Как правильно побелить деревья в саду: описание, сроки (осенью, весной), составы, подготовка, инструменты | (Фото & Видео)

Выбор редакции Ольга Полякова 14.11.2019 0

Обычно при виде белоснежных побеленных деревьев (особенно в ухоженном саду) у неискушенного зрителя возникает стойкая ассоциация с наведением порядка на участке, уборкой мусора, придания территории опрятного внешнего вида и прочими декоративными и эстетическими изысками.

Но на самом деле побелка деревьев несёт вовсе не эстетическую нагрузку. Это один из важных (если не самый важный) видов обработки внешней оболочки дерева, помогающий растению не просто пережить зиму, но и оставаться в хорошей форме в течение всего года.

Благодаря наносимому на кору дерева покрытию в несколько миллиметров решается множество проблем растения, с которыми оно может столкнуться в процессе зимовки или межсезонья. В каком-то смысле побелка – это защитный слой ваших растений от различных потенциальных опасностей: от погодных явлений до различных видов вредителей (микроорганизмов, насекомых и млекопитающих).

В статье всесторонне рассмотрены различные аспекты процесса побелки деревьев – от сроков побелки до типов используемых составов. Также рассмотрены вопросы самостоятельного изготовления многокомпонентных побелок, различные способы покраски стволов и веток, а также какой для этого необходим инвентарь.

Малина: как ухаживать за ней, чтобы был хороший урожай? Весной, летом, осенью и зимой: особенности полива, подкормки, обрезки кустарника и его ремонтантных сортов

Необходимость в побелке

Гашеная известь – основа любой побелочной смеси

Кора дерева – это важный орган растения, осуществляющий защиту внутренних слоёв (камбия и древесины) от различных внешних воздействий. От здоровья коры и её способности выполнять свои функции зависит не только урожайность, но и жизнь любого дерева.

Поэтому, если садоводы или дачники хотят, чтобы с их деревьями было всё хорошо, они должны заботиться об их коре. На самом деле это относительно просто: поскольку кора находится снаружи, доступ к ней у садовода есть всегда.

Кора осуществляет защиту дерева от следующих факторов:

  • неблагоприятных погодных условий
  • колебаний температур
  • осадков и наледи
  • ветра и сквозняков
  • солнечных лучей, которые весной могут привести к ожогам
  • жары и холода
  • грызунов (мышей, зайцев) и других вредителей
  • вандализма

Под действием этих факторов кора сама становится уязвимой. Она трескается, ломается, стирается, заболевает и т. д. Чтобы помочь коре справиться с перечисленными воздействиями, её следует защищать.

Побелка является одним из основных способов защиты. Она великолепно справляется с большинством из перечисленных отрицательных воздействий (пожалуй, разве только кроме вандализма), укрепляя разнообразные защитные свойства коры.

Садовая побелка

Основным компонентом побелки является известь, то есть гидроксид кальция. Выбор этого вещества не случаен. Благодаря химической активности оно обеспечивает прекрасную защиту ствола от грибков и грызунов. Белый цвет извести отражает солнечный свет, предохраняя тем самым кору от ожогов.

Со временем известь впитывает из атмосферы углекислый газ, и её верхний слой превращается в карбонат кальция (который тоже белый и тоже хорошо рассеивает солнечный свет), тонкая корка которого предохраняет остальной слой извести от разрушения и вымывания. Благодаря этому дезинфицирующие свойства извести сохраняются достаточно долго.

Кроме того, подобная структура обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и оберегает ствол от морозов и перепадов температуры. Благодаря микротрещинам в верхнем слое, он всё равно остаётся «дышащим» и пропускает к коре воздух.

Побелке должны подвергаться все деревья, независимо от возраста. Если есть опасения, что тонкая кора молодых деревьев может получить повреждения от используемых химически активных веществ, входящих в состав побелки, существуют различные методы по борьбе с этим явлением. Чтобы не обжечь кору, рекомендуется уменьшение концентрации извести, использование вместо неё мела и т. д.

Важным вопросом, сопровождающим процесс побелки, является определение того, до какой высоты следует белить ствол. Конечно, в идеале необходимо будет покрыть все ветки до уровня листвы. Но в этом случае расход материала будет слишком большой, да и осуществить подобное можно со слишком большими временными затратами.

С другой стороны, побелка только штамба будет недостаточной. Для обеспечения хорошей безопасности и защиты дерева рекомендуется побелить хотя бы первые десятки сантиметров основных скелетных ветвей. Рекомендуется белить скелетные ветви на 20–30 % от их длины.

Лук — описание 33 сортов с их фото и основными характеристиками, сроки созревания и другая полезная информация (Видео) +Отзывы

Периодичность побелки и рекомендуемые сроки

Побелка деревьев

Рекомендуется белить деревья в саду два раза в год. Некоторые садоводы рекомендуют делать даже три побелки:

  1. Осенняя. Считается основной. Производится в конце осени, перед самыми заморозками
  2. Весенняя. Её относят к повторным или обновляющим. Проводится в самом начале весны (февраль-март), чтобы выйти в межсезонье с гарантированно защищёнными деревьями
  3. Промежуточная. Фактически ещё одна обновляющая. Выполняется в середине лета

Конечно же, наиболее эффективной считается побелка, выполняемая осенью. Если по каким-то причинам побелка в конце осени не была произведена, следует обязательно побелить деревья весной, поскольку наиболее опасный для стволов период – это февральская оттепель, за которой могут последовать мартовские морозы.

Именно в этот период тёмные стволы могут нагреваться днём до +12 °С, что приведёт к первым попыткам преждевременного сокодвижения. Но с заходом Солнца погода возьмёт своё, и понижение температуры до -10 °С заморозит сок, даже несмотря на слой коры.

В результате на стволах будут появляться длинные трещины, большое количество которых существенно ухудшает процессы движения питательных веществ. Побелка, благодаря рассеиванию солнечного света, не даст последнему нагреть тёмную кору и спровоцировать сокодвижение.

Начинать процесс побелки осенью рекомендуется уже после обрезки. Оптимальным временем будет такой период, когда температура воздуха уменьшится до плюс 4–5 °С.

Процесс побелки осенью

Некоторые садоводы считают, что сроки покраски деревьев имеют видовую привязку. Например, яблони следует белить через месяц после завершения сбора плодов, в середине октября, а абрикос – через 2 недели после обрезки и т. д. В любом случае все этапы побелки должны быть завершены до того времени, когда выпадет первый снег.

Если побелка осенью не была произведена вовремя, придётся побелить стволы в феврале, как только позволит температура.

Если же осенью с побелкой всё сложилось удачно, то повторное нанесение защитного слоя может быть произведено и позднее – в конце марта или начале апреля. Подобная вольность в сроках объясняется тем, что свою тепло- и светозащитную функцию осенняя побелка уже выполнила, а до середины апреля защищать урожай пока ещё не от кого – вредители всё ещё не в состоянии активно передвигаться.

Грызуны также будут обходить стволы стороной, поскольку концентрация извести сохраняется высокой в течение почти целого года.

Промежуточная, или летняя, побелка производится только в том случае, если побелочный слой начал смываться дождями или облупился. Её не следует делать, если дерево уже начало плодоносить.

Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)

Состав смеси для побелки

Состав смеси для побелки

Побелочная смесь состоит из нескольких компонентов и добавок, которые выполняют какие-то свои функции. Понимание этих функций позволит правильно подобрать состав смеси и, в случае необходимости, произвести замену недостающих компонентов их функциональными аналогами.

Основа побелки

Известь

В большинстве случаев в качестве основного компонента побелки используется гашеная известь. Её получают при разведении негашеной извести в воде. В зависимости от количества воды получается один из трёх видов смеси:

  • пушонка (смесь негашеной извести с водой в пропорции 1 к 1)
  • известковое тесто (пропорция 1 к 1,5)
  • известковое молоко (1 к 3)

Каждый из видов извести используется в соответствующих рецептах. Преимущественно используется пушонка, имеющая консистенцию сметаны. Другие виды, как правило, применяются в том случае, если они были получены заранее.

Их используют вместо пушонки в соответствующих пропорциях (теста берут на 25 % больше, молока – на 50 % больше). Гашение извести следует завершить за 2–3 часа до приготовления смеси для побелки.

Гашение извести для приготовления побелочной смеси

Внимание! При гашении температура реакции может доходить до 150 °С, поэтому в домашних условиях смешивание нужно делать в металлической посуде (например, старом ведре) и соблюдать меры предосторожности, работая в перчатках. Естественно, приступать к приготовлению смеси нужно, когда горячая известь достаточно остынет.

Альтернативой извести может вступать мел. Но это очень компромиссное решение, поскольку он химически нейтрален и не может обеспечивать необходимый уровень защиты от инфекций. Кроме того, мел в большей степени размывается водой. Чтобы он не смылся от осадков, рекомендуется на высохшую меловую побелку нанести дополнительный защитный слой – например, масляную краску.

Однако потенциальный вред для нежной и тонкой коры у мела существенно меньше (поскольку тонкая кора может получить химические ожоги от извести), поэтому меловые смеси применяются, чтобы побелить молодые деревца.

Дополнительно в состав основы может входить глина каолин. Она необходима для придания смеси большей вязкости и хорошего прилипания к коре. Кроме того, глина будет являться веществом, укрепляющим трещины и мелкие повреждения коры. Таким образом, благодаря этому компоненту будет осуществляться дополнительная защита от проникновения инфекций.

Фунгицид

Обработка яблонь от болезней и вредителей осенью

Это профилактическое средство, предназначенное для защиты коры от грибковых болезней. Наличие этого компонента усилит действие других противогрибковых средств, которые были ранее нанесены на кору дерева. Чаще всего для этой цели применяют медный купорос.

Скрепляющий компонент

Побелка

В качестве средства, обеспечивающего прилипание смеси к коре дерева, может быть использован какой-нибудь клей (ПВА, обойный, столярный и т. д.) или мыло. Для молоденьких деревьев или саженцев, которые выращивались в питомниках, рекомендуется применять именно мыло, поскольку оно является более щадящим средством в сравнении с клеем.

Дополнительные компоненты

Навоз – естественный склеивающий и антисептический компонент побелки

Кроме того, в состав смеси для побелки могут входить и другие составляющие. Обычно они усиливают действие основных компонентов – вызывают лучшее «прихватывание» смеси к коре, усиливают антибактериальные или антигрибковые свойства.

Таковыми могут выступать:

  • навоз (или коровяк) – натуральные продукты, обеспечивающие лучшее прилипание к коре, а также обладающие свойствами антисептика
  • карболовая кислота – дополнительная защита от грызунов (благодаря запаху)
  • молоко или сыворотка – обеспечивают лучшее прилипание и делают дольше время сохранения защитного слоя

Для использования в качестве ингредиента побелки подойдёт коровий или конский навоз. Иногда для улучшения его прилипания (если он свежий и слишком жидкий) в него добавляют мелко порубленную солому или стружку.

Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Приготовление смеси для побелки

Приготовление смеси для побелки

Можно воспользоваться готовой смесью (купив её в специализированном садовом магазине и разведя водой, согласно инструкции), а можно приготовить состав самостоятельно. Существует большое количество рецептов для приготовления смеси и можно воспользоваться любым из них, подходящим для данной ситуации.

В общем случае состав зависит от того, какие сорта деревьев и какого они возраста, но существуют и универсальные рецепты, подходящие практически для всех ситуаций. Как показывает практика, преимущественно рецепт смеси выбирается, исходя из наличия тех или иных компонентов.

Наиболее популярные рецепты:

  1. В 10 л воды растворяют 2,5 кг извести (пушонки), 0,5 кг медного купороса и 10 ложек столярного клея
  2. В 10 л воды растворяют 2 кг извести, добавляют 0,3 кг купороса, 1 кг просеянной глины и добавляют 5 л навоза
  3. В 10 л воды растворяют 2,5 кг мела, которые необходимо тщательно перемешать со 100 мл мучного клейстера
  4. В 8 л воды следует размешать 1 кг навоза, 1 кг извести и 0,2 кг медного купороса
  5. В 10 л воды нужно развести 2 кг извести, 0,4 кг медного купороса, 100 г казеинового клея

Самое главное в изготовлении побелочной смеси – это правильный подбор концентрации извести. Особенно это важно для молодых деревьев. В этом случае лучше сделать раствор менее концентрированным. Обработка сада весной от болезней и вредителей – гарантия хорошего роста, развития и плодоношения деревьев и кустарников | (Фото & Видео) +Отзывы

Последовательность побелки

Побелка деревца осенью

Нужно понимать, что побелка плодовых деревьев – это не просто размазывание состава по стволу с равномерным и красивым размещением слоёв извести. Хотя, конечно, эстетический момент в процессе присутствует, всегда нужно помнить, что основное в побелке – это защита.

Поэтому подготовка к побелке и её проведение должны быть выполнены по всем правилам. Полный цикл побелки состоит из четырёх этапов, выполняемых последовательно.

Очистка ствола

Процесс очистки ствола

Большинство деревьев (особенно зрелых и откровенно старых) не обладает гладкой корой. Со временем она растрескивается, отслаивается, на ней появляются различные инородные тела и образования и пр. Кроме того, на коре могут поселяться различные паразитные или симбиотические организмы – мхи и лишайники.

Всё это должно быть с дерева перед побелкой удалено. Для этой цели можно воспользоваться специальными приспособлениями в виде специального скребка, мочалки, ножа и т. д.

Процесс очистки ствола проводят при повышенной влажности воздуха. Идеальный вариант – после дождя. Небольшие трещины нужно обработать пластиковыми или деревянными скребками, чтобы не повредить кору. Также можно воспользоваться жёсткой пластиковой щёткой для удаления отмерших частей. Применение на данном этапе металлических инструментов нежелательно. Очистка ствола пластиковым скребком представлена на фото ниже.

Почву под деревом на этом этапе следует застелить клеёнкой или какой-то тканью, чтобы все падающие кусочки коры, а также мох, лишайники и прочие инородные тела, в которых могут находиться потенциальные вредители и их личинки, были собраны и впоследствии уничтожены (лучше всего их сжечь).

При переходе от одного дерева к другому рекомендуется обработать инструменты при помощи обеззараживающего состава, чтобы исключить возможность переноса инфекций.

Дезинфекция ствола

Приготовление состава для опрыскивания на основе медного купороса

После того как верхний слой коры будет почищен, необходимо продезинфицировать ствол, особенно те места, на которых располагаются трещины и другие повреждения. При этом будут уничтожены почти все вредные организмы, которые могли остаться на дереве после очистки.

Кроме того, поскольку в процессе очистки дерево может быть травмировано дополнительно, появляются потенциальные места проникновения в кору инфекций.

Дезинфекция осуществляется химическими препаратами. При этом можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Промыть ствол зольно-мыльным раствором. Для его приготовления в 10 л тёплой воды (температура +40 °С) растворяют около 3 кг древесной золы и 60 г хозяйственного мыла. Последний компонент необходим для обеспечения прилипания раствора к коре. Обработка производится при помощи кисти, пока жидкость ещё тёплая
  2. Использовать для промывки зольный щёлок. Для его получения смешивают 3 кг золы и 10 л воды, после чего смесь доводят до кипения и остужают. Жидкость, находящаяся в ёмкости выше уровня осадка, – это и есть щёлок. Его сливают в отдельную ёмкость, разводят водой в концентрации 1 к 1 или 1 к 2 и заливают в опрыскиватель. После чего опрыскивают всю зону побелки
  3. Опрыскивание ствола медьсодержащими препаратами. Это может быть бордосская жидкость, 3%-ный раствор медного купороса, средство «Оксихом» и т. д.
  4. Применение железного купороса 6 %

Обработка ствола

Не следует из года в год употреблять химические препараты. Медь, железо и сера могут накапливаться в коре и не смываться в течение года осадками. Поэтому садовникам рекомендуется каждый год менять тип используемого дезинфицирующего состава.

Обработка ран

Обработка повреждённых участков дерева садовым варом

После того как ствол будет очищен, все крупные раны и повреждения коры станут хорошо заметны. Они, естественно, нуждаются в специальной обработке, чтобы не стать местом проникновения инфекции внутрь ствола.

Для обработки ран могут применяться различные средства:

  • глиняная болтушка
  • садовые замазки на основе воска
  • садовый вар
  • биомаски
  • специальные пасты

Садовый вар является самым популярным средство обработки ран. Это дешёвое и эффективное средство, имеющее универсальное назначение. Благодаря вару не только обеспечивается защита дерева от инфекций, но и осуществляется предотвращение высыхания повреждённых участков.

Садовый вар

Вар может быть купленным в специализированно магазине или сделан самостоятельно.

Для его приготовления понадобятся:

  • 400 г канифоли
  • 200 г воска
  • 100 г любого жирного компонента (бараньего или свиного жира)
  • 50 мл этанола 90 %

Приготовление производится следующим образом:

  • на водяной бане смешивают канифоль, жир и воск до однородной густой массы; нужно тщательно всё перемешать до полного исчезновения комков
  • продолжая размешивать смесь, аккуратно влить в неё спирт
  • снять смесь с бани и дать ей остыть
  • состав настаивают в течение 1–2 суток, после чего расфасовать его по закупоренным ёмкостям с пометкой о дате изготовления (хранить такой вар можно не более 5 лет)

Садовые пасты, или биомаски, представляют собой вещества вязкой консистенции, которые способны заполнять собой повреждённые участки и хорошо контактировать с корой. Благодаря своим клеящим свойствам они способны удерживаться на поверхности коры достаточно долгое время.

Нанесение побелки

Мочальные кисти для побелки стволов

Только после того как все предварительные этапы будут завершены, приступают к побелке. Выбор состава, а также вопросы высоты побелки были рассмотрены ранее.

Желательно, чтобы состав включал в себя гашеную известь. Высота побелки должны быть не менее полной высоты штамба; идеальный вариант – побелка штамба и дополнительно 1/5–1/3 длины скелетных ветвей.

Сама побелка, в отличие от предварительной подготовки, должна производиться в сухой день. Кроме того, кора дерева также должна быть сухой. Поэтому следует внимательно изучить прогноз погоды во время проведения этой процедуры.

Рекомендуется наносить побелку в несколько слоёв (от 2 до 3), хотя это не является обязательным требованием, поскольку иногда подобное невозможно сделать технически. Обычно второй и последующий слои наносят после высыхания первого, а подобный процесс может растянуться надолго.

Побелка дерева плоской кистью

Для полного высыхания после дождя или тумана необходимо минимум 2 суток при ясной погоде.

Другим важным вопросом, который необходимо решить на данном этапе, является выбор используемого инструмента. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, он очень важен, поскольку от типа используемого раствора и видовой принадлежности дерева зависит и способ нанесения побелки. Рассмотрим различные виды инструментов, которые могут быть использованы.

Обычная кисть из мочалки фактически является универсальным средством, подходящим для побелки любого типа ствола – как с гладкой, так и с фактурной или шершавой корой. Она дешева, не травмирует кору и с её помощью можно прокрасить любые детали рельефа коры.

Единственный недостаток подобного инструмента – относительно небольшое количество побелки, наносимое за один проход. С её помощью покрыть ствол в несколько слоёв становится достаточно сложной задачей.

Более продвинутый вариант – плоская флейцевая кисть. Можно использовать и круглую, но с плоской побелка будет более удобной, а расход состава получится немного меньше.

Валики с длинным ворсом, применяемые для побелки деревьев

Такой инструмент будет идеален для молодых деревьев или для тех, которые имеют гладкую кору. Основные достоинства побелки плоской кистью – быстрота и удобство.

Для побелки деревьев большого диаметра, имеющих шероховатую и толстую кору, можно воспользоваться малярным валиком. Достоинство такого способа состоит в том, что валик с длинным ворсом проникает в самые глубокие щели на поверхности коры. Это позволяет наносить побелку на ствол буквально в один проход.

При большом количестве деревьев в саду можно воспользоваться полупромышленным методом побелки, задействовав краскопульт. Поскольку, в отличие от акриловой или водоэмульсионной краски, в побелочной смеси могут встречаться крупные фрагменты, необходимо использовать насадки с отверстиями большего диаметра.

Типичный краскопульт, используемый в качестве распылителя для побелки деревьев.

Побелка для деревьев: рецепты, сроки и способы применения

Побелка садовых деревьев – важное мероприятие в процессе ухода за плодовым садом и декоративными насаждениями. В зависимости от местных/текущих сезонных условий деревья белят 2-5 раз в год, преследуя след. цели (см. также рис.):

Виды и сроки побелки деревьев

  • Непосредственно после посадки саженцев – для профилактики заболеваний при осенней посадке, а при весенней также для защиты от солнечных ожогов.
  • Ранневесеннюю побелку молодых и взрослых деревьев проводят для подавления развития вредителей и профилактики грибковых заболеваний. Уже простая известковая побелка (см. далее) намного уменьшает жизнестойкость спор, яиц и перезимовавших взрослых особей вредоносных организмов.
  • Весенняя побелка с началом периода вегетации растений предназначена защитить молодые деревца от солнечных ожогов – кора тонкая, густой раскидистой кроны еще нет, а припечь солнышко может сильно, особенно в южных регионах.
  • Назначение поздневесенней побелки «под цвет» более всего биоцидное, т.к. вредители и фитопатогены в это время особенно активны.
  • Летняя побелка защищает штамбы деревьев от перегрева в разреженных насаждения с особыми видами формирования кроны.
  • Осенняя побелка по окончании сезона вегетации – профилактическая. Встретив неподходящий субстрат, вредители не откладывают на него яйца и не устраиваются тут зимовать, а прорастаемость спор грибов на побеленной поверхности снижается на порядок.
  • Предзимняя побелка в последние дни со среднесуточной плюсовой температурой профилактическая, лечебная и репеллентная. Профилактика – от морозов: атмосферная влага не проникает глубоко в трещины коры, что намного уменьшает вероятность морозобойных трещин. Часто в предзимние побелочные составы вводят биоциды, отчего успевшие угнездиться вредители/патогены встречают весну совсем зачахшими. Третье назначение предзимней побелки – отпугивание зайцев и повреждающих кору грызунов.

Примечание: зайцев и кроликов многие считают грызунами, но это не так – зоологи выделяют их в особый отряд зайцеобразных.

Состав

Побелка для деревьев многофункциональное лечебно-профилактическое средство, но собственно пигментов, придающих ей белизну, применяется всего два: гашеная известь и мел. Известь обладает биоцидными свойствами и в отсутствие соотв. добавок (см. ниже) и более стойка к смыву дождем, но, проникнув в неопробковевшую кору, угнетает дерево, т.к. создает щелочную среду. Поэтому составами с известью белят стволы и толстые ветви взрослых деревьев там, где пробковый слой коры не тоньше 2-3 мм. На глаз – снизу до тех мест, где начинают появляться трещины опробковения. Белить дерево известкой «по живому» можно, если побелка входит в состав мер по залечиванию старых ран и заделки дупел, см. напр. видео:

Видео: побелка с заделыванием дупла

Состав для побелки деревьев на основе мела химически и биологически нейтрален. Меловая побелка гораздо лучше отражает свет, чем известковая; без прилипателей (см. далее) получается пористой и не мешает транспирации («дыханию») молодой сочной коры. Но мел гораздо быстрее извести вымывается, пересыхает и осыпается, поэтому меловыми побелками обрабатывают саженцы и молодые деревья, а взрослые временно, напр. для биоцидной побелки «под цвет».

Примечание: в настоящее время для нейтральной побелки все чаще используется краска на водной основе, см. далее. Также на вододисперсионных красках приготовляются разного рода лечащие эмульсии для деревьев, но это уже другая тема.

Об извести

В ряде руководств, видимо, по «строительной инерции», советуют для приготовления побелки самим гасить комовую негашеную известь. Но, во-первых, гашение извести достаточно сложный, трудоемкий и опасный процесс. А самое главное – в гашеной кустарными способами комовой извести всегда остаются мелкие и мельчайшие недопогашенные комочки. При разминании известкового теста на ощупь они не чувствуются, тем более руками в защитных перчатках, но химические ожоги дерева вызовут. Поэтому для приготовления побелки деревьев применяется только гашеная известь-пушонка: она продается в любом строительном магазине, стоит недорого, а на побелку ее нужно немного.

Дополнительные вещества

Белить дерево можно просто известковым молоком или разведенным в воде мелом, но чтобы приготовить побелку, обладающую необходимыми свойствами, в нее нужно вводить разного рода дополнительные компоненты:

  1. Прилипатели – химически нейтральные клеи, мыло, молочная сыворотка. Увеличивают текучесть свежего состава, отчего он легче проникает в мелкие неровности коры, а высохший прочнее держится на подстилающей поверхности. Второе назначение – нарушают воздухообмен яиц и зародышей вредителей/патогенов, что ослабляет и замедляет их развитие. Кроме того, покрытая побелкой с прилипателями поверхность менее привлекает вредителей для откладки яиц или зимовки – слишком гладкая;
  2. Гидрофобизаторы (влагостойкие вещества) – тоже клеи и белая скульптурная глина (отмученная, высушенная, молотая и просеянная). Уменьшают смываемость побелки и ее растескивание на морозе. Побелка стволов составами с гидрофобизаторами проводится в основном в поздние сроки: осенняя или под зиму, когда важнее всего стойкость и долговечность покрытия.
  3. Биоциды – также молочная сыворотка и мыло, медный купорос, карбофос и др. медленно действующие пестициды. Сыворотка не только «перекрывает кислород» вредным зародышам, но и дает слабокислую реакцию, неблагоприятную для развития вредоносных организмов, но безвредную для дерева. Мыло дает, наоборот, щелочную реакцию, поэтому более эффективно как биоцид, но может обжечь неопробковевшую кору.
  4. Репелленты от зайцев и грызунов – доступнее всего и достаточно эффективна карболовая кислота.

Примечание: карболка плохо влияет на вегетирующие деревья, поэтому вводится в предзимнюю побелку от зайцев, см. напр. ролик:

Видео: побелка с защитой от зайцев

Рецептура

Первую в текущем сезоне побелку производят по весенним саженцам и молодым деревьям. Нейтральный состав, только от ожогов и, для саженцев, от рано пробудившихся вредителей:

  • Мел молотый или толченый, просеянный сквозь частое сито – 2,5 кг;
  • Стакан готового клея для бумажных обоев или, взамен, также готового мучного клейстера;
  • Вода – 10 л (ведро).

Мел постепенно сыплют в ведро воды, постоянно размешивая. Болтушку перелопачивают руками, разминая комки. Затем при размешивании вводят клей. Состав должен быть выработан в течение дня.

Весенняя побелка для деревьев на мелу с биоцидными свойствами, действующая до цветения, состоит из:

  • Вода – 9 л;
  • Молочная сыворотка – 1 л;
  • Мел – 2,5 кг;
  • Белая скульптурная глина – 1 кг;
  • Зеленое биоцидное мыло (продается в аптеках) – 100 мл.

В ведро с водой вливают сыворотку и размешивают. Далее вводят мел, как в пред рецепте. В меловую болтушку понемногу добавляют сухую тонко молотую глину; последним при помешивании добавляют мыло. Если необходима биоцидная побелка для молодых деревьев или осенних саженцев на зиму, вместо зеленого мыла вводят 100-150 г медного купороса. В таком случае начальное количество воды уменьшают до 8-8,5 л, купорос растворяют отдельно в 0,5-1 л воды и вливают вместо мыла.

Для ранневесенней побелки тонких молодых ветвей взрослых деревьев применяется другой, более сильный, состав:

  • Вода – 8,5 л;
  • Мел – 2 кг;
  • Столярный казеиновый клей – 100 г;
  • Медный купорос – 400 г.

За 2-3 часа до приготовления состава готовят клей: его необходимо развести в 0,5 л воды при слабом подогреве (напр., от лампочки накаливания на 60 Вт под днищем жестянки). Медный купорос также растворяется отдельно в 1 л воды. Затем готовят меловую болтушку, как описано выше, и при помешивании вливают в нее последовательно теплый клей и купорос.

Составы с известью

Известковые побелки наиболее употребительны, т.к. дольше держатся и обладают биоцидными свойствами. Базовый состав:

  • Известь-пушонка – 2,5 кг;
  • Вода – ок. 10 л.

В отличие от побелок на мелу, известь затворяют водой, перелопачивая кельмой или малой садовой лопаткой (можно детской), как при приготовлении известкового кладочного раствора. Готовая болтушка должна иметь консистенцию сметаны. Воду доливают порциями постепенно. Добавлять извести, если раствор получился слишком жидким, нельзя! В зависимости от требуемой стойкости покрытия и назначения состава, к нему добавляют:

  1. Стакан готового обойного клея или мучного клейстера (см. выше) – весной, чтобы улучшить проникающую способность побелки.
  2. Стружку из полбруска хозяйственного мыла – также весной, если нужно усилить биоцидное действие. Мыло растворяют отдельно в 0,5-1 л воды (лучше дистиллированной, дождевой отстоянной или пропущенной через бытовой шунгитовый фильтр), и горячий мыльный раствор вливают в базовый (можно уже с клеем) при помешивании.
  3. Раствор 300 г медного купороса в 0,5-1 л воды вводят вместо мыла осенью.
  4. Также осенью в известковую побелку можно ввести вместо крахмального клея стакан силикатного канцелярского, а вместо медного купороса ок. 150 карбофоса (5 ст. л. с верхом).
  5. Еще одна осенняя добавка, уменьшающая смыв покрытия – 300-400 г глины. Из нее отдельно готовят болтушку той же консистенции и вводят в состав последней.

Специальные составы

Весенние побелки особого состава широко применяются при залечивании старых ран деревьев и/или плохо зарастающих срезов от обрезки. Действующее вещество в данном случае – свежий коровий навоз (коровяк), содержащий, кроме активного азота, биологически активные для растений вещества. «Унавоживание» побелки стимулирует выработку деревом цитокининов – фитогромонов, вызывающих усиленное деление клеток. Перепревший коровяк для этой цели не годится, он уже только азотное удобрение. Ожога дерева тут бояться нечего, навоз-то не в куче лежит и перемешан с известью, нейтрализующей его кислотность. Лечащая побелка для деревьев состоит из:

  • Известь-пушонка – 2,5 кг;
  • Вода – ок. 8 л;
  • Глина – ок. 1 кг;
  • Медный купорос – 200-300 г;
  • Свежий коровяк – 1-2 кг.

Глиняную болтушку готовят отдельно и вводят в известковое тесто, как написано выше. Потом вводят раствор медного купороса и навоз. Если смесь получилась слишком густой, понемногу добавляют воды до требуемой консистенции. Однако нужно помнить, что «перенастройка» дерева на цитокинины, во-первых, уменьшает урожайность плодовых. Здесь уж ничего не поделаешь, нельзя же больного заставлять работать в полную силу. Но что хуже – спящие почки на стволе могут проснуться и выбросить жирующие побеги – волчки. Плодов волки не дадут никогда, только соки дерева на себя оттянут, поэтому их нужно удалять еще мягкими, а срезы замазывать садовой краской (не варом!)

Следующий особый случай – осенняя под зиму побелка от зайцев, грызунов и зимующих вредителей. Ею обрабатывают только стволы ниже первых ветвей, поскольку смесь готовится адская (в порядке ввода компонент):

  1. Известь-пушонка – 2 кг;
  2. Вода – до 10 л (дозируется по консистенции);
  3. Раствор 500 г железного купороса в 1-1,5 л воды;
  4. Свежий коровяк – 3-4 кг;
  5. Мыльный раствор из полбруска 72% хозяйственного мыла;
  6. Карболовая кислота – 20-30 мл.

Известковое тесто в данном случае готовят погуще, лишь бы размешивалось, т.к. состав будет разбавлен добавочными растворами. В готовую смесь, если получилась слишком вязкой, понемногу при размешивании добавляют воды до рабочей консистенции.

Когда белить?

Сроки побелки деревьев лучше брать не по календарю, а сообразно наличным условиям:

  • Саженцы – сразу после посадки.
  • Ранневесеннюю побелку делают еще когда в затененных местах лежат остатки снега.
  • Весеннюю противоожоговую и профилактическую – на фазе зеленого конуса листовых почек.
  • Весеннюю профилактическую «под цвет» и/или летнюю противоожоговую – с появлением бутонов. Может быть заменена предыдущей, если в состав добавить глины.
  • Осеннюю раннюю делают в период листопада.
  • Осеннюю предзимнюю (может быть заменена предыдущей) – по голым деревьям и жухлой траве, но при среднесуточной температуре выше нуля.

Примечание: в период от начала распускания бутонов до начала листопада деревья не белят. Также о сроках и способах побелки садовых деревьев см. видео ниже:

Видео: как и когда белить деревья?

Как белить

Побелки для деревьев в общем не опасны. Неприятности могут быть, если брызги состава (особенно известкового) попадут в глаза. В таком случае нужно промыть их открытыми под струей воды. Следует также избегать попадания составов с пестицидами на кожу и волосяной покров – ядохимия проникнет в организм при обратном всасывании жиропота. Поэтому белить деревья нужно в латексных или резиновых перчатках, тканевой повязке на лице (от попадания брызг на слизистые) и в защитных очках. Рабочую одежду и обувь от забрызгивания защищают влагонепроницаемым фартуком.

Перед побелкой отшелушившуюся мертвую кору и лишайники счищают зачистной щеткой (поз. 1 на рис. и см. ниже). Сдирать их «драчкой» (врезка на поз. 1) не надо – этот «эцик с гвоздями» дереву нравится не больше, чем героям фильма «Кин-дза-дза». Участки, сплошь покрытые корой, белят широкой мягкой кистью (поз. 2), а вокруг срезов, стараясь поменьше их захватить, забеливают, обычной малярной, поз. 3. Белить чистые здоровые срезы не нужно, их замазывают садовым варом или краской. Участки, подлежащие лечению, аккуратно пробеливают узкой кистью (поз. 4), стараясь, чтобы лечащая побелка не попала туда, где могут быть спящие почки.

Инструменты для побелки деревьев

Зачищают ствол обычно слесарной щеткой-сметкой со стальной щетиной. Но для деревьев лучше подойдет столярная сметка с пропиленовой щетиной, слева на рис. Толстые стволы со старой трещиноватой (но здоровой) корой удобнее всего белить старой доброй мочальной кистью (в центре): она набирает много состава и оставляет беленой широкую полосу, что уменьшает трудозатраты. Для обработки обычных стволов плодовых деревьев биоцидными побелками более подходит штукатурная кисть-макловица (справа на рис.) – она дает более глубокое проникновение состава в трещины коры.

Белить или красить?

В последнее время для побелки деревьев достаточно широко применяются вододисперсионные полимерные краски. Их часто путают с алкидными, но те – вонючие, на органических растворителях, и для обработки деревьев совершенно непригодны. Вододисперсионные (водоэмульсионные) краски дают тонкую влагонепроницаемую пленку, без биоцидов надежно пресекающую жизнедеятельность вредителей и патогенов, но пропускающую газы и, по идее, не влияющую сильно на транспирацию дерева. Лучше всего для побелки деревьев подходят химически и биологически совершенно нейтральные акриловые краски, см. напр. видео ниже:

Видео: побелка деревьев акриловой краской

Акрил держится на стволе долго, дольше всех прочих побелок. Однако садоводы, работающие на рынок, подметили, что покраска акрилом снижает урожайность плодовых. Обратимо: если в следующем сезоне побелить как обычно, никаких постэффектов не замечено. Однако в текущем году некоторое снижение выручки от продажи все-таки есть. Поэтому красить акрилом вместо побелки лучше все же декоративные деревья, а высвободившиеся трудозатраты направить на продуктивные.

Побелка – важная часть осеннего ухода за садовыми деревьями. Защитный слой извести или краски предохранит их кору от перепадов температуры и солнечных ожогов, болезней и нападения вредителей.

Практически на любом загородном участке растут плодовые или декоративные деревья. Как и многие другие садовые культуры, они требуют от хозяев должного ухода. В осеннее время важной процедурой заботы о саде является побелка стволов деревьев, которую проводят в сухую погоду в октябре-ноябре.

Если вы не знаете, как правильно побелить деревья, растущие на вашей приусадебной территории, мы вам об этом расскажем.

Шаг 1. Подготавливаем деревья к побелке

Кора деревьев редко бывает идеальной (особенно у взрослых культур): она трескается, расслаивается, отмирает, на ней появляются мхи и лишайники. Поэтому прежде чем проводить побелку, стволы деревьев нужно привести в надлежащий вид. Причем делать это можно только во влажную погоду.

Садоводы наловчились очищать стволы деревьев с помощью подручных средств. Лучше всего для этих целей подходят пластиковые или деревянные предметы. Кто-то использует для очистки коры тканевые перчатки или губки для мытья посуды с абразивной поверхностью. А вот металлические инструменты (скребки, щетки и т.д.) применять не рекомендуется – они могут повредить ствол.

После того как кора будет очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать. Это необходимо для того, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы.

Варианты приготовления дезинфицирующего раствора
для обработки стволов деревьев перед побелкой

Препарат

Приготовление раствора

Способ применения

ХОМ

развести 30-40 г препарата в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя

Медный купорос

300-500 вещества развести в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя

Железный купорос

300-500 г вещества развести в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя

Зола + хозяйственное мыло

в 10 л горячей воды растворить 50 г хозяйственного мыла и 2-3 кг золы

обмыть стволы деревьев полученной смесью с помощью ветоши

Зола

2-3 кг золы засыпать в ведро воды (10 л), хорошо размешать, поставить на огонь и довести до кипения

полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:1 и опрыскать деревья

Дезинфекцию стволов садовых растений следует проводить в сухую и ясную погоду.

Завершающий этап обработки заключается в замазывании ран. «Оголенное» после очистки ствола дерево более уязвимо для всевозможных болезней (даже несмотря на дезинфекцию). Чтобы наверняка защитить его от возможных напастей, все имеющиеся ранки, трещинки, сколы и повреждения нужно замазать специальным средством. Какие варианты замазки можно использовать?

  • Садовый вар. Это средство можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно растопить на медленном огне в разных емкостях, а затем смешать 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли. К полученной смеси добавить 100 г жира. Когда он расплавится, смесь следует вылить в холодную воду. Из застывшего пластичного материала сформировать комок. Чтобы замазать раны дерева такой смесью, нужно немного подогреть садовый вар, пока он не станет пластичным.
  • Глиняная болтушка. Готовят замазку из глины и воды – состав настаивается несколько дней, пока все комочки не растворятся. Затем к глине добавляют коровий навоз. Полученная смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. После этого концентрат смешивают с новой порцией навоза из расчета 1:1, хорошо размешивают и добавляют 100 г медного купороса. Смесь легко наносится на участки ствола и хорошо держится даже на крупных ранах.

Шаг 2. Готовим смесь для побелки

Существует несколько вариантов приготовления побелки. А если вы не хотите или не можете составить ее самостоятельно, поищите специальные смеси в садовых магазинах.

Готовые смеси для побелки

Самый простой способ получения белящего состава – приобретение его в магазине. В продаже можно найти смеси на основе извести и глины. Их главное преимущество в том, что они не «закупоривают» ствол и позволяют дереву свободно «дышать».

Однако есть у данных средств и недостаток: к весне они смываются с коры, и деревья снова нужно белить. Хотя ответственные садоводы и так проводят повторную побелку в весеннее время, поэтому это не должно стать большой проблемой.

Смеси домашнего приготовления

Самый простой вариант мы уже рассмотрели, теперь перейдем к самому дешевому. Как правило, в раствор для побелки входит 3 основных компонента:

  1. белое вещество (известь или мел),
  2. «липкое» средство (мыло, клей ПВА, глина, молоко),
  3. обеззараживающий компонент (медный купорос).

Пропорции, в которых смешивают эти ингредиенты, могут быть разными, поэтому и рецептов таких смесей немало. А это значит, что каждый дачник непременно найдет тот, который сможет приготовить сам.

Рецепт побелки №1

  • 2 кг гашеной извести,
  • 300 г медного (или 500 г железного купороса),
  • 10 л воды,
  • 1 ст.л. карболовой кислоты (для защиты от зайцев и мышей).

Рецепт побелки №2

  • 2,5 кг мела,
  • 10 л воды,
  • 10 ст.л. мыльной стружки.

Рецепт побелки №3

  • 2-2,5 кг гашеной извести,
  • 10 л воды,
  • 250-300 г медного купороса,
  • 1 кг жирной глины.

Все компоненты в каждом из рецептов нужно смешивать так, чтобы получилась однородная масса. По консистенции она должна напоминать сметану или негустое тесто. Слишком густой раствор будет образовывать плотную корку и со временем начнет отваливаться кусками. Жидкая побелка рискует полностью стечь по стволу и оставить дерево без защиты.

Краска для побелки деревьев

Белить деревья можно также краской: акриловой или водоэмульсионной (если в ее составе есть противогрибковые и бактерицидные компоненты). Покраска защитит стволы от проникновения под кору болезнетворных микроорганизмов.

Однако есть у данного способа побелки и минус: молодые растения нельзя обрабатывать акриловой краской, поскольку она не позволяет тонкой коре «дышать».

Что касается водоэмульсионной краски, то она отлично защищает деревья от морозов, но не может уберечь их от вредителей, способных пробираться под кору. Поэтому в нее рекомендуется добавлять медьсодержащие препараты.

Шаг 3. Подбираем кисть для побелки

Для нанесения побелки на стволы деревьев чаще всего используют обычную мягкую кисть. Ею удобно работать, а также она позволяет обрабатывать даже самые сложные участки коры. А еще кисть отлично подходит для побелки молодых деревьев. Для обработки взрослых культур можно связать несколько (3-4 кисти) вместе – это значительно сократит время на побелку.

Подходит для побелки деревьев и малярный валик. Этот инструмент также позволяет ускорить процесс побелки сада. Кроме того, использование валика улучшит качество покраски.

Если на участке разбит огромный сад, и побелить все деревья с помощью кисти и валика не представляется возможным, стоит воспользоваться распылителем для краски.

Шаг 4. Белим деревья

Первым делом необходимо определить, на какую высоту можно и нужно белить деревья. Обычно при побелке садовых культур красят весь штамб (ствол от земли до первой скелетной ветви) и нижние скелетные ветви на 1/3 их длины.

Следующий этап – это непосредственно побелка. Приготовленную смесь следует нанести на поверхность ствола так, чтобы он был хорошо прокрашен. При использовании разбрызгивателя следует укладывать краску в 2 слоя.

Самые распространенные ошибки садоводов при побелке деревьев

Побелить дерево не так уж и сложно, но кое-какие условия все же нужно знать и соблюдать, чтобы незначительные (как может показаться на первый взгляд) недочеты не привели к серьезным проблемам. Какие же ошибки иногда совершают дачники при побелке сада?

  • Наносят раствор не слишком тщательно, из-за чего в непрокрашенных участках остаются вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы.
  • При очистке стволов не подстилают материал для сбора «мусора», удаляемого с деревьев. В результате счищенные с коры насекомые и споры болезней проникают в почву, успешно пережидают зиму и весной продолжают свою вредоносную деятельность.
  • Наносят побелку слишком толстым слоем. Оказывается, чрезмерное усердие тоже чревато проблемами: белила могу начать отслаиваться и осыпаться. Оптимальная толщина слоя 2-3 мм.

Проводите побелку правильно, чтобы деревья в саду были надежно защищены от самых разных напастей. В таком процессе подготовки сада к зиме нет ничего сложного. Немного практики – и у вас все получится.

Нужно ли белить плодовые деревья? Побелка стволов весной и осенью

Белить или не белить плодовые деревья на даче? Нужна стволам побелка или вредна? Эти вопросы могут довести любое садоводческое сообщество до точки кипения. Кто-то считает побелку стволов обязательной процедурой. Другой, напротив, не видит в ней практического смысла: дань традиции да и только. Кто прав? Нужно белить или нет?

Мы попытались разобраться в теме побелки плодовых деревьев во всех подробностях и пришли к выводу, что белить стволы все-таки нужно. По крайней мере, в регионах с морозной зимой и нестабильной весной эта процедура точно не помешает. И вот почему…

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Для чего нужна побелка коры дерева

Кора для дерева – это первая и самая важная ступень защиты от всех неблагоприятных факторов. Стужа, засуха, палящее солнце, сильный ветер, зубы грызуна и хороший аппетит вредителей – все эти неприятности принимает на себя кора. Защищая внутренние слои древесины, сама кора сильно страдает. С годами она грубеет, трескается, отслаивается и уже не так хорошо противостоит инфекциям, вредителям и плохой погоде. Это не лучшим образом сказывается на внешнем виде и урожайности плодового дерева.

Побелка призвана помочь древесной коре справится со своей защитной функцией. За счет чего?

  • Во-первых, хорошо отражает свет. Это очень важно в ранневесенний период, когда днем солнышко здорово пригревает, а ночью возвращаются зимние морозы. Темная небеленая кора в солнечный день может прогреться до +10°С. Этой температуры достаточно, чтобы запустить процесс сокодвижения. Дерево начинает “выходить из зимней спячки”. А с заходом солнца резко холодает до -10°С. Древесный сок превращается в лед, который днем опять тает, и все повторяется заново. В итоге у дерева появляются разрывы тканей – морозобоины или трещины на коре. Побелка играет роль солнцезащитного крема. Она не дает дереву перегреться и проснуться раньше времени. Побеленное дерево, как правило, вообще позже пробуждается и позже зацветает. А значит, у цвета меньше шансов попасть под заморозки.
  • Во-вторых, фунгициды, добавленные в садовую краску или известковый состав, препятствуют проникновению различных инфекций. Личинкам вредителей тоже не нравится вкус краски, поэтому и их на побеленных деревьях существенно меньше.
  • В-третьих, покрашенные стволы и ветви плодовых деревьев не так привлекательны для грызунов. А некоторые компоненты (к примеру, карболовую кислоту) специально добавляют в “болтушку”, чтобы отпугнуть мышей и зайцев.

Когда белить деревья: весной или осенью

Зная, от чего защищает дерево побелка, не трудно догадаться, что производить ее лучше всего осенью. Обычно это делают в октябре или ноябре, пока не начались стойкие морозы. Установилась температура за окном в районе +3°С или +4°С – идеальное время белить деревья.

Если мы решили покрасить ствол садовой краской, то одной осенней побелки дереву может хватить на целый год, а то и на два. Старые добрые смеси на основе извести или мела смываются гораздо быстрее. В этом случае придется обновлять белое покрытие в конце зимы или начале весны. Уже в феврале при первых оттепелях, когда температура доходит до плюсовых отметок, можно смело красить деревья. Когда цель весенней побелки – обновление уже существующего покрытия, не поздно белить на протяжении всего марта. Но если весной мы белим ствол впервые, то сделать это необходимо как можно раньше. Поскольку именно март – самый стрессовый месяц для наших яблонь, груш, слив и вишен.

Чем белить: основные компоненты правильной побелки

Итак, мы решили, что побелке в нашем саду быть. Теперь возникает резонный вопрос, что лучше использовать, известь, мел или специальную краску? Однозначного ответа, как всегда, нет. Каждый вариант имеет своих сторонников и противников. Что ж, рассмотрим все плюсы и минусы и подберем для себя самую подходящую побелку.

Садовые краски для побелки деревьев

Они продаются во всех специализированных магазинах. Бывают водоэмульсионные и акриловые.

Единственный жирный плюс первых – стойкость. Ими можно красить стволы раз в год, краска долго не смоется. Но водоэмульсионка спасает только от температурных перепадов и морозобоин. А перед вредителями и болезнями дерево остается беззащитным. При этом просто добавить фунгицид в краску не получится – она потемнеет и потеряет свои светоотражающие свойства.

У садовых акриловых красок плюсов намного больше:

  • хорошо ложатся и долго держатся на стволах;
  • содержат антисептические добавки от болезней и вредителей;
  • отпугивают грызунов;
  • способствуют заживлению ран после обрезки или слома;
  • не иссушают кору, поэтому подходят для молодых деревьев.

Самые очевидные недостатки красок – это, во-первых, довольно высокая цена по сравнению с известью, а во-вторых, “химия” в составе. Для сторонников природного и органического земледелия это существенный минус. Как ни крути, даже самые современные краски подходят не всем. Так что известковые и меловые побелки до сих пор не утратили своей актуальности.

Ингредиенты традиционных составов

Вот только одной извести или мела для хорошей побелки недостаточно. Все опытные садоводы добавляют в красящий состав дополнительные ингредиенты. Какие и зачем? Сейчас разберемся.

Гашеная известь (пушонка)

Известью белили деревья наши бабушки и дедушки. Известковый раствор – это самый простой и дешевый способ сделать кору белой. Гашеная известь доступна каждому, побелку из нее легко приготовить. Но она быстро смывается под действием осадков и требует регулярного обновления.

Мел

Карбонат кальция или мел – любимый компонент побелки у приверженцев органического земледелия. Он придает стволу ослепительную белизну не хуже извести. При этом мел не так агрессивно воздействует на кору, поэтому годится для побелки молодых деревьев. Меловые растворы так же, как и известковые, не задерживаются на ветвях надолго. Их приходится наносить чаще, чем краску – 2 или 3 раза в год.

Глина

Глина придает побелочному составу вязкость и защищает трещинки и повреждения коры от болезнетворных микробов. Как правило, в побелках применяется белая или желтая глина. Перед добавлением в смесь ее следует заранее замочить в воде.

Мыло

Чтобы раствор лучше прилипал к коре и не стекал с нее, многие садоводы используют в составе мыло. Это может быть обычное хозяйственное мыло, натертое на терке, жидкое мыло или специальное зеленое мыло. Последнее хорошо тем, что обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами.

Клей

В качестве “прилипающего” компонента лучше мыла работает клей. Мучной и крахмальный клейстер, казеиновый, столярный или обойный клей в составе побелки закрепляют ее на дереве, придают ей влагостойкость. Главное – не перестараться и не добавить слишком много клея, чтобы сохранить воздухопроницаемость коры.

Для профилактики болезней в раствор для побелки часто добавляют фунгицид, чаще всего медный купорос. Этот компонент особенно важен, если в минувшем сезоне плодовые деревья страдали от грибковых “болячек”: парши, ржавчины, плодовой гнили и т.п. Побелка с фунгицидом закрепит эффект лечебных мероприятий. А в профилактических целях тем более не помешает!

Навоз и молочные продукты

Молоко и молочная сыворотка в составе побелки способствуют лучшему прилипанию смеси наряду с мылом или клеем. К тому же они прекрасные антисептики для коры. Молочные продукты еще и подпитывают дерево, выступая в роли небольшой подкормки.

С теми же целями в побелочные смеси добавляют и навоз. Он придает составу вязкости, защищает ткани деревьев от патогенных микробов и питает дерево через кору.

Карболовая кислота

Если на вашем участке в зимний период кормятся мыши и зайцы, стоит сделать побелку с карболовой кислотой. Грызуны и так не в восторге от вкуса извести или мела, но с карболкой эффект будет еще сильнее. Ее сильный запах пожиратели коры на дух не переносят.

Лучшие рецепты побелки для плодовых деревьев

Несмотря на обилие стойких специальных красок для побелки деревьев, многие садоводы предпочитают готовить собственные смеси. Кто-то по привычке, кто-то в целях экономии, кто-то предпочитает натуральный мел, глину и навоз вместо химической краски. Но смешивать различные компоненты побелки следует в определенных пропорциях, даже если они натуральные. Предлагаем воспользоваться проверенными рецептами садоводов со стажем:

  • 2 килограмма сухой извести, 1 литр водоэмульсионной краски, 300 грамм медного купороса, 1 килограмм песка, несколько раздавленных долек чеснока на 10 литров воды.
  • 2 килограмма мела, 100 грамм казеинового клея и 400 грамм медного купороса на 10 литров воды.
  • 1 килограмм извести, 1 килограмм навоза, 200 грамм медного купороса на 8 литров воды.
  • 2,5 килограмма мела, 1 литр сыворотки или молока, 1 килограмм желтой глины и 100 миллилитров зеленого мыла на 9 литров воды.
  • 2,5 килограмма извести, 500 грамм медного купороса, 200 грамм столярного клея на 10 литров воды.
  • 2 килограмма извести, 1 столовая ложка карболовой кислоты, 500 грамм железного купороса, измельченная половина куска хозяйственного мыла, 1-2 лопаты навоза на 10 литров воды.
  • 2 килограмма извести, 1 килограмм глины, 1-2 лопаты навоза, 300 грамм медного купороса.
  • 300 грамм гашеной извести, 200 грамм канцелярского клея, 2 столовые ложки медного купороса, 200 грамм глины, 25 грамм Карбофоса на 2 литра воды.
  • 2,5 килограмма мела и 10 столовых ложек мучного клейстера на 10 литров воды.

Как правильно приготовить смесь

Медный купорос сначала растворяем в небольшом количестве горячей воды, и только потом добавляем в смесь. Все остальные ингредиенты побелочного состава тщательно перемешиваем. И небольшими порциями начинаем вливать воду. Продолжаем мешать, разбивая комки и добиваясь консистенции сметаны. Затем смесь настаиваем 2-3 часа, чтобы все составляющие полностью растворились. Если “болтушка” плохо прилипает к коре, рекомендуют добавлять мыло, навоз или глину. А вот с клеем лучше не перебарщивать, потому что в больших дозах он закупоривает поры древесины.

Для побелки молодых деревьев уменьшаем в два раза количество всех компонентов, кроме воды. Более того, предпочтительнее белить молодые деревца меловыми смесями, а не известковыми, поскольку известь сушит кору.

Обработка коры перед покраской

В вашем саду есть старые, много повидавшие на своем веку яблони, сливы или вишни? Они требуют более тщательной подготовки перед побелкой. Сначала ствол и нижние ветви нужно очистить от мертвой коры, лишайника и мха. Расстилаем под деревом пленку или плотную ткань и соскребаем с дерева все лишнее. Лучше делать это руками в толстых перчатках или деревянным скребком. То, что свалилось на подстилку, сжигаем. А очищенные ветви обрабатываем медьсодержащими препаратами (ХОМ, Оксихом, медный купорос и т.д.) или зольно-мыльным раствором (2 килограмма золы заливаем 10 литрами горячей воды, настаиваем сутки, потом добавляем 50 грамм жидкого мыла). Опрыскивание желательно проводить в сухую ясную погоду.

И не забываем замазать садовым варом все раны и трещины на стволе и ветках.

Как и чем белить деревья в саду

Что бы мы ни выбрали – краску, известь или мел – основные правила побелки деревьев не изменяются. Вот они:

  • Белить деревья рекомендуется только в сухую погоду;
  • Температура воздуха должна быть плюсовой. Иначе мы рискуем покрасить дерево поверх льда. И с первой же оттепелью от нашей побелки не останется и следа – она просто стечет.
  • Цвет побелочного состава должен быть белым, чтобы хорошо отталкивать солнечный свет.
  • Белить нужно не только стволы, но и скелетные ветви как минимум на 1/3 их длины.
  • Саженцы, высаженные в текущем сезоне, белить нельзя. Побелку молодых деревьев проводят со 2-3 года жизни в саду.
  • Консистенция состава для побелки должна быть достаточно густой, чтобы он не стекал по стволу.
  • Рекомендуемая толщина покрытия – 2-3 миллиметра. Более толстый слой краски может отвалиться, и все наши усилия будут напрасны.

Что касается инструментов для побелки, самыми удобными считаются макловицы, плоские (флейцевые) кисти или маховые малярные кисти из искусственного материала. Кто-то успешно применяет малярный валик. А если вы счастливый обладатель большого сада, тогда не обойтись без хорошего краскопульта.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Как белить деревья?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *