Что такое дренаж — его предназначение и виды

Само слово дренаж, применительно к строительству, обозначает принудительное отведение подземной воды с определенного участка или с его поверхности. При строительстве зданий и сооружений часто требуется осушение участка с тем, чтобы подземные воды не нарушали устойчивость фундамента и всего сооружения в целом.

В растениеводстве на вопрос, что такое дренаж могут ответить, что это система каналов, скважин, колодцев и прочего, способствующая осушению почвы.

Когда необходим дренаж?

Перед началом строительства необходимо получить сведения об участке, на котором планируется возводить дом.

Данные должны включать в себя:

  • состав почвы;
  • рельеф участка застройки;
  • количество среднегодовых осадков;
  • высоту (уровень) залегания грунтовых вод;
  • возможность отвода большой воды во время весеннего таяния снега или ливневых дождей.

Схема рельефа участка

Дренаж почвы необходимо устраивать:

  • если уровень грунтовых вод составляет около метра от поверхности земли,
  • если почва глинистая или суглинистая.

Если на участке обнаруживаются такие растения, как осока, рогоз, побеги ивы и другие влаголюбивые растения, а растущие культурные деревья и кустарники плохо растут, выпревает газон, то есть смысл проверить уровень грунтовых вод и состав почвы.

Для этого лучше пригласить специалистов, которые и определят, нужен дренаж на участке или нет.

Но в любом случае, дренаж фундамента устраивается, если в доме имеется цокольный этаж или подвал.

Зачем нужен дренаж

Почва, насыщенная грунтовой влагой, подвижна. Поэтому фундамент дома периодически, в межсезонье, может совершать подвижки, в результате чего начинают трескаться стены, перекашиваться окна и двери, в подвале или цокольном этаже может появляться вода.

Постоянно сырой материал фундамента приводит к образованию грибка, который быстро разрушает деревянные конструкции дома. А бороться с грибком, без устранения причин его появления, просто невозможно.

В этом случает необходимо делать дренаж фундамента и отвод воды, стекающей с крыши во время дождей и таяния снежных масс, в дренажную систему.

Дренаж участка нужен, если почва постоянно влажная, лужи после летнего дождя долго не просыхают. Излишки влаги негативно сказываются на росте и развитии культурных растений.

Виды дренажа

Дренаж устраивается в трех случаях:

  • при отведении воды с участка, если почва заболочена;
  • для отвода грунтовых и дождевых вод от фундамента, подвалов и цокольных этажей;
  • при отводе дождевой и снеговой воды с крыши здания, путем устройства водосточной системы.

По виду дренаж подразделяется на открытый и закрытый.

По конструктивным особенностям различают дренаж:

  • точечный;
  • линейный;
  • внутренний;
  • подземный.

Каждый тип дренажа выполняет определенную роль в отводе излишков воды с участка или от дома. Обычно используются несколько видов дренажа, чтобы сделать полную защиту от лишней воды.

Для выполнения дренажных работ необходимо сделать расчет количества и уклона каналов, дренажных колодцев, дальнейший отвод воды, расчет расстояния между всеми элементами дренажной системы.

Лучше всего с этими расчетами справится специалист, потому что неправильно сделанный расчет может привести к неэффективности работы дренажной системы или, что еще хуже, к повышению грунтовых вод в некоторых частях участка.

Точечный дренаж представляет собой места приема дождевой воды, вытекающей из водосточных труб для последующего её отвода на удаленное расстояние от дома или в ливневую канализацию.

Кроме этого, точки сбора дождевой воды оборудуют в местах её наибольшего скопления:

  • перед входом в дом,
  • на автомобильных стоянках,
  • на подъездных и пешеходных дорожках.

Такие точки делаются в виде приямков, которые закрываются прочным решетками, способными выдержать вес человека.

Грамотно сделанные работы по строительству дренажа способны обеспечить надежную защиту фундамента и стен дома, подвала и цокольного этажа от наружной воды.

Линейный дренаж устраивается для отведения дождевой, талой воды или промышленных стоков.

Делают его преимущественно при строительстве дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, площадок под открытым небом и в промышленных помещениях для защиты напольного или дорожного покрытия от разрушительного действия воды.

Линейный дренаж выполняется в виде неглубоких каналов, бетонированных или сделанных из других материалов, и закрываемых съемными решетками, по которым могут передвигаться автомобили, люди, промышленное оборудование и техника.

Линейный дренаж

Внутренний дренаж применяется в основном на промышленных предприятиях, где соблюдается санитарно — гигиенические требования.

Элементы, из которых выполняется внутренний дренаж (трубы, трапы, лотки), должны обладать:

  • стойкостью к агрессивным химическим веществам,
  • хорошо очищаться и мыться,
  • иметь длительный срок службы.

Подземный (глубинный или закрытый) дренаж устраивается в случае, если нужно отвести грунтовые воды при высоком их уровне.

В смету на устройство дренажа этого вида входит:

  • стоимость перфорированных труб, отводов, патрубков;
  • материалы для сооружения дренажного колодца;
  • стоимость щебня и песка;
  • стоимость геотекстиля;
  • стоимость труда наемных рабочих, если дренажная система делается не своим руками.

Если устраивается комплексная система дренажа, например, в глубинный дренаж подсоединяется точечный, то следует рассчитывать приемную мощность дренажного колодца.

Наиболее экономичным будет открытый дренаж, но его внешний вид портит эстетическую картину всего ландшафта, и к тому же открытые участки канав могут служить причиной различных травм людей.

Открытый дренаж

При этом способе осушения местности копается сеть канав глубиной 50 см и такой же примерно ширины. Края канав делаются со скосом в 20 градусов.

Располагать такую сеть нужно в местах, где нет интенсивного движения людей:

  • по краю садово-огородных участков,
  • на лугах,
  • по периметру участка,
  • ближе к заборам.

Открытая система дренажа чаще используется на участках, имеющих большой уклон, для задержки дождевой или паводковой воды, в целях предохранения от размыва земли нижележащих площадей, а также, чтобы сохранить плодородный слой земли на вышележащих участках.

Монтаж дренажной системы открытого типа может дополняться укладкой на дно канав бутового камня, слоя крупного гравия, битого кирпича и закрываться слоем дерна.

Закрытый дренаж устраивается с помощью перфорированных труб, чаще полиэтиленовых, по способу «елочка». К центральной трубе подсоединяются отводки коротких труб, напоминающих ветки ели. Это позволяет более продуктивно собирать излишки воды с определенного участка.

Следует помнить при копании траншей про уклон, который должен направляться в сторону дренажного колодца.

Глубина канав при закрытом способе дренажа должна быть ниже уровня промерзания почвы на 30см.

Чтобы знать, как делается дренаж, нужно почитать соответствующие материалы или посмотреть видеофильмы, которых на строительных порталах в сети интернета достаточно много.

Дно канав выравнивается, выстилается геотекстилем и засыпается песком на высоту 10-15 см. Песчаная подушка разравнивается, после чего на нее укладывается слой крупного гравия или щебня.

Геотекстиль нужен, чтобы отверстия перфорированных труб не заиливались и не забивались мелким мусором.

Уложенные на гравий трубы закрываются геотекстилем, после чего насыпается гравий, после – песок, а остатки свободного пространства канавы засыпается землей.

Related posts Водоотводной лоток Гидролика
28.05.2015 Трап для канализации: виды, критерии выбора, особенности
28.05.2015 Пластиковые пескоуловители
28.05.2015 Дренаж для септика или дренажное поле своими руками
06.09.2014 Виды и установка водоотводных лотков
04.09.2014 Устройство системы точечного дренажа

Как рассчитать дренаж на участке

Как известно, перед началом любых строительных работ необходимо составить план и рассчитать параметры всей конструкции. Только при правильных расчетах построенное вами сооружение будет функционировать на все 100%. В этой статье пойдет речь о том, как рассчитать дренаж на участке перед началом строительства.

Выбор дренажа и его схема

Поверхностный дренаж

Дело в том, что существует два вида дренажа: поверхностный и глубинный. Перед расчетом определитесь, какой вид дренажа вы будете строить.

  • Поверхностный дренаж рассчитан на сбор дождевой и талой воды. Поэтому, если вам достаточно такой системы, приступайте к начертанию схемы расположения сливных желобов и водоприемных колодцев. Желоба должны быть расположены по всему периметру участка, где требуется собирать сточную воду с твердых поверхностей: асфальтированные дорожки, площадки, водостоки с крыши здания. Уклон желобов рассчитывается, как и при укладке канализации — 2 см на 1 м погонный. Начертив схему дренажа и рассчитав уклон, приступайте к строительству.
  • Глубинный дренаж предназначен для отвода с территории не только дождевых и талых вод, но и постоянно залегающих на небольшой глубине грунтовых вод. Если нет возможности отвести дождевую воду за пределы участка, то в глубинный дренаж можно врезать водостоки с крыш домов. Начиная составлять схему дренажа, учитывайте этот нюанс. Расчет этого вида постройки намного сложнее. Дренажная труба должна пролегать по всему периметру построек, но не ближе 3 м от стены. Как вы поняли, цель глубинного дренажа — перехватить все грунтовые воды и не дать им просочиться в подвальное помещение дома.

Глубинный

Итак, с расчетом поверхностного дренажа все понятно, а вот расчет глубинного дренажа мы рассмотрим подробнее.

Расчет глубины дренажа

Глубина укладки

Нарисовав схему расположения глубинного дренажа, необходимо перейти к более важным расчетам. В расчет дренажа необходимо включить правильную глубину его укладки.

  1. Первый фактор, влияющий на глубину укладки дренажа — это глубина промерзания почвы. Как вы понимаете, если дренаж замерзнет зимой, то во время весенней оттепели он не сможет собрать талые воды и отвести их от постройки. Забитые льдом дренажные трубы будут очень долго оттаивать, что сведет функциональность дренажа к нулю. Учитывайте и тот факт, что снежный покров выполняет функцию утеплителя. Итак, высчитывая глубину укладки труб, берем глубину промерзания грунта (для каждого региона она разная) и отнимаем от нее: для диаметра укладываемой трубы до 500 мм — 300 мм, для трубы от 500 мм и выше — 500 мм. К примеру, глубина промерзания составляет 1500 мм. Дренажную трубу будете укладывать диаметром 200 мм. Производите расчет: 1500 – 300 = 1200. Это и будет глубина вашего дренажа.
  2. Второй фактор, влияющий на глубину укладки дренажа — это глубина фундамента постройки. В этом расчете ничего сложного нет. Берется глубина фундамента, и от нижней подушки добавляется 500 мм. Такая глубина рассчитывается для перехвата грунтовых вод во время весеннего паводка.

Глубина промерзания грунта в разных регионах

Вот, исходя из этих двух расчетов, берется наибольшее значение, которое и указывает на глубину укладки дренажа.

Расчет уклона дренажа

Оптимальный уклон трубы

Вы рассчитали место, где будет проходить дренаж и глубину его укладки. Но чтобы он правильно функционировал, труба должна лежать под уклоном от верхней точки в сторону слива. Уклон рассчитывается так же, как и для поверхностного дренажа и канализации 1–2 см на 1 м погонный. Для правильного расчета уклона всей магистрали можно выполнить некоторые вычисления:

  1. От верхней точки дренажа (обычно она находится на углу постройки) измеряете длину траншей, выкопанных вдоль 2-х, сходящихся на углу сторон здания. К примеру, траншеи по 9 метров.
  2. Суммируете их, и у вас получается общая длина траншеи – 18 м. Измеряете расстояние от здания до нижней точки слива, которой является водосборный колодец.
  3. К примеру, пусть будет 10 м. Суммируете два числа: 18 + 10 = 28.
  4. У вас получилось общее расстояние от верхней точки дренажа, до самой нижней точки слива, и оно составляет 28 м.
  5. Если для расчета перепада между двумя точками берется 1% от расстояния, то он составляет 0,28 м. Иными словами, разница в расположении верхней точки дренажа, и нижней точки слива будет 28 см.

Исходя из этих расчетов, выполняете уклон вашего дренажа.

Расположение колодцев

Монтаж дренажного колодца

Для выполнения технического обслуживания дренажа, необходимо предусмотреть смотровые колодцы. Поэтому рассчитывая схему глубинного дренажа, высчитайте необходимое количество колодцев и их месторасположение.

Основные части сборного колодца

Дренажный колодец должен находиться на повороте, но не далее 20 метров от поворота дренажа, а на ровном участке — через каждые 30–40 метров. Водосборный колодец располагайте в самой нижней точке с учетом удобного слива воды в овраг или откачки дренажным насосом.

Выполнив правильно все расчеты по строительству дренажной системы, вы можете быть уверены в ее качестве и долговечности.

Видео

Смотрите, как правильно делать дренаж фундамента и участка:

Пристенный дренаж фундамента: специфика обустройства системы отвода воды

Загородные участки с идеальными гидрогеологическими условиями встречаются крайне редко. В основном достаются они с природными изъянами, с которыми можно и нужно бороться. Так, для борьбы с грунтовой и паводковой водой сооружают пристенный дренаж фундамента. Для его эффективной работы надо знать специфику устройства. Согласны?

Мы предлагаем ознакомиться с проверенными на практике правилами сооружения пристенного дренажа. Достоверная информация пригодится хозяевам, желающим собственноручно сделать систему отвода воды. Будет полезна статья и тем, кто закажет работы в профильной компании, чтобы проконтролировать их качество.

У нас обстоятельно изложена пошаговая технология устройства системы, осушающей грунт рядом с основанием дома. В статье приведены рекомендации по эксплуатации дренажа. В разборе непростой темы окажут действенную помощь фото и видео-приложения.

Назначение пристенного дренажа

Довольно простая, но сконструированная по точно рассчитанному проекту система дренажа выполняет несколько важных функций.

Например, она эффективно защищает от подтопления цокольный этаж (при его наличии) или подвал, которым обычно оборудуют как коттеджи, так и небольшие дачные домики временного проживания.

Принимать решение о необходимости строительных мероприятий следует, опираясь на два «сигнала»: расположение водных горизонтов на расстоянии менее полуметра от нижней точки фундамента или вероятность появления верховодки в опасной близости к зданию.

Еще одна из причин устройства пристенного дренажа фундамента – агрессивный состав грунтовых вод. Растворенные в жидкой среде вещества негативно действуют на материал фундамента, со временем разрушая его. В данном случае следует просчитать целесообразность двойной защиты – дренажа и надежной гидроизоляции.

Сделанная по всем правилам и нормам система пристенного дренажа осушает большой участок по периметру здания, одновременно дренируя расположенные поблизости декоративные и малые архитектурные формы ландшафта

При нарушении обустройства отмостки или постоянных утечках воды в зоне фундамента (например, при неправильном монтаже водосточного оборудования) происходят подвижки насыщенных лишней влагой пучинистых грунтов. Чтобы не происходила деформация бетонных или кирпичных конструкций, также необходим дренаж.

Иногда в процессе строительства здания приходится проводить мероприятия, провоцирующие изменение расположения грунтовых вод. Соответственно, в этих случаях также необходимо позаботиться о функциональной системе дренажа.

Вот перечень некоторых нежелательных проектных решений:

  • устройство вблизи постройки замкнутых участков без надлежащей откачки жидкости;
  • недостаточно продуманная система водостоков и элементов ливневой канализации;
  • оборудование рядом с домом бассейна, пруда или другого водоема с нарушенной системой фильтрации и аварийного слива;
  • нарушение технологий строительства здания (не продуман коэффициент фильтрации обратной засыпки);
  • в грунте установлены подпорные стенки, препятствующие оттоку вод.

Каждый из перечисленных факторов в любую минуту может стать причиной подтопления фундамента, с которым в дальнейшем будет сложно справиться.

Если брать во внимание статистические данные, то пристенный дренаж – наиболее распространенный вид дренажа в частных владениях. Он лучше остальных защищает конструкции от разрушения водой, которая обязательно появляется во время сильных ливней или весеннего таяния снегов

Мероприятия по устройству дренажных конструкций выполняют, опираясь на положения СНиП 3.07.03-85 (конкретно о дренаже) и СНиП 3.05.05-84 (о трубопроводах).

Принцип работы дренажной системы

Действие дренажа полностью соответствует его основному назначению – отводу лишней влаги на безопасное расстояние. Ошибкой было бы считать, что одна труба, проложенная по периметру дома, может справиться с этой проблемой.

На самом деле это целый инженерно-строительный комплекс, который борется с переизбытком влаги, защищая фундаменты и подвалы, но не пересушивая окружающую территорию.

Пристенный тип дренажа целесообразен в условиях глинистого грунта и суглинков, когда талые, дождевые и грунтовые воды не могут самостоятельно покинуть зону, расположенную вокруг здания. Сложная конструкция из труб, колодцев и отводов удаляет избытки воды достаточно эффективно, несмотря на бюджетную стоимость.

Одна из наиболее простых конструкций пристенного дренажа: монтаж дрен по периметру здания, ревизионные колодцы по углам (иногда достаточно двух), отвод за пределы садового участка (+)

Одна из популярных схем предполагает соединение двух систем – дренажной и ливневой – в зоне накопительного колодца, который обычно находится в самой нижней точке примыкающей к дому территории.

На практике нередко используют вариант, когда дренажный трубопровод врезают в смотровые колодцы ливневой канализации. Однако это возможно лишь при одном условии – если общий объем стоков не превышает нормы, рассчитанные под установленное оборудование.

Если зона слива расположена выше уровня воды в накопителе, приходится устанавливать насосное оборудование. Популярный вариант – погружной дренажный насос, подобранный по мощности.

Существует два варианта обустройства дренажа вокруг фундамента: традиционный и более надежный. Традиционный – это монтаж труб с гравийной засыпкой, фильтром и глиняным замком. Его работоспособность доказана десятилетиями.

Глиняный замок, являющийся одним из важных элементов системы, для увеличения водонепроницаемости утрамбовывают послойно. Он отсекает грунтовые воды от фундамента, создавая таким образом непреодолимый для воды барьер (+)

Более надежный современный дренаж отличается оформлением фундамента. По всей его ширине фиксируют геомембрану, характеристики которой не уступают глиняному замку.

Монтаж геомембраны более экономичен в плане устройства: не нужно выкапывать глубокий ров, подыскивать нужный сорт глины, транспортировать тяжелый груз на стройку, вывозить лишний грунт (+)

Процесс монтажа гораздо проще хотя бы потому, что не нужно делать расчетов и вычислять угол наклона глиняной «пробки». Сейчас практически все схемы пристенного дренажа включают применение геомембраны, потому что это надежно, практично, быстро и эффективно.

Технология обустройства по шагам

Процесс устройства дренажа для фундамента можно разделить на несколько этапов. Первый шаг – составление проекта, который лучше поручить профессиональному инженеру. Проект должен содержать общие чертежи и схемы, детальное описание дренажного оборудования, план действий, смету.

Шаг #1: Планирование и выполнение расчетов

Согласно нормам, дрены укладывают вдоль стен здания на уровне основания фундамента или ниже его на 0,3-0,5 м. Это предотвращает накопление влаги в верхних слоях и провоцирует отвод грунтовых вод на нижние уровни. Параметры уклона стандартны – 0,02 м на каждый метр трубы.

Предположим, при учете нормы перепад между началом и концом 40-метрового трубопровода равняется 0,8 м (2 см х 40). Эти вычисления важны для оборудования траншей.

Если дом простой прямоугольной конфигурации, смотровые колодцы устраивают только по 2 углам. Большие по площади здания, имеющие более сложную форму, оснащают 4 колодцами.

На протяжении всего трубопровода следует выдерживать уклон от верхних точек в сторону накопительного колодца, который располагают в самой низкой по отношению ко всему участку точке рельефа. Отвод из колодца также укладывают с уклоном – но уже в сторону сточной канавы (оврага, водоема)

При расчете общей длины трубопровода не забываем, что он будет расположен на некотором расстоянии от фундамента, то есть длина ветки вдоль одной стены будет как минимум на 2 м больше, чем длина самой стены.

Если нет возможности обеспечить самотечную систему, необходимо подключить насосное оборудование. При выборе дренажной модели важны напор (высота подъема воды) и производительность. Оптимальная мощность бытовых моделей – 400-1000 Вт.

Шаг #2: Подготовка материалов и инструментов

С появлением на рынке новых строительных материалов конструировать систему дренажа стало намного проще. Полимерные трубы и фитинги к ним, эластичные утеплители, геомембрана, геотекстиль – все перечисленные изделия можно приобрести в строительном супермаркете.

Не нужно готовить, как раньше, специальные растворы для гидроизоляции фундамента или искать по окрестностям глину с особыми техническими характеристиками.

Итак, для устройства траншеи потребуются следующие инструменты:

  • уровень;
  • перфоратор;
  • лопата;
  • ведро;
  • кирка или ломик;
  • тачка;
  • трамбовка для уплотнения засыпки.

Главное орудие – рабочие руки, чем их больше, тем быстрее пойдет процесс копки и обратной засыпки.

При необходимости можно арендовать мини-экскаватор и грузовичок для вывоза грунта. Техника обычно необходима для рытья глубокого котлована, а для устройства дренажа дачного домика канавы можно вырыть вручную

Для устройства трубопровода нужны полимерные трубы (ПНД, поливинилхлорид, полипропилен), а также муфты и колена из аналогичного материала. Не помешает и герметик для наружных работ.

Если зона прокладки труб не ниже уровня промерзания, как рекомендуют СНиП, а на небольшой глубине, может потребоваться искусственный утеплитель, предотвращающий возникновение наледи и ледяных пробок.

Устройство фильтрующего слоя производится с помощью геотекстиля и щебневой (гравийной) засыпки фракцией 0,3-0,4 см, также понадобится крупный песок. Для гидроизоляции можно применить традиционные битумные мастики или профилированную мембрану, но лучше воспользоваться комбинированным способом защиты фундамента.

Шаг #3: Выбор дренажных труб

Отдельно остановимся на выборе дренажных труб, потому что они являются основными деталями водоотводящей системы. По рекомендациям СНиП, применять можно керамику, асбестоцемент и пластик, однако в последнее время два первых варианта практически не используют.

Керамические и асбестоцементные изделия тяжелее полимерных аналогов и имеют более хрупкую структуру. Пластиковые трубы (дрены) отличаются небольшим весом, что приветствуется при транспортировке и монтаже, а также высокими показателями прочности и износостойкости.

Материал для производства труб – ПП, ПНД и ПВХ. Дрены из пластика не деформируются под давлением грунта, переносят агрессивный состав грунтовых вод, имеют продолжительный срок эксплуатации (до 40-50 лет).

Наряду с полимерными трубами применяют и фитинги из такого же материала: муфты, переходники, тройники. Комплект фасонных элементов следует приобретать вместе с дренами

Основное отличие дрен от обычных труб – пропилы, которые при укладке располагаются с боков. Для защиты отверстий от засорения кусочками грунта и ила используют эффективный фильтр – геотекстиль. Существуют гладкие и гофрированные виды, вторые более эластичные и одновременно жесткие.

Выбор вида, сечения и способа монтажа дрен зависит от типа грунта и объема вод. Например, если на участке строительства здания преобладает щебеночный грунт, дополнительных мероприятий по созданию фильтра проводить не нужно – достаточно вырыть траншею и установить трубопровод.

Экономичный и практичный вариант дрен – трубы с геотекстильным слоем. Фабричная фильтрующая обмотка сокращает время монтажа и увеличивает эффективность дренирования

Для труб, расположенных в глинистых грунтах, обязательна щебневая подсыпка толщиной 0,20-0,25 м, а в суглинках требуется дополнительная защита от заиливания в виде обмотки геотекстилем. Максимального внимания требуют конструкции, размещенные в песчаном грунте: нужен и щебень, и геотекстиль.

Галерея изображений Фото из Гофрированные трубы с перфорацией Обмотка из геотекстиля от засорения Кокосовое волокно – натуральная фильтрация Дрены с наполнителем из пенополистирола

Шаг #4: Устройство траншей – земляные работы

Подготовив материал, можно приступать к разметке места для укладки дрен. Чтобы было легче определиться с объемом работ, по контуру траншей выставляют колышки и натягивают между ними бечевку. Земляные работы – самая трудоемкая часть устройства дренажа.

Вырывая траншеи, необходимо следить за небольшим наклоном дна в сторону накопителя. Для точности используют нивелир и вешки, с помощью которых легко определять перепад высот.

Для более точного соблюдения норм уклона обычно используют песок, который является частью фильтра. К слову, при использовании дрен заводского изготовления, укомплектованных геотекстильным слоем, другой «подушки» и не потребуется – достаточно песчаной.

После проведения земляных работ останется большое количество грунта. Часть его пригодится для обратной засыпки, остальную землю можно использовать для оформления садового участка, газонов, огорода или цветника

Обустроив траншею вдоль фундамента, необходимо вырыть котлован для накопительного колодца и еще одну канаву – для отвода воды за ограду (если всю воду не планируется применять для полива или технических нужд).

Несколько советов с оглядкой на СНИП:

Галерея изображений Фото из Чистая площадка в зоне обустройства Глубина траншеи больше уровня промерзания Траншеи или трубы утеплены геотекстилем Щебень различной фракции Труба укладывается на слой песка Траншея по периметру дома Колодец для стоков – в самой низкой точке Дрены укладывают под наклоном

Шаг #5: Гидроизоляция фундамента мембраной и битумом

Гидроизоляция бетонных деталей фундамента необходима в любом случае: даже если внутри подвала не будет подсобки или хранилища для консервированных овощей. Плотный слой защитного материала усилит прочность бетонных конструкций и защитит их от регулярного подмыва грунтовыми водами, если система водоотведения не будет справляться с их объемом.

Для обработки стен фундамента традиционно применяют битумную мастику – для увеличения водоотталкивающих качеств ее наносят в несколько слоев. В местах стыков бетонных конструкций дополнительно можно сделать армирование из стекловолокна.

Толщина битумного слоя зависит от глубины заложения: до 3 м достаточно 2-милиметрового битумного слоя, более 3 м – до 4 мм. Когда битум высыхает, по всей ширине фундамента фиксируют ППМ – профилированную полимерную мембрану рулонного типа.

ППМ – это плотная водонепроницаемая полиэтиленовая пленка с рифленой поверхностью. Выступы высотой от 8 мм до 20 мм увеличивают прочность материала и позволяют воде свободно скатываться вниз

Более дорогие виды ППМ изначально оснащены слоем геотекстиля. Существуют и трехслойные изделия, дополнительно усиленные полиэтиленовой пленкой. Рулон раскатывают по длине фундамента, стараясь оставлять как можно меньше стыковочных мест.

Схема расположения дрен и гидроизоляции. Мембрану монтируют шипами наружу, в сторону грунта. При отсутствии фабричного слоя геотекстиля его фиксируют отдельно, со стороны выступов

Принцип работы мембранной защиты прост: вода просачивается сквозь геотекстиль, сталкивается с водонепроницаемым полиэфирным материалом и скатывается вниз, к дренажным трубам.

В зависимости от способа гидрозащиты фундамента и укладки дрен необходимо подготовить отдельные строительные материалы:

Галерея изображений Фото из Крупный и чистый речной песок Дренажная засыпка из щебня Гравий – речная или морская галька Геотекстиль для защиты труб и фильтрации Обмазочная гидроизоляция – битумные мастики Наплавляемая или наклеиваемая рулонная гидроизоляция Проникающие составы – Пенетрон, Гидротекс Профилированные мембраны для гидроизоляции

Шаг #6: Укладка трубопровода по периметру

Предположим, что необходимый уклон дна траншеи (2 см/1 м) учтен еще на этапе выкапывания.

Общепринятый способ укладки труб выглядит так:

  • Засыпают на дно слой песка (0,15-0,20) м.
  • Расстилают рулонный геотекстиль по всей длине траншеи, края полотна закрепляют в верхней части траншей.
  • На полотнище высыпают толстый слой (также не менее 0,15 м) чистого щебня. После каждого мероприятия проверяют величину уклона.
  • Укладывают трубы диаметром 0,11-0,20 м отверстиями в стороны, короткие фрагменты соединяют их муфтами.
  • Если трубы не имеют защитного слоя, их оборачивают геотекстилем и фиксируют полимерной бечевкой.
  • На поворотах, в местах перепадов и соединений дрен устраивают ревизионные колодцы. Возможно использование труб широкого сечения, оборудованных крышками (в дальнейшем они потребуются для промывки трубопровода).
  • Дрены засыпают слоем чистого щебня (0,15-0,20 м).
  • Свободные края геотекстиля кладут с нахлестом сверху, для фиксации засыпают тяжелым слоем чистого речного песка (в некоторых случаях – до уровня поверхности земли).

В самом конце, когда уложены все трубы и смонтированы смотровые колодцы, производят обратную засыпку – возвращают на место часть грунта, слегка утрамбовывая его.

Проходимость прорезей или отверстий в дренажных трубах – важное условие эксплуатации системы. Проследите, чтобы отверстия были меньше, чем кусочки щебня или гравия, иначе фильтрующая засыпка забьет перфорацию

При монтаже труб не забывайте о бетонной отмостке – необходимом защитном элементе, который укладывают вдоль стены дома. Ширина отмостки – от 0,5 м до 1,0 м.

Шаг #7: Установка дренажного (коллекторного) накопителя

Наиболее простой считается схема, при которой за пределы выводят магистраль без оборудования дренажного колодца. Однако его наличие все же необходимо, если:

  • выведенные дренажные воды необходимы для полива культур или насаждений;
  • дополнительный накопитель является резервным хранилищем технической воды;
  • нет возможности сделать сброс воды за границы участка.

В последнем случае нередко оборудуют не накопитель, а фильтрующий колодец, который вместо дна оснащен мощным фильтром из гравийно-песчаной засыпки.

Для строительства резервуара используют кирпич, бетонные кольца, но в связи с прогрессом в сфере изготовления специального оборудования все чаще стали устанавливать готовые заводские емкости из полимерного материала.

Если нет возможности устроить вывод воды самотеком, колодец оборудуют дренажным насосом. Его устанавливают под водой, на некотором расстоянии от поверхности дна (погружной) или рядом с колодцем (поверхностный)

Прочную пластиковую бочку монтируют на выровненное дно и засыпают грунтом. В верхней части имеется люк, через который легко осуществлять доступ к воде и оборудованию.

Ценные советы и рекомендации

Если выполнять перечисленные ниже правила, проблем с функционированием дренажной системы будет намного меньше.

  • Дренажные трубы монтируют вдоль нижней границы основания фундамента. Допустимый шаг вверх/вниз – от 0,3 м до 0,5 м. Если вы опустите дрены ниже, грунтовые и дождевые воды будут планомерно вымывать грунт из-под фундамента, что чревато оседанием здания.
  • Если нет возможности защитить фундамент геомембраной, придется сооружать глиняный замок.
  • Уровень скопления дренажных вод (зона дрен) должен быть ниже уровня чистового пола в цокольном этаже или погребе.
  • Обратная засыпка речным песком более эффективна, чем засыпка «родным» грунтом.

Учитывая динамичность движения грунтовых вод, при монтаже трубопровода обязательно фиксируйте геотекстиль. Он должен плотно, без зазоров, прикрывать фильтрующий «рулет».

Правильно оборудованная дренажная система служит 20-30 лет, поэтому по окончании монтажа можно приступить к выбору способа благоустройства придомовой территории. Один из популярных вариантов – цветник

Для более эффективного отвода лишней влаги наряду с пристенным дренажом устанавливают систему водостоков и ливневку – подземную или наружную.

Выводы и полезное видео по теме

Три интересных видеоролика помогут вам больше узнать о системах водоотвода.

Видео #1. Полезная информация о назначении дренажных систем:

Видео #2. Нюансы выбора дрен:

Видео #3. Советы по устройству дренажа:

Профессионально спроектированная и установленная система пристенного монтажа – гарантия защиты фундамента и подвального помещения. Оборудуя водоотведение своими руками, помните, что расчеты и подготовку проекта лучше поручить специалистам, а реализовать планы можно и самостоятельно.

Осушение и дренаж цокольного этажа существующего дома снаружи и изнутри здания

Вы приобрели частный жилой дом с цокольным этажом. Или построили новый с подвалом, где рассчитывали разместить подсобные и хозяйственные помещения, а, возможно, и что-нибудь посолиднее: мастерскую, тренажёрный зал, домашний кинотеатр или бассейн.Сезон, а то и несколько лет в цоколе было сухо и комфортно. Но однажды, после сильных ливней, таяния снегов или же вовсе без видимой причины, вы обнаружили, что подвал затоплен, поверхность пола покрыта слоем воды. Подобная беда — не такая уж и редкость, немало хозяев частных домов вынуждены решать проблемы с подтоплением цокольных этажей. Рассмотрим, откуда в ранее сухом подвале берётся вода и как сделать дренаж цокольного этажа в существующем здании.

Почему подтапливает ранее сухой цокольный этаж

Если не «протекают» стены подвала, а влага появляется снизу, основных причин подтопления ранее сухого цокольного этажа может быть две:

Проникновение ливневых вод

Если цоколь подтопило сразу после сильного ливня либо после таяния обильного снега, и вода быстро (за несколько суток) ушла — в подвал проникают ливневые воды. Надеяться на то, что это произошло единожды и неприятность не повторится после очередного ливня, не стоит.

Возможно, устранить проблему удастся простым способом, отведя воду подальше от стен дома. Первым делом следует обратить внимание на отмостку и ливневую систему, отводящую сток с крыши. Если они, конечно же, имеются. Между стенами и отмосткой не должно быть щели. Если в отмостке есть щель или трещины, их следует заделать строительным герметиком. Чем шире отмостка, тем лучше.Метр-полтора и уклон наружу 2-4% — оптимальный вариант. Под водосточными трубами, спускающимися с крыши, желательно разместить лотки, которые отведут поток воды на максимально возможное, исходя из благоустройства участка, расстояние от дома.

Правильная широкая отмостка, лотки, отводящие ливневой поток от стен

Встраиваемые в мощение (на фото вверху) водоотводящие лотки с решётками довольно дороги, можно использовать дешёвые открытые бетонные лотки

Но если при строительстве подвала была неграмотно проведена обратная засыпка котлована, даже правильное устройство отмостки и ливневой системы может не дать нужного результата. Нередко при строительстве в плотных глинистых и суглинистых грунтах котлован, отрытый для возведения цокольного этажа, бездумно засыпают песком. А ещё фундамент и основание пола расположены на песчано-гравийной подсыпке. Получается, что посреди водонепроницаемых глин располагается водопроницаемая песчаная линза, в которой размещается дом. Если отмостка не перекрывает сверху ширину песчаной засыпки, во время дождя или таяния снегов в песок в большом количестве проникает влага. А уходить ей некуда, ведь вокруг глина. И если в гидроизоляции фундамента и пола подвала имеются «прорехи», вода проникает внутрь. Те, кто только строит дом, должны понимать, что в глинистом грунте обратную засыпку котлована нужно делать тем же, вынутым ранее, грунтом, тщательно его уплотняя. Либо сразу устраивать дренаж цокольного этажа дома.

Повышение уровня грунтовых вод

Повышение уровня грунтовых вод (УГВ) может быть сезонным либо постоянным. Если дом был приобретен или построен летом, а весной подвал подтопило и вода продержалась несколько недель — произошло сезонное, паводковое повышение УГВ. Следующей весной, если зима будет снежной,беда повторится, если не принять противодействующих мер. Постоянное повышение УГВ может произойти из-за изменения гидрогеологических свойств грунтов и прогнозировать его динамику сложно.

Улучшить гидроизоляцию цокольного этажа существующего дома, особенно если вода проникает снизу, проблематично, а зачастую невозможно либо неоправданно дорого. Нередко единственным средством для осушения постоянно или периодически подтапливаемого подвала является дренаж цокольного этажа.

Как сделать дренаж цокольного этажа существующего дома

Конечно, лучше всё делать сразу, предусматривать качественную гидроизоляцию и дренаж цоколя ещё на стадии возведения фундамента. Чтобы потом не тратить деньги на работы, которых можно было бы избежать. Дренаж подвала можно делать как снаружи, так и изнутри дома. Какой вариант выбрать для существующего здания, зависит от того, что будет дешевле и проще: разбить отмостку и откопать фундамент снаружи либо демонтировать часть бетонных полов внутри.

Куда отводить воду

Прежде чем приниматься за устройство дренажа цокольного этажа, следует решить, куда отводить воду после того, как она будет собрана в дренажную систему. Сток можно отвести самотёком либо принудительно. Прекрасно, если в вашем посёлке имеется центральная ливневая канализация, но везёт так немногим. Отлично, если рельеф местности на участке и поблизости позволяет отвести воду в канаву или водоём. Хорошо, когда жидкость может уходить самотёком. При невозможности организовать естественный сток, можно выкачивать её с помощью насоса, установив в нижней точке дренажной системы насос. Ещё один, более дорогой, вариант отведения воды — сброс её в поглощающий колодец. Только не в септик, как рекомендуют некоторые «умельцы». Глубина поглотителя должна быть хотя бы на полметра ниже дренажа, при этом выше УГВ.

Один из вариантов отвода стоков из дренажа — поглощающий колодец, он должен располагаться выше УГВ

Порой довольно проблематично найти подходящее решение по сбросу стока из дренажной системы. При плоском рельефе местности, отсутствии поблизости канав и водоёмов, высоком УГВ вопрос водоотведения вообще не решается как следует. Выкачивать воду на поверхность, чтобы она, просачиваясь через грунт, снова попадала в подвал, бессмысленно.

Важный момент: ни в коем случае нельзя отводить ливневые воды с крыши в дренажную систему, как многие делают «для экономии». Это только повысит влажность грунтов и будет способствовать подтоплению подвала. Ливнёвка должна отводиться от дома отдельно, по герметичным канализационным трубам в грунте либо стекать по лоткам на поверхности.

Наружный дренаж цокольного этажа

Будем считать, что куда отвести сток, нам известно. Теперь нужно решить, какой тип дренажа для осушения подвала делать. Если внутри готова отделка, а на полу лежит дорогая плитка, скорее всего, оптимальным вариантом будет наружный дренаж.

Эффективнее решит задачу пристенный дренаж цокольного этажа дома, который размещают на расстоянии 0,5-1 м от стен подвала по всему наружному периметру здания. В качестве дрен используют специальные гибкие или жёсткие (для пристенной схемы они удобнее) трубы, прокладываемые с уклоном около 2 см на 1 м.п. длины в глинистых грунтах и 3 см в песчаных.

Различные типы дренажных труб. На переднем плане — жёсткие, на заднем — гибкие. Трубы для дренажа имеют множество мелких отверстий, благодаря чему «всасывают» излишнюю влагу из пористой засыпки

Дрены укладывают на уровне или чуть ниже основания фундамента.

Пристенный дренаж в разрезе. Ливневая труба герметична и идёт отдельно

Дренажные трубы обсыпают хорошо водопроницаемым материалом. Как правило, это щебень. В песчаном грунте обязательно, а в глинистом и суглинистом желательно по контуру засыпки разместить геотекстиль, чтобы водопроницаемость щебня не упала со временем.

Помимо перфорированных труб, обязательным элементом дрены является водопроницаемая засыпка, как правило, щебневая. Её функция — забрать излишки влаги из грунта

В месте поворотов, то есть на каждом углу здания обязательно устанавливают дренажные колодцы, служащие для соединения дрен в систему и промывки труб, если в этом возникает необходимость. Сверху колодцы обрезают по уровню отмостки или газона, закрывают крышками.

В месте соединений и резких поворотов труб обязательна установка дренажных колодцев

Из нижних по уровню дрен и колодца собранную воду отводят на сброс, самотёком или принудительно.

Наружный пристенный дренаж цокольного этажа, схема расположения элементов. Обратите внимание, что сток с крыши выведен в отдельную герметичную трубу и ливневая система соединяется с дренажной только в месте сброса

Устройство пристенногодренажа полностью оправдано, если вокруг здания ещё нет отмостки. Но если она имеется, выполнена качественно, ломать отмостку жалко. В этом случае можно устроить кольцевой наружный дренаж. Дом обкапывают снаружи за пределами отмостки. Используют гибкую дренажную трубу, укладывая её кольцом по периметру здания. Так как резких поворотов нет, дренажный колодец нужен только один, в самом начале (он же и конец) кольца. Профиль дрена такой же, как и у пристенной системы: гравийная засыпка, геотекстиль, аналогичные уклоны и заглубление. Так как трубы дренажа находятся на большом расстоянии от стен подвала (1,5-2 м), эффективность кольцевой схемы несколько ниже, чем у пристенной.

Если существующее здание имеет террасу, наружный кольцевой дренаж фундамента— подходящее техническое решение

Внутренний дренаж цокольного этажа

Если участок уже полностью благоустроен,ломать отмостку и дорожки, перекапывать газон не хочется, а отделка полов в подвале ещё не закончена, проще и дешевле будет сделать дренаж цокольного этажа изнутри. Принципы устройства внутреннего дренажа весьма схожи с наружным пристенным. На уровне либо чуть ниже основания фундамента с уклоном 2-3 см на 1 м. п. по внутреннему контуру наружных стен цокольного этажапрокладывают дренажные трубы в слое гравия либо иной водопроницаемой засыпки. В сильно подтапливаемом большом доме стоит расположить дрены и вдоль внутренних стен, в середине помещений. На каждом повороте или соединении устанавливают дренажный колодец. Если есть возможность отвести на сброс воду из системы за пределы здания (на уклон рельефа, в поглотительный колодец и т.д.) под землёй, сточную трубу выводят через стену подвала наружу.

Схема внутреннего дренажа подвала с отводом стоков за пределы здания через наружную стену

Если отвод стока наружу невозможен, в самом подвале устраивают приямок глубиной 40-80 см, в котором размещают дренажный насос. Необходимо установить автоматику, которая будет включать насос при скоплении определённого количества воды. Куда сбрасывать воду, придётся решать с учётом особенностей здания и земельного участка. Есть соблазн производить сброс в канализацию, но мы этого делать категорически не рекомендуем, если она локальная.

Внутренний дренаж подвала с водосбором в приямок. Все дрены должны иметь уклон к нему, вода удаляется насосом

Если вы столкнулись с проблемой подтопления цоколя или его чрезмерной влажности, можно изучить материалы нашего сайта, почитать специальную литературу и попытаться выполнить дренаж цокольного этажа своими руками. Однако принять правильное техническое решение и грамотно реализовать его неспециалисту может быть непросто.Возможно,потребуются также мероприятия по осушению земельного участка в целом. Есть вероятность, что одного типа дренажа окажется недостаточно и стоит проложить дрены как снаружи, так и изнутриподвала.

Эффективная комплексная схема дренажа цокольного этажа дома. Дренирование фундамента производится как снаружи, так и внутри периметра здания, ливневые воды отводятся по отдельной герметичной системе

Мы советуем вам, как минимум, проконсультироваться со специалистами перед тем, как начинать работы.

Видео: советы эксперта

Как сделать дренаж фундамента дома своими руками на глинистых почвах

Дренаж фундамента необходим для отведения от него грунтовых вод или осушения почвы в том случае, если она переувлажненная. Дренаж фундамента входит в комплекс мер по гидроизоляции фундамента. Необходимость в этом возникает по той причине, что влажная почва способна расширяться при замерзании и, соответственно, разрушать все имеющиеся постройки, в том числе и фундамент дома.

Ленточный и плитный фундаменты наиболее подвержены воздействию «пучинистых» грунтов. При выборе любого из этих вариантов основания необходима дренажная система. Изготовить систему дренажа вокруг фундамента своими руками достаточно просто, достаточно выяснить уровень промерзания почвы и глубину протекания грунтовых вод.

Кольцевой дренаж: расчет материалов

Пристенный дренаж фундамента, схема

Глубинная система кольцевого дренажа может изготавливаться на любом этапе строительства дома, если он не имеет подвала и нет необходимости защищать пол подвального помещения от близко расположенных грунтовых вод.

Если вероятность проникновения грунтовых вод в подвал есть, работы по организации системы их отвода должны проводится перед тем, как изготавливается фундамент. В таком случае целесообразнее применять пластовый дренаж, речь о нем пойдет немного позже.

Для расчета необходимого количества материалов для организации кольцевого дренажа, необходимо знать длину наружного периметра фундамента и расстояние от крайней точки фундамента до того места, на котором планируется установить приемный колодец.

Количество погонных метров дренажной трубы, необходимой для организации системы, будет равняться длине периметра, суммированной с расстоянием от крайней точки фундамента до колодца, с небольшим припуском.

Геотекстиль тоже продается погонными метрами, его необходимо ровно столько, сколько потребуется трубы.

Далее необходимо рассчитать требуемое количество колодцев и угловых соединений если планируется использовать трубы ПВХ. Сделать это достаточно просто, т. к. колодцы устанавливаются по всем углам фундамента, в независимости от того внутренние они или наружные.

Совет: для точного расчета необходимого количества материалов можно воспользоваться услугами консультантов специализированных магазинов по продаже дренажных систем и необходимого оборудования для их монтажа. Зная форму и размер постройки, консультанты с точность рассчитают требуемое количество материалов.
Песок и щебень для проведения работ рассчитываются по объему, для этого длину периметра траншеи умножают на её ширину и высоту засыпки.

Изготовление кольцевой дренажной системы

При самостоятельном строительстве глубинной дренажной системы кольцевого типа, первое, с чего необходимо начинать работу, это подготовка траншеи. Для этого по всему периметру фундамента подготавливается траншея. Ширина траншеи должна быть не менее 30 см. Глубина, в обязательном порядке, ниже точки промерзания грунта.

Уже на этапе подготовки траншеи необходимо определиться в какую сторону должна будет уходить влага и соблюдать уклон. Стандартный уклон составляет два градуса.

Совет: работы по подготовке траншеи лучше начинать с того угла фундамента, где почва расположена максимально высоко и двигаться от нее в разные стороны, соблюдая уклон.

На следующем этапе на дне траншеи формируется подушка из уплотненного песка. Толщина подушки должна быть не менее 50 мм. Далее в траншею укладывается геотекстиль. Укладка производится таким образом, чтобы материал лег на дно траншеи и имел одинаковый нахлест на её стенки.

Для удобства проведения дальнейших работ, геотекстиль на стенках траншеи лучше закрепить при помощи заранее подготовленных петель из стальной проволоки или испорченных сварочных электродов.

Далее дно траншеи засыпается мелкой или средней щебенкой, примерно на 10 см, после чего укладывается дренажная труба. Поверх трубы тоже насыпается щебенка.

Важно: для того чтобы продлить срок службы дренажной системы, перед тем как засыпать щебенку её нужно промыть. Это позволит фильтрующей обмотке дренажной трубы прослужить намного дольше.
После отсыпки щебенки, геотекстиль необходимо завернуть во внутрь траншеи, после чего засыпать все выбранным из траншеи грунтом. В результате должно получиться так, что труба завернута в подушку из щебня и все это окутано геотекстилем, который первично фильтрует влагу и не допустит заиливания щебня вокруг приемной трубы.

Пластовый дренаж (под фундаментной плитой)

Такой тип дренажа применяется для защиты строений, имеющих в своем основании монолитную плиту. Пластовый дренаж — это тип водоотведения, его особенность заключается в том, что его изготавливают непосредственно перед проведением работ по обустройству фундамента.

Работа по изготовлению такого типа дренажа достаточно трудоемкая, потому как требуется выбрать большое количество грунта и затем на его место засыпать щебень и песок.

Чтобы правильно сделать дренаж вокруг дома, начать его изготовление следует с разметки. Для этого измеряется периметр и по его краям натягивается веревка или строительная шнурка. После этого можно приступать к выборке грунта. Так как утепленный плитный фундамент является мелко заглубленной конструкцией, глубина выборки грунта не должна превышать 0,5 метра. Как правило, убирается только плодородный слой почвы. Далее, на дно котлована настилается геотекстиль и заворачивается на его края. После этого приступают к засыпке и трамбовке песчаной подушки. Трамбовать песок необходимо при помощи механической вибромашины. После слоя песка в котлован засыпается, разравнивается и трамбуется щебень.

Одновременно с укладкой щебня, по периметру котлована укладывается дренажная труба с соблюдением необходимого уклона. По углам будущего фундамента устанавливаются смотровые колодцы, необходимые для обслуживания системы. Уклон дренажной трубы должен быть не менее двух градусов.

В результате должно получится, что дренажная труба находится внутри слоя щебня. При необходимости, трубы дополнительно можно проложить еще в нескольких местах, это усилит защиту фундамента от влаги.

На выходе труб дренажной системы устанавливается приемный колодец. На этом работа с дренажной системой окончена и можно приступать к гидроизоляции и дальнейшим работам по возведению фундамента.

Основные ошибки при изготовлении дренажа

Чтобы правильно сделать дренаж фундамента, необходимо знать основные ошибки допускаемые при его устройстве .

Самая частая ошибка при строительстве дренажной системы, это совмещение её с водостоками, идущими с крыши постройки. Делать этого нельзя по той простой причине, что в осенний период, при большом количестве осадков, дренажная система может не справится с отводом большого количества воды и начать работать в обратном режиме.

Это непременно отразится на влажности почвы и получится, что все работы по водоотведению и осушению участка окажутся напрасными.

Вторая частая проблема, это несоблюдение требуемого уклона дренажа. В результате этого в системе постоянно возникают засоры, и она не может нормально функционировать.

Третье, это применение дренажных труб без дополнительной фильтрующей обмотки, что тоже сказывается на сроках засорения системы.

Вывод

Самостоятельное изготовление дренажной системы выгодно только в случае с глубинным кольцевым дренажом, изготавливаемым по наружному периметру уже готового фундамента, т. к. работы по его проведению не требуют применения специального оборудования.
В случае с пластовым дренажом все работы гораздо сложнее и требуют от мастера определенных навыков, а также наличия специальных инструментов, таких как нивелир и вибромашина.

Полезное видео

Как уложить дренажную систему для грунтовых вод и систему водоотведения водосточных вод крыши:

Фундамент дренаж

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *