Деревянный пол в ванной: непрактичная красота или идеальное покрытие?

Ни для кого не секрет, что главным требованием к полам в ванной является водонепроницаемость. По мнению многих, деревянный пол в ванной не соответствует этому требованию. Поэтому предпочтение зачастую отдается керамической плитке.

Тем не менее, деревянное покрытие в ванной комнате – это довольно практичное решение. Использование дерева для напольного покрытия имеет множество преимуществ по сравнению с керамической плиткой. К примеру, полы из кафеля постоянно холодные, а у покрытия из дерева нет такого недостатка. Дерево отличается хорошей теплоизоляцией, а также позволяет создать оригинальные и интересные интерьеры.

Для того, чтобы деревянный пол в ванной комнате долго вам прослужил, нужно подобрать подходящую породу дерева. Однако сделать выбор дерева – только половина успеха. Также многое зависит от подготовительных работ, монтажа деревянного пола в ванной и его защиты.

Выбор породы, подходящей для деревянного пола в ванной

Основное требование к дереву для напольного покрытия – его способность хорошо переносить воздействие влаги и температуры. Такими свойствами отличаются следующие породы:

  1. Тик. За счет плотной структуры волокон тик является не только водонепроницаемым материалом, но и накапливает тепло. Тик обладает устойчивостью к воздействию химических веществ и износу. Тик
  2. Термодерево. Этот современный материал получают в результате паровой обработки древесины при высокой температуре (+240 С) в герметичных условиях. Такая технология в несколько раз повышает влагостойкость дерева, а также его устойчивость к гниению, появлению грибков и деформациям. Пол из термодерева
  3. Лиственница. Этот вариант дешевле, чем полы из тика, однако по свойствам ничем не уступает ему. Лиственница отличается прочностью и водоустойчивостью (не зря же ее использовали в кораблестроении), поэтому ее также используют для деревянного пола в ванной. Пол из лиственницы

Помните: лучше приобретать доски, соединяемые по принципу «паз–гребень». Это соединение обеспечивает более надежную стыковку фрагментов деревянного пола в ванной комнате.

Проведение подготовительных работ

Отделку пола ванной комнаты можно провести самостоятельно или же при помощи наёмных специалистов. К этому этапу нужно относиться добросовестно – срок эксплуатации деревянного пола в ванной комнате во многом зависит от качества подготовительных работ.

Начните с уборки старого покрытия полов. При демонтаже плитки лучше использовать перфоратор со специальной плоской насадкой. Перфоратор может заменить и обычный молоток с широким зубилом. Во время демонтажа будет образовываться огромное количество мелких осколков и пыли. Поэтому лучше заранее обеспечить защиту открытых участков кожи, глаз и дыхательных путей.

Защитные средства открытых участков кожи

После уборки старого покрытия нужно очистить от пыли поверхность пола. Также нужно убрать остатки плиточного клея, для чего используется металлическая щётка. Необходимо добиться абсолютно ровной поверхности, поэтому при наличии трещин или сколов заделайте их. Для этого могут быть использованы самовыравнивающиеся смеси. Если же работы проводятся в новом доме, выполните стяжку поверхности. Для стяжки может быть использован не только цемент, но и цементно-стружечные плиты, влагостойкая фанера, магнезитовые листы и др.

Стяжка пола

Особо важным этапом подготовительных работ является гидроизоляция, поэтому сделать ее следует максимально качественно. В изоляции нуждается не только основание, но и само дерево – пропитайте его специальными составами. Для гидроизоляции основания используйте специальный раствор или же уложите плёнку. Более предпочтительным является раствор, ведь его проще использовать. Для его нанесения используется валик или кисточка. При гидроизоляции особое внимание необходимо обратить на углы помещения, а также участки, где пол примыкает к стенам.

Если требуется утепление деревянного пола в ванной, для выполнения этой задачи нужно использовать утеплители, чьи свойства не меняются под воздействием влаги. К ним относятся:

  • пенополиэтилен; Пенополиэтилен
  • резиновая крошка или керамзит; Резиновая крошка
  • пенополистирол; Пенополистирол
  • пробка техническая. Пробковая прокладка

После этого можно перейти к непосредственной укладке деревянного пола или же сделать установку лаг – это зависит от вашего выбора. Лаги устанавливаются плавающим способом – их не нужно жестко крепить к основанию. Лучше будет просто укладывать их на подпорки в соответствии с уровнем горизонта, выбранным вами. С обеих сторон бруса обязательно нужно оставить сделать зазор хотя бы в 1см – лаги не должны упереться в стены. Затем пропитайте их антисептиком или битумной мастикой. После этого о проблемах с лагами можно будет надолго забыть.

Настилка деревянного покрытия пола

Работа по монтажу деревянного пола в ванной – процесс несложный, но нужно знать его тонкости. Для монтажа пола вам понадобятся: карандаш, рулетка, клинья, резиновая киянка, гвозди (или саморезы), канцелярский нож. Такой набор инструментов может немного меняться в зависимости от вида материала, выбранного вами для деревянного пола в ванной комнате.

Инструменты для ремонта пола

Перед тем, как начать монтаж пола, для акклиматизации лучше несколько дней подержать материал в ванной комнате. Укладывать пол начинайте от двери. Отдельные элементы покрытия плотно подгоняются при помощи резиновой киянки. Крепить доски к лагам лучше при помощи гвоздей и клея, который нужно нанести на лаги и в пазы досок. Не стоит жалеть клея – лишнее можно убрать, однако его нехватка может сократить срок использования деревянного пола в ванной. Гвозди или саморезы лучше забивать в паз досок – такое крепление не будет заметно.

Монтаж пола

Если вы использовали бюджетный вариант материала, после укладки его нужно отшлифовать, уделив особое внимание швам. Однако качественному и дорогостоящему деревянному полу в ванной комнате не нужна шлифовка. Последний этап работы – нанесение на доски защитно-декоративного покрытия. Для этого очистите доски от пыли и загрязнений, просушите их и нанесите специальный лак, следуя инструкции. Как видите, сделать пол из дерева в ванной комнате достаточно несложно. Главное – терпеливо и добросовестно выполнять каждый этап работы, не спеша и не нарушая рекомендаций.

Вода пагубно влияет на незащищенную древесину (за исключением дуба и лиственницы). И деревянные напольные покрытия страдают от влаги более всего. Это проявляется в виде деформации геометрии досок, как следствие, между половицами образуются щели, а иногда доски и вовсе растрескиваются. Кроме того, на них развивается грибок и плесень, половицы начинают гнить. Для древесины влага вредна в любом проявлении: и в жидком своем виде, и в виде сырости, то есть, повышенной влажности воздуха. Расскажем подробнее, как предохранить деревянный пол от воздействия влаги с помощью гидроизоляции.

Какую гидроизоляцию выбрать для деревянного пола

Влажность в доме не берется ниоткуда – всегда присутствует источник, откуда вода в жидком состоянии или же в виде испарений проникает во внутреннее пространство.

Важно! Одним из самых распространенных источников влаги в доме является отсутствие обязательной влагонепроницаемой прокладки между фундаментным основанием и стенами.

Температура во внутреннем пространстве здания всегда выше, чем температура верхнего слоя земли, а потому влага, содержащаяся в капиллярах внутренних поверхностей стен и пола, испаряется. И если не перекрыть поступление влаги во внутренний объем извне, то насыщение атмосферы помещения водяными парами не прекратится никогда. Самым эффективным способом предотвращения доступа влаги внутрь дома является использование гидроизоляционной мембраны.

Это может быть:

  • классический рубероид;
  • гудроновый слой;
  • плотная полиэтиленовая пленка.

Нулевой уровень фундамента прокладывается такой мембраной, причем:

  • под стенами следует укладывать рубероид, так как он не порвется под нагрузкой стеновых материалов;
  • в вот площади полов можно прокладывать относительно дешевым и технологичным полиэтиленом.

Кромки рубероида и полиэтиленовой пленки должны быть, при этом, склеены специальным полимерным клеем. Это самый надежный способ обеспечения гидроизоляции деревянных полов.

Засыпная гидроизоляция пола

Одним из самых экономичных и распространенных типов фундамента как для кирпичных, так и для деревянных домов (из массива) является ленточное основание. Железобетонная лента, при этом, заливается непосредственно по периметру стен, а полы зачастую представляют собой цементную стяжку, которая формируется непосредственно на поверхности земли.

Стяжку можно сооружать классическим способом, отсыпая для нее подушку из слоев песка и щебня, затем укладывая гидроизоляционную мембрану, и далее заливая армированную цементную стяжку. А можно воспользоваться инновационными сыпучими материалами – бетонитами. Такой материал представляет собой смесь песка и полимерных добавок, которые, вступая во взаимодействие с водой, превращаются в гель и препятствуют дальнейшему проникновению жидкости.

Бетонит можно засыпать непосредственно на огражденный лентой фундамента участок земли до нулевой отметки пола. При этом, после отсыпки каждых 5 см необходимо производить его трамбовку. Увлажнять бетонит не нужно, а на утрамбованный верхний слой можно сразу укладывать лаги для деревянного пола.

Важно! Бетонит имеет еще и высокие теплоизолирующие характеристики. Поэтому специально в расчете на его использование имеет смысл поднимать нулевую кромку ленточного фундамента повыше над поверхностью земли, чтобы слой бетонита был потолще, и в доме было теплее.

Окрасочная гидроизоляция пола

Деревянные полы не всегда сооружаются только внутри отапливаемых пространств. Полы веранд и террас обычно также имеют деревянный настил. Здесь условия эксплуатации деревянных половиц намного более суровые, чем внутри дома (это и теплые дожди, и воздействие туманов, и снег), поэтому обязательно нужно позаботиться об их гидроизоляции пола из дерева.

Важно! Самым разумным является использование для формирования полов в открытых не отапливаемых сооружениях досок из лиственницы. Ее неслучайно называют «вечной», потому что ее древесина абсолютно не поддается никакой коррозии.

Однако защитить от пагубного воздействия влаги можно и более дешевые породы дерева. Для этого нужно нанести на них битумные или полимерные гидроизоляционные составы – пропитать их ими. Сейчас на рынке представлено множество таких химических материалов: морилок, пропиток и лаков, но и их использование может не гарантировать качественного результата, если не соблюдать определенных правил:

  • Все деревянные детали пола перед гидроизоляцией должны быть высушены до мебельной влажности (то есть, до уровня, не превышающего 8%).
  • Деревянные детали пола перед нанесением химического состава должны быть полностью готовы к укладке: в них должны присутствовать все необходимые вырезы, пазы, шипы и пр. конструктивные особенности. Если предполагается крепить половицы шурупами, то рекомендуется даже просверлить в досках отверстия под них. Это необходимо для того, чтобы химический состав полностью покрыл и пропитал все 100% поверхности каждой половицы.
  • Для крепления половиц следует применять только оцинкованные метизы (гвозди или шурупы). Кроме того, нужно использовать резиновые уплотнители для шляпок.

Как правило, окрасочная напольная гидроизоляция пола из дерева предполагает 2 этапа: на первом производится пропитка досок путем нанесения хим. состава на всю поверхность каждой половицы. Затем (после высыхания состава) из досок формируется настил, а далее они сверху покрываются акриловым или полиуретановым лаком.

Важно! Для придания большей коррозионной стойкости древесине доски пола с нижней стороны также можно покрыть антисептическим составом. Это предотвратит образование на них любого типа грибка в случае, если под полом будет недостаточно эффективная вентиляция.

Особенности гидроизоляционных пропиток для пола

Особое внимание следует обратить на гидроизоляционные пропитки и морилки для деревянного пола, а точнее, на корректный подбор нужного их типа. От лаков они отличаются тем, что не изменяют текстуру древесины, полностью впитываясь внутрь массива. Но при этом деревянный пол приобретает различные специфические свойства. Итак, пропитки для гидроизоляции можно подразделить на:

  • антисептики, призванные защитить древесину от проникновения в нее микроорганизмов и насекомых;
  • антипирены, которые оберегают древесину от возгорания;
  • растворы, предохраняющие дерево от воздействия влажности;
  • комбинированные составы.

Видео рекомендации по гидроизоляции:

Резюме

Оберегать от влажности следует все внутренне пространство дома, а не только полы. Если же речь идет о досках открытых террас и не отапливаемых беседок, то следует применять для их защиты химические составы. Как правило, пропитки и морилки не исключают их совместного использования. И если речь идет о гидроизоляции для деревянных полов, то в первую очередь, разумеется, следует применять химические составы, которые повышают устойчивость древесины перед сыростью и всеми теми негативными коррозионными эффектами, которые ее сопровождают.

Повышенная влажность бетону не страшна. Мало того, постоянно находясь в воде или в увлажненном состоянии, бетонный камень становится все прочнее и прочнее. А защищать обычно требуется не сам бетон, а наше или соседей имущество снизу, которому влага совсем ни к чему. Так что гидроизоляция пола под стяжку — вопрос сохранности имущества и нашего бытового комфорта.

Виды материалов для гидроизоляции

Задачу гидроизоляции бетонного пола можно решить по-разному. Дело в том, что есть разные типы гидроизоляционных материалов. Все они не идеальны, но при правильном применении, все выполняют свою задачу — защищают от проникновения воды. Вот только одни эффективны от влаги в жидком ее состоянии, другие отсекают и пары. Ведь от испарений или капиллярного подсоса, бетон тоже может быть мокрым. Так что для выбора материала для гидроизоляции, надо иметь четкое представление о путях появления влаги и о том, в каком виде она может поступать. Также стоит задуматься о том, куда и как влага будет уходить, если все-таки попадет в бетон. Задачи разные, но гидроизоляция пола под стяжку, должна решать все их сразу, иначе будут проблемы.

Какие бывают гидроизоляционные материалы

Разделить все составы имеет смысл по способу нанесения. Часто именно этот фактор является решающим.

Обмазочные

Имеют полужидкую или жидкую консистенцию. Наносятся на основание при помощи кисти, но могут быть в виде штукатурной смеси. Собственно, привычная нам штукатурка — это тоже вид гидроизоляции стен.

  • Мастики. Могут быть холодными или горячими. Горячие разогревают до определенной температуры перед нанесением. Они представляют собой смесь органических вяжущих и наполнителей, в которые добавляют материалы с повышенной клейкостью, улучшающие адгезию с основанием. Наносятся на чистое и сухое основание, иначе просто «не сцепляются» с ним. Образуют на поверхности пленку, которая обычно не пропускает ни пар, ни воду. К недостаткам можно отнести особые требования к сухости поверхности, а также низкую устойчивость к механическим воздействиям.

    После нанесения обмазочной гидроизоляции, можно сказать, что сделана герметизация пола

  • Порошковые или штукатурные. Проще говоря, это обычная цементная штукатурка, иногда с введением дополнительных добавок — для повышения уровня защиты от влаги. Выпускаются в виде порошка, на месте затворяются водой и наносятся на защищаемые конструкции. Область применения — внутренние и наружные стены. Их используют давно, но сейчас есть более эффективные методы защиты.

Самый простой в нанесении класс гидроизоляционных материалов. Составы до высыхания имеют достаточную текучесть или эластичность, так что могут наноситься на неровные основания. Они заполняют неровности, даже довольно глубокие. И в этом их преимущество. Но при нагрузках или механическом воздействии разрушаются. Если обмазочную гидроизоляцию используют в конструкции пола, ходить по поверхности надо аккуратно.

Оклеечная или настилаемая

Это самый давний и самый, возможно, популярный способ нанесения гидроизоляции. Еще в советские времена для защиты от влаги применяли рубероид. Он есть и сейчас, а еще целый список других, обладающих какими-то дополнительными свойствами. Современный рубероид, кстати, хоть и дешев, но слишком уж тонкий и ненадежный. Для качественной гидроизоляции он вряд ли годится. Если есть возможность, берите что-то более прочное.

  • Рулонная или листовая. Давно известны и материалы, и технология их укладки. Есть клеевые для холодного нанесения или наплавляемые — с расплавлением клеящего слоя при укладке. Имеет высокие требования к поверхности: основание должно быть сухим и ровным. Допустимые неровности — 2 мм на метр. Требует предварительной грунтовки битумной эмульсией. Легко повреждается от механических воздействий, поэтому требует аккуратного обращения.

    Рулонные материалы обычно представлены широко

  • Пленочные и мембранные. От рулонной отличаются тем, что не соединяются с основанием, а просто расстилаются. Есть материалы полностью защищающие от влаги в любом виде (самый простой и доступный — полиэтиленовая пленка), есть с возможностью пропускать пар в одном или обоих направлениях (мембраны разного типа). Если говорить конкретно про гидроизоляцию пола под стяжку, то пленка — наиболее часто используемый материал. Она недорога, широко распространена. Но с этим материалом надо быть крайне осторожным: легко повредить. А гидроизоляция с дырами — все равно, что полное ее отсутствие.

Гидроизоляция под стяжку пола в квартире делается обычно именно пленкой. Приверженцы старых технологий кладут рубероид. При правильной укладке (с нахлестом и двойным проклеиванием стыков) оба материала выполняют свою задачу. Но только они должны остаться целыми. А по ним придется ходить, выставляя маяки, раскладывая и выравнивая раствор.

Проникающая гидроизоляция

Есть два типа. Первый наносится на поверхность бетона, второй вводится в виде инъекций вглубь цементного камня. Второй тип применяют обычно для ремонта фундамента, а первый — это то, что нам надо. Его наносят кистью на вертикальные или горизонтальные поверхности.

Проникающая гидроизоляция сделана на основе высококачественного портландцемента. В него добавляют тонкомолотый песок и специальные химические вещества. Продается в виде порошка или готового к применению состава. Наносится на поверхность кистью.

После нанесения, состав проникает вглубь бетона. На какую глубину — зависит от конкретного состава. Есть те, которые и на полметра могут просочиться. Но для стяжки это не требуется. После нанесения, химия вступает в реакцию с компонентами бетона и образует нерастворимые соединения. Эти соединения закупоривают поры бетона и «залечивают» даже немаленькие трещины. Таким образом исключается поступление влаги.

Проникающая гидроизоляция обычно применяется при наличии проблем

Проникающая гидроизоляция есть для бетона в различном состоянии. Есть для нанесения на бетонный камень с трещинами разной глубины/ширины. Трещины закрываются нерастворимыми кристаллами. Такие составы подходят для восстановления гидроизоляции стяжки с трещинами до 3 мм (бронирующая). Есть для нанесения на вполне себе прочный бетон без трещин, есть для рыхлых осыпающихся оснований. Есть те, которые остаются эластичными и «залеченные» трещины даже при увеличении не пропускают воду. При подборе внимательно читайте на какие основания они могут наноситься и что в состоянии сделать.

Удобная штука, качественное и долговременное отсечение влаги, несложно использовать (те, которые наносятся на поверхность кистью). Но дорого. И применяется она обычно когда есть проблемы. При строительстве или обычном ремонте в квартире ее не применяют — нецелесообразно. Все проблемы можно решить другими, более дешевыми средствами.

Гидрофобизаторы

Гидрофобизаторы — это вещества, которые делают бетон невосприимчивым к воде. Вода просто стоит каплями или лужицами и внутрь не просачивается. Могут быть двух типов — добавка при замесе или раствор, который наносится на бетон. Второй тип может показаться похожим на проникающую гидроизоляцию, но механизм действия у них разный.

Добавка делает бетон невосприимчивым к влаге на всю глубину. Впитавшийся раствор образует слой (на глубину не более 5 мм), который не пропускает воду. Как видите, оба типа решают задачу защиты от влаги. Но первый можно применять только на стадии изготовления, тогда как второй уже после набора прочности (не раньше).

Если гидрофобным составом обработать ткань, она тоже станет гидроизоляцией

Иногда проще сразу уложить бетон, не пропускающий воду, чем создавать барьеры после. Но стоимость гидрофобных добавок высока и в этом их единственный недостаток. А гидрофобизаторы, которые наносятся на поверхность, со временем вымываются, что приводит к ухудшению гидроизоляционных характеристик.

В общем, это все виды гидроизоляции. Выбрать есть из чего, но не сказать, что выбор будет простым. Как обычно, либо просто и надежно, но дорого, либо дешево, но сложно и надежность под вопросом.

Гидроизоляция пола перед стяжкой: когда, зачем, чем и как

Гидроизоляционные материалы укладывают под бетонную стяжку в двух случаях:

  • в многоэтажных домах, чтобы не затопить соседей снизу;
  • в частных домах, когда делают чистовую стяжку поверх бетонной подготовки, отсекая влагу от чистовой стяжки и покрытия, которое на нее будет уложено.

Для начала поговорим о том, как сделать гидроизоляцию под стяжку в комнате. Под современные покрытия требуется ровное основание, так что при ремонте без этого этапа обходятся редко.

На плиту перекрытия в квартире укладывается гидроизоляция, а сверху можно заливать/укладывать стяжку

Гидроизоляционные материалы под стяжку в жилых комнатах

В жилых комнатах появление воды не слишком вероятно. Разве что будет потоп из-за лопнувших труб отопления или что-то подобное. Поэтому в таких помещениях чаще всего применяют настилаемые материалы — пленку или рулонную гидроизоляцию. Они хорошо справляются со своими задачами, недороги. Правила укладки пленки и рулонной гидроизоляции одинаковые.

  • Полотна гидроизоляции настилаются так, чтобы края их заходили один на другой на 10-20 см. Эти края проклеиваются двусторонним скотчем. Надежнее стыки проклеить дважды, закрепив оба края.
  • Гидроизоляция расстилается с заходом на стены. Края закрепляются на стенах немного выше уровня будущего чистового покрытия. Проще/лучше всего закреплять планками с гвоздями или саморезами. Затем по периметру комнаты раскатывается демпферная лента.

Пленка или рулонная гидроизоляция — самые экономные варианты для укладки под стяжку

В месте где пленка или рулонный материал заходит на стены, сделайте небольшую складку. Если этого не сделать, материал тут часто натягивается, так что его легко порвать.

Один важный момент — пленка должна быть толстая и плотная. Плотность — не менее 200 гр/м². Идет она рукавом, двойная. Вот так, не разрезая ее и укладывают под стяжку. Потом, когда будете ходить по ней, старайтесь не порвать. Поэтому перед тем как стелить, подметите, уберите весь сор. Даже небольшой камешек или щепка могут ваш гидроизоляционный материал порвать.

Да, пленка — самый дешевый вид гидроизоляции стяжки пола. И она выполняет свои функции на отлично. Но если стяжка будет армированная или вы будете укладывать трубы теплого пола, вероятность того, что пленка не порвется чрезвычайно мала. Даже если будете ходить в войлочных тапках. Для таких случаев лучше применять более дорогие, но более надежные и прочные материалы. К примеру, обмазочную.

Для ванных и кухонь

Вероятность появления воды в ванной, санузле или в кухне намного выше. Поэтому гидроизоляцию в ванной под стяжкой стараются сделать более надежной. Для этого дополнительно защищают зоны риска. Слабые места в перекрытиях многоэтажек — это места стыка пола со стенами, а также вводы/выводы труб отопления, водопровода, других коммуникаций, которые вводятся через пол. Вот тут и используется дополнительная защита.

Проще всего заделать раствором (цемент+3 части песка) все видимые щели, а затем углы, места ввода коммуникаций промазать обмазочной гидроизоляцией. Обычно это латексная краска, но может быть и любая мастика с подходящими свойствами. Вот только битум в помещениях лучше не применять.

Самые уязвимые места покрывают двойным слоем гидроизоляции

А дальше часто под стяжку также укладывается пленка или рулонная гидроизоляция. Но есть и другой вариант, когда потом основание покрывается обмазочной гидроизоляцией.

Какая гидроизоляция лучше для пола? Целая и без дыр

После высыхания можно раскатывать демпферную ленту и заливать или укладывать раствор. Обратите внимание, что такая стяжка все равно будет плавающей. Связи с основанием она не имеет, хоть резиновая пленка и очень тонкая.

Гидроизоляция пола под стяжку по бетонной подготовке

В частных домах в последние годы все чаще делают не деревянные полы, а бетонные. На это основание можно уложить любой вид покрытия, хоть затраты в разы выше. Чтобы сделать стяжку утепленной и надежно отсечь грунтовые воды, сначала делают бетонную подготовку (черновой бетонный пол). Это неармированная (обычно) бетонная плита или уплотненный щебень, пролитый тощим бетоном. Эта плита нужна для того, чтобы можно было сделать качественную гидроизоляцию.

Пирог бетонного пола в частном доме по грунту: с гидроизоляцией и утеплением

Гидроизоляция пола под стяжку в частном доме в таком случае ничем не отличается. Можно расстелить пленку или рулонные материалы. Можно рубероид, но лучше хотя бы «Гидроизол» или, желательно, что-то более плотное и прочное. Вы только представьте, что если пол будет мокнуть, придется все разбивать и переделывать. Это колоссальные затраты по времени и средствам. Будет еще вариант с проникающей гидроизоляцией и использованием всяких «лечилок». Но стоимость у них…

В любом случае, при укладке рулонных материалов или пленки, заводить края материала надо немного выше, чем гидроизоляционный слой в фундаменте. Это важно. Так вы отсекаете влагу, которая может поступать из фундамента.

Нужна ли гидроизоляция поверх стяжки

При устройстве пола в «мокрых» зонах или помещениях, иногда задаются вопросом — может сделать двойную гидроизоляцию? Одну уложить под стяжку, другую сверху. Если вы не знаете, есть ли гидроизоляция в существующей стяжке, она достаточно ровная и вы не собираетесь ее переделывать, а укладывать будете дорогое или неразборное покрытие, то такой выход кажется логичным.

Уложить гидроизоляцию после стяжки тоже иногда нужно

Второй вариант — если вас очень мучает страх затопления соседей снизу. Для собственного успокоения можно уложить второй слой поверх стяжки. Необходимости в этом нет, но чего только не сделаешь для собственного спокойствия.

В квартире

Если на полу плитка, одного (качественного) слоя гидроизоляции под стяжкой достаточно. Во-первых, плитка гидроизоляционный материал. Да, швы, заделанные затиркой на основе цемента, пропускают воду. Но полимерная затирка водонепроницаема. Если так боитесь потопа, лучше используйте хорошую затирку. Вот вам и будет двойная гидроизоляция.

Когда же можно укладывать гидроизоляцию на стяжку? Если в той же кухне или в коридоре укладывать будете ламинат. Чтобы успокоить свою паранойю, расстелите пленку поверх стяжки, затем подложку под ламинат, и далее по технологии. Такой тонкий дополнительный слой ни на чем не скажется.

Трещины в стяжке можно заделать и покрыть гидроизоляцией

Когда еще нужна гидроизоляция на стяжку? Если стяжка старая, есть трещины. Вообще, по-хорошему, при большом количестве трещин надо убирать старую стяжку и лить новую. Но если трещин немного, куски стяжки находятся на одном уровне, под плитку вполне можно попробовать восстановить плиту. Для этого трещины расшить, залить ремонтным составом. Потом, если будете класть плитку, можно промазать обмазочными или проникающими составами. Под другие типы покрытий тоже желательна такая более серьезная гидроизоляция, но можно обойтись и пленкой.

В частном доме

Такой же подход — с укладкой второго слоя гидроизоляции на стяжку под ламинат или ковролин может быть оправдан и в частном доме. Но тут он нужен не для того, чтобы защитить «соседей снизу», а для того чтобы отсечь поступление воды от грунта. Но если такая проблема есть, то это только временное решение. Сырость скопится под пленкой и вам все равно надо будет переделывать все.

В частном доме в бетонных полах по грунту надо защищаться от капиллярного поступления влаги

Что конкретно надо делать, решать нужно обследовав пол, фундамент и прилегающую территорию. Но первое, что можно испробовать — это проникающую гидроизоляцию. Если проблема в том, что нижний слой порвался и перестал работать, это сработает. Если проблема в осадке фундамента, трещинах, то надо смотреть на степень повреждений и потом уже принимать решение. В общем, малой кровью в таких случаях не обойтись.

Гидроизоляция деревянного пола

Деревянный пол, особенно в частном доме, был и остается наиболее традиционным. Объясняется это просто — от природы теплый материал с красивым фактурным рисунком и различными оттенками можно вписать в интерьер, оформленный в любом стиле. Но чтобы такой пол послужил долгое время, мало будет просто прибить доски к лагам, особенно, если он устраивается над грунтом, а не на подготовленной основе.

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола — это один из основных этапов его обустройства, так как необработанное дерево хорошо впитывает влагу и разбухает, а затем, высыхая, деформируется. Кроме того, влага для большинства пород древесины – это начало прения или гниения, с последующим разложением. Поэтому деревянные детали должны быть хорошо обработаны сами и надежно укрыты от возможного проникновения повышенной влажности от грунта.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных работ, которые зависят от способа устройства деревянного пола. Ознакомившись с возможными технологиями, можно выбрать именно ту, которая в максимальной степени подходит для каждого конкретного случая.

Пропитки для дерева

Одно из самых древних и весьма эффективных средств защиты древесины от влаги – ее пропитка теми или иными составами.

На сегодняшний день в продаже представлено немало пропиток, изготовленных на разных химических основах. Их наносят на деревянные детали до того, как из них устраивают полы. Все пропитки рассчитаны на то, чтобы предохранить древесину на долгий срок не только от воздействия влажности, но и от биологического повреждения (микроорганизмами, насекомыми, грызунами и т.п.) Причем, такая обработка необходима не только для деревянных элементов пола, но и для стен или перекрытий.

Качественная пропитка сама по себе становится надежным барьером для воды

Существуют комплексные пропитки, а также направленные на конкретную область защиты:

— антисептики, которые призваны защищать от проникновения в древесину насекомых и микроорганизмов;

— антипирены — эти пропитки сберегут деревянные покрытия от возгораний;

— растворы, направленные на сохранения дерева от влажности;

-. Составы, сочетающие одновременно несколько защитных функций.

Пропитка, защищающая от влаги, глубоко проникает в структуру древесины и становится своеобразной гидроизоляцией для каждого отдельного деревянного элемента. Она легко наносится, хорошо впитывается и не вымывается длительный срок. Высыхание состава проходит в течение двух-трех часов, затем, при желании? можно нанести еще один слой. Очень важным преимуществом такой гидроизоляции можно считать то, что материал не теряет своей способности «дышать». Такими составами пропитывают не только доски деревянного пола, но и лаги, на которые они укладываются.

Подобные растворы особенно необходимы для помещений с повышенной влажностью, таких, как ванная, парная или другие помещения бани.

Гидроизоляция пола по грунту

Каким бы сухим не был грунт под устраиваемым полом, гидроизоляцию в любом случае следует провести. Она может быть устроена с применением разных материалов. Но прежде под гидроизоляцию необходимо подготовить основу, состоящую из нескольких слоев.

  • Первый и очень важный слой — это хорошо утрамбованный грунт, который может быть уплотнен вручную или с использованием специальной трамбовочной техники.
  • Следующим этапом следует подсыпка песка, который сам по себе является хорошим гидроизолятором. На плотных почвах достаточно 10 см песчаного слоя, но если грунт имеет пучистые структуры, предрасположенные к промерзанию, а значит к впитыванию влаги, то высота подсыпки увеличивается до 20 см.
  • Далее насыпается десятисантиметровый слой щебня крупной или средней фракции и также утрамбовывается. Эти слои призваны препятствовать проникновению влаги к более высоким слоям, если планируется делать стяжку, и закрывают доступ к балкам перекрытия и лагам. Кроме этого, они упрочняют основу и делают полы более надежными.

Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, не выше двух метров от поверхности, то щебенку можно заменить керамзитом, который кроме гидроизоляции будет служить и теплоизолятором.

Эти три слоя необходимы при выборе любой гидроизоляции и способа укладки деревянного пола. Последующие работы проводятся в зависимости от того, какой результат планируется получить в итоге — деревянный пол будет укладываться сразу, или сначала будет уложено бетонное покрытие.

Деревянный пол на столбах — опорах

  • Внутри цоколя, по всей площади, над которой будет устраиваться деревянный пол, на расстоянии одного — полутора метров роются ямы, в которые устраивается песчано-щебёночная подушка и укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на всю глубину с выходом ее на поверхность грунта на 20-30 см.
  • Далее, из кирпича выкладывают столбики, которые после высыхания раствора обрабатывают гидроизоляционной мастикой.
  • На всю поверхность подполья укладывают листы рубероида, которые герметично скрепляются между собой битумной мастикой. Рубероид поднимают на стены цоколя на 15-20 см и также приклеивают битумом. Углы заделываются аккуратно — лучше материал не разрезать, а сложить в складки. Рубероид должен образовать на дне подполья подобие герметичной емкости.
  • Столбики обмазывают битумом сверху и выкладывают на них куски рубероида, желательно — в несколько слоев.
  • На столбики устанавливаются толстые балки перекрытия, обработанные проникающим гидроизоляционным средством. Они закрепляются на опорах с помощью металлических креплений.
  • На балки монтируются лаги с определенным шагом. Снизу по каждой лаге крепится черепной брусок, который станет основой для чернового пола.

Примерная схема термо- и гидроизолированного деревянного пола с вентилируемым подполом

  • Черновой пол выкладывают из досок невысокого качества, но если между ними образуются щели, то лучше заделать их разведенной до средней густоты глиной. Этот материал также является хорошим гидроизолятором. Если в ячейки чернового пола планируется укладывать теплоизоляционный материал, например, минеральную вату, то он будет в полной безопасности от влаги.

Так выглядит готовый черновой пол

  • Далее черновой пол застилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Полосы укладываются обязательно внахлест, с перекрытием не менее 100 – 150 мм. Стыки обязательно герметизируются наплавкой или специальным скотчем.
  • Укладывается утеплитель (если это предусмотрено планом строительства.). Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную пленку и закрепляют ее к лагам.

Перед окончательным монтажем половиц, снизу них следует уложить пароизоляционную пленку

  • Далее, на лаги укладывают деревянный пол, доски для которого обязательно заранее обрабатывают комплексными составами.
  • Таким образом, пол получил тройной рубеж защиты от влаги грунта – гидроизоляция самой поверхности земли, чернового пола и гидропароизоляционная мембрана непосредственно под дощатым покрытием.

Гидроизоляция деревянного пола на бетонном основании

Если деревянный пол устраивается на бетонную стяжку, то в первую очередь гидроизолировано должно быть основание под нее. В условиях, когда влага начинает разрушать бетон снизу, она вскорости доберется и до его поверхности, и деревянных элементов пола.

Монтаж бетонного пола начинается с тех же двух слоев- песка и гравия, уложенных и утрамбованных на грунт.

Далее, можно поступить двумя разными способами

1. Гидроизолированная стяжка в один слой

  • На утрамбованную поверхность укладываются листы рубероида с напуском на стены цоколя внахлест на 100 — 150 мм. Иногда, при сильно влажной почве, имеет смысл уложить рубероид и в два слоя, вдоль и поперек застилаемой площади.

Площадь будущего пола, полностью закрытая гидроизоляционным слоем рубероида

  • Листы гидроизоляционного материала скрепляют между собой битумной мастикой, нагревая ее газовой горелкой — это обеспечивает идеальную герметичность. С особенной тщательностью заделываются углы.
  • На поверхность гидроизоляции насыпается утеплитель – керамзит, или же выкладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности.
  • Поверх термоизоляционного слоя вновь расстилается гидроизоляционный материал – в его качестве в данном случае может использоваться плотная полиэтиленовая пленка. Это будет не только дополнительным рубежом защиты от влажности снизу, но и не позволит бетонному раствору впитываться в утеплитель и растекаться по щелям.
  • Пленка также поднимается на стены, а по ней приклеивается демпферная лента или прокладывается тонкий пенопласт, который послужит хорошим компенсатором при расширении бетонной стяжки.
  • Далее следует арматурная металлическая сетка с ячейками размером 50 × 50 мм. Устанавливать пояс армирования следует аккуратно, так, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционной пленки. Армирование равномерно распределит механическую нагрузку на слой утеплителя и придаст требуемую жесткость полу.

Гидроизоляционная пленка, армирование, маячки — все готово к заливке стяжки

  • На всю эту конструкцию устанавливают по нулевому уровню маячки, которые фиксируются бетонным раствором.
  • По готовности системы маяков укладывается чистовая стяжка, разравнивается. Ее оставляют до полного созревания, при этом, начиная со второго дня, каждые сутки смачивают водой, что придает бетону дополнительную прочность.

2. Гидроизолированная стяжка, заливаемая в два этапа

  • На утрамбованные слои песка и гравия расстилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, которая находит на стены цоколя на высоту будущей стяжки. Между собой листы склеиваются водостойким скотчем, углы также заделываются герметично. Очень важно, чтобы гидроизоляция представляла собой единое пространство без повреждений.
  • На гидроизоляцию укладывается черновая грубая стяжка, состоящая из цемента и гравийной смеси. Толщина ее должна составлять от 40 до 70 мм. Этот слой необязательно разравнивать до идеала, так как сверху она будет выравниваться чистовой стяжкой. Таким образом, система маячков для нее не требуется – нужно лишь несколько опорных отметок для примерного выравнивания.

Первая, черновая стяжка не нуждается в идеальном выравнивании

  • После застывания бетона необходимо уложить еще один слой гидроизоляции из рубероида. Нахлесты между его листами также заделываются герметично.
  • Далее следует утеплитель — керамзитовый слой, толщина которого может составлять от 100 до 150 мм.
  • На разровненный и максимально уплотненный керамзит укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 100 × 100 мм.
  • Определяется нулевой уровень будущей чистовой стяжки. Поверх арматурного пояса выставляются маячки — направляющие, которые фиксируются бетонным раствором.
  • Затем заливается сама стяжка — этот слой должен быть выровнен идеально. Застывание будет проходить в течение трех – четырех недель, в зависимости от толщины слоя и особенностей компонентного состава бетонного раствора. Для прочности покрытия, застывающую стяжку на первых порах сбрызгивают ежедневно водой.

Для большей наглядности — строение общего «пирога» с термо- и гидроизоляцией пола

При любом подходе к устройству стяжки – в один или два слоя, по полной ее готовности, поверхность необходимо дополнительно обработать пропитывающими, упрочняющими и гидроизоляционными составами, которые наносятся на пол и стены на высоту до 20 см. Для этого используют проникающие, обмазочные, штукатурные или окрасочные составы, которые создадут на поверхности достаточно прочную и надежную пленку, не позволяющую проникать влаге в помещения. Подробнее о возможных методах гидроизоляции рассказано в соответствующей статье нашего сайта.

Далее, следует уже сам монтаж деревянного пола по надежно гидроизолированному основанию:

  • Для этого полы размечают, и по разметкам устанавливают лаги, надежно закрепляя их к бетонному основанию.
  • Затем, между лагами и по периметру вдоль стен укладывают утеплитель, (пенополистирол либо минеральную вату). Впрочем, если стяжка получила надежное утепление, то пространство между бетоном и деревянным покрытием может и не нуждаться в дополнительной термоизоляции – все зависит от региона и особенностей конструкции дома.
  • Сверху всю получившуюся решётку закрывают пароизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой), который степлером. фиксируют на лагах.
  • И, наконец, монтируется покрытие из половых досок, предварительно обработанных влагоотталкивающей пропиткой. Получившийся пол можно дополнительно защитить от воды, покрыв его лаком или воском.

Еще одно замечание. Иногда по деревянному полу планируют заливку саморазравнивающегося состава, например,для дальнейшей укладки керамической плитки. Понятно, что без надежной гидроизоляции здесь тоже не обойтись:

Видео: устройство наливного пола на деревянное основание

Краткое знакомство с устройством гидроизоляции для полов может привести к ошибочному мнению, что это совсем несложно сделать. Однако, устройство изолированной стяжки или гидроизоляции на чисто деревянные полы — достаточно трудоемкие процессы, требующие немало времени и сил. Как бы то ни было, без этого элемента в конструкции пола не обойтись. Игнорирование надежной гидроизоляции может вылиться в то, что работа по устройству полов будет проделана абсолютно напрасно, и через несколько лет придется заменять не только деревянное покрытие, но и бетонную стяжку, пропитавшеюся влагой. Даже если бетонное основание и сохранит прочность и целостность, при попадании влаги между ним и стенами в комнатах начнет появляться плесень, мокрые пятна на отделке интерьера, неизбежен неприятный запах сырости.

Вывод однозначен — гидроизоляция всегда является необходимым этапом при устройстве любого типа полов, но для деревянных ее значение вообще трудно переоценить.

Обустроить пол в ванной комнате вполне можно своими руками, главное — заранее ознакомиться со всеми нюансами Ремонт в ванной комнате – это весьма трудоемкий процесс, хоть помещение и совсем маленькое. Основной причиной этого является наличие большого количества труб и коммуникаций. Поэтому к планировке и ремонту нужно подходить основательно. Пол в ванной комнате требует особого внимания, особенно, если проектом предусмотрен его подогрев. Чтобы сделать красивые полы, которые будут отвечать всем требованиям безопасности, и иметь долгий срок службы, нужно внимательно изучить все советы и рекомендации специалистов.

Планировка и дизайн: устройство ванной комнаты самостоятельно

Размер стандартной ванной комнаты не превышает четырех квадратных метров, а бывает и того меньше. В таких условиях нелегко разместить раковину, унитаз, ванну или душевую кабину, чтобы оставалось свободное пространство. Поэтому сначала нужно тщательно продумать дизайн и планировку помещения, составить список используемых материалов и смету расходов. В зависимости от того какая будет отделка, нужно подбирать и варианты напольного покрытия.

Монтаж пола займет самое большое количество времени, потому что он будет производиться в несколько этапов и каждому слою нужно дать время для высыхания. В результате он будет выглядеть в разрезе как слоеный пирог.

Особое внимание следует уделить выбору пола, поскольку он должен дополнять дизайн ванной комнаты

Этапы обустройства пола:

  1. Укладка рулонных гидроизоляционных материалов на бетонное основание.
  2. Заливка бетонной стяжки толщиной около 50 мм.
  3. Нанесение жидкой гидроизоляции.
  4. Заливка выравнивающей стяжки.
  5. Укладка напольного покрытия.

При монтаже теплого пола на этапе заливки выравнивающей стяжки закладываются необходимые коммуникации.

При устройстве ванной комнаты в частном доме сначала заливается черновое основание, которое в квартирах присутствует в виде бетонного перекрытия.

Советы мастера: как сделать пол в ванной красивым и безопасным

К напольному покрытию ванной комнаты предъявляются особые требования: оно должно быть нескользким, водонепроницаемым, иметь эстетичный внешний вид и длительный срок эксплуатации. Кроме того, материал должен легко очищаться от загрязнений и известкового налета.

Отличным вариантом для обустройства ванной комнаты является паркет

Какие виды покрытия используют для ванны комнат:

  • Кафельная плитка. Она устойчива к истиранию, легко моется, имеет большой выбор расцветок и моделей. Для пола выпускается специальная шершавая плитка с противоскользящими свойствами. К минусам этого покрытия можно отнести холод, но в комбинации с системой «теплый пол», этот недостаток становится несущественным. Также на участки, где человек становится босыми ногами можно застелить аквамат или специальный коврик.
  • Ламинат или паркет. Этот материал теплый и приятный на ощупь, имеет эстетичный внешний вид. Для ванных комнат его выпускают из специальной древесины с повышенными водоотталкивающими свойствами и антисептической обработкой против плесени. Но при неправильной укладке или хорошем потопе материал придет в негодность.
  • Линолеум. Недорогой материал с большим выбором расцветок, который легко моется и очищается от грязи. Для ванной следует выбирать нескользкий линолеум с шероховатой поверхностью. Грибок и плесень не будут образовываться на нем, если тщательно герметизировать швы.
  • Наливной пол. Это современный материал, который в настоящее время чаще других применяется при обустройстве ванных комнат, поскольку он отличается высокими гидроизоляционными свойствами. Часто его монтируют с системой «теплый пол». Рисунок для него можно выбрать любой, даже в формате 3d. Но стоимость наливных полов достаточно высока, а технологию укладки новичкам удается освоить не с первого раза.
  • Пробка. Это натуральный очень теплый и абсолютно не скользкий материал. Он не впитывает влагу и посторонние запахи, не плесневеет и не гниет. Из недостатков можно выделить то, что выбор цветов ограничен.

Если при монтаже была применена технология «теплый пол», то пользоваться ею можно начинать только спустя неделю после полного высыхания всех слоев.

Решаем вопрос: чем залить пол в ванной комнате

Для заливки пола может быть использована традиционная цементно-песчаная или специальная самовыравнивающаяся смесь, в состав которой входят полимеры и другие наполнители, позволяющие сделать пол идеально гладким без усилий. Мастер сам выбирает, с каким материалом ему будет работать удобнее всего.

После заливки пола в ванной комнате его можно отделать водостойким ламинатом

Пошаговая инструкция:

  1. Сначала выполняется подготовка к работе: размечается высота будущей стяжки с помощью лазерного или обычного водяного уровня.
  2. По периметру устанавливаются маяки на расстоянии одного метра друг от друга.
  3. Готовится раствор с соблюдением пропорций, указанных в инструкции. Можно использовать как бетономешалку, так и специальную насадку для дрели или строительный миксер.
  4. Производится заливка пространства раствором по маякам. Если была использована традиционная цементно-песчаная смесь, то ее следует разравнять правилом, чтобы полы были залиты равномерно.
  5. По самовыравнивающейся смеси следует пройтись игольчатым валиком для удаления воздуха.

После полного высыхания стяжки можно покрыть ее линолеумом, ламинатом или плиткой.

Заливка стяжки производится только при плюсовых температурах (оптимально при + 25 °С) и влажности не более 70 – 80%. При этом в помещении не должно быть сквозняков.

Следует учитывать, что пол в ванной комнате должен находиться на самом низком уровне в квартире, чтобы избежать затопления помещений, например, при прорыве трубы. Можно также немного поднять порог, чтобы вода не переливала через его край.

Как обустроить пол в ванной в частном доме своими руками

В частном доме устройство пола для ванной имеет свои особенности. Напольное покрытие может быть уложено как на бетонное, так и на деревянное основание. В любом случае следует соблюдать несколько правил, которые предусмотрены для частных домов.

Обустроить пол в частном доме можно самостоятельно, главное — подготовить инструменты и материалы для работы

Общие рекомендации:

  • В частных домах без подвала полы в ванной следует максимально утеплять или оснащать системой «теплый пол».
  • В полу можно сделать трап, подключенный к канализации, через который будет удаляться случайно пролитая вода. Пол, в таком случае, должен быть под уклоном.
  • Если укладка покрытия будет производиться на деревянное основание, то все подгнившие доски и балки следует заменить.
  • Чтобы, уложенная на деревянный пол, плитка не прогибалась под весом человека, его необходимо дополнительно укрепить.
  • Все деревянные элементы конструкции рекомендуется покрыть антисептиком, чтобы не образовывалась плесень.

В частном доме при монтаже полов в ванной нужно уделить повышенное внимание гидроизоляции.

Оформление пола в ванной комнате (видео)

Укладка полов в ванной комнате может занять много времени, но если все сделать правильно, они прослужат длительное время, не требуя ремонта. Начинающие мастера должны рассмотреть все возможные варианты обустройства полов в ванной комнате, а затем выбрать какой метод им лучше всего подойдет.

Гидроизоляция для деревянного пола

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *