или промазываются акриловым герметиком.
  • В холодных регионах стены обшиваются обрешеткой, между брусками которой закладывается утеплитель — минеральная или стекловата. Поверх ветрозащитной мембраны утеплитель защищается сайдингом, блок-хаусом и прочими материалами.
  • Альтернативное решения для холодного климата — двойные стенки, пространство между которыми заполняется утеплителем (обычно — эковатой).

Разумеется, в этом случае расход пиломатериалов удваивается.

Сравнение с альтернативами

Давайте сравним нашу конструкцию с альтернативными решениями.

Объектами для сравнения нам послужат:

  1. Каркасный дом — жесткий каркас из бруса, обшитый ОСП с заполнением внутреннего пространства стен утеплителем.
  2. Дом из сип-панелей — изделий размером 1,2х2,5 метра, представляющих собой две плиты ОСП с вклеенным между ними экструдированным пенополистиролом.

Экологичность

Сейчас принято оценивать любые строительные материалы по той опасности, которую они потенциально представляют для здоровья.

Не минет сия чаша и нас: давайте оценим экологичность конструкций.

  • Шпунтованная доска с этой точки зрения — материал просто идеальный. Деревянные стены обеспечивают эффективную вентиляцию и высокую паропроницаемость; мало того: выделяемые древесиной фитонциды способствуют излечению болезней органов дыхания.

Собственно, перед нами обычный деревянный дом со всеми характерными для этого материала достоинствами.

  • Каркасный дом (точнее, его внутренняя обшивка — ОСП) в теории способна загрязнять воздух испарениями использующихся для склейки фенолформальдегидных смол. На практике, впрочем, применяемая для этой цели ОСП-3 соответствует весьма жестким экологическим нормам.
  • То же самое касается сип-панелей. Качества пенополистирола можно не учитывать, поскольку он не контактирует с воздухом внутреннего помещения.

Утепление

  • Доска сама по себе не обеспечивает утепления, сколь-нибудь достаточного для зимнего использования дачного дома. Даже в Краснодарском крае и Крыму минимальная толщина деревянных стен, обеспечивающая рекомендованное действующими СНиП тепловое сопротивление, составляет 400 мм; при использовании же утеплителя все определяется исключительно его толщиной и теплоизоляционными качествами.

Домик на фото явно не предназначен для зимовки на даче.

Напомним: шпунтовые соединения без герметизации будут продуваться, тем самым дополнительно ухудшая теплоизоляцию.

  • В конструкцию каркасного строения утепление заложено изначально. При типичной для садового домика толщине стены между наружной и внутренней обшивками в 100 мм обеспечивается теплоизоляция, вполне достаточная для умеренной климатической зоны с зимними температурами до -20 — -25С.
  • Наконец, строения из сип-панелей не зря называют домами-термосами: теплопотери сводятся к минимуму. Достаточно сказать, что реальная потребность в тепле таких конструкций оценивается в 25-30 ватт на м2, что примерно втрое — вчетверо меньше рекомендованной советскими строительными нормами тепловой мощности для городских квартир.

Сип-панели толщиной 150 — 200 мм активно применяются при строительстве коттеджей в Якутии.

Стоимость

Конструкция Цена квадратного метра (материалы, без сборки и фундамента)
Дом из шпунтованной доски в один слой без утепления 6000 — 10000
Каркасный дом 5000 — 8000
Дом из сип-панелей 6000 — 8500

Уточним: стоимость домокомплекта в пересчете на квадратный метр площади в большой степени зависит от конфигурации дома.
Одноэтажная конструкция, к примеру, всегда обходится дороже двухэтажной — сказывается стоимость балок и лестниц.
Строительство (в частности, подготовка фундамента) увеличит разрыв.

Чем больше этажей, тем дешевле обходится квадратный метр.

Особенности строительства

Какие особенности материала и конструкции стоит учитывать при строительстве своими руками?

Фундамент

Большая часть организаций, предлагающих строительство «под ключ», предлагает в качестве базовой конфигурации для садовых домиков из шпунтованной доски столбчатый фундамент из бетонных блоков 20х20х40.

Обратите внимание!
Владельцы дачных домов на столбчатом фундаменте жалуются на подклинивание дверей и окон весной.
Это указывает на недостаточную жесткость конструкции дома.
Выдавливание одной или нескольких опор при морозном пучении грунта деформирует стены.

Отсюда — вполне однозначная инструкция: под самонесущие стены из шпунтованной доски лучше заливать ленточный или даже (на болотистой местности) плитный фундамент. Как вариант — дом может быть возведен на винтовых сваях; в этом случае их стоит связать жестким стальным ростверком из швеллера, профтрубы или двутавра. На пресловутых болотистых грунтах не помешают укосы, придающие конструкции дополнительную жесткость.

Винтовые сваи обвязаны ростверком из двутавра.

  • Технология «двойной шпунт» (утеплитель между двумя слоями доски) подразумевает отсутствие любых защитных пленок в пироге стены. Пространство между досками задувается эковатой; тем самым обеспечивается отменная паропроницаемость и естественная вентиляция стен.
    Однако на практике владельцы подобных конструкций рекомендуют как минимум использовать герметик для шпунтовых соединений: вопреки заверениям продавцов, в сильные ветра стены все же продуваются.

  • При наружном утеплении плиты утеплителя зашиваются ветрозащитной мембраной. Пароизоляция между стеной и утеплителем отсутствует: ее наличие приведет лишь к увлажнению и последующему загниванию доски.

Структура наружного утепления деревянной стены.

Так все же — насколько хороша рассмотренная нами конструкция садового домика? По нашему мнению , она заметно проигрывает своим альтернативам. Впрочем, предоставим читателю делать выводы самостоятельно. Как всегда, видео в этой статье предложит его вниманию дополнительные материалы. Успехов!















Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Отличная статья 0

Черновые полы в деревянном доме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *