Как построить дом из бревен и бруса своими руками

Самый экологичный материал для строительства загородного дома – это дерево. Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна, неоцилинрованного бревна и деревянного бруса отличается друг от друга, но имеются и схожие моменты. Важно не только выбрать правильный материал для сруба, но и для его утепления. О том, как построить дом из сруба своими руками в соответствии с современными требованиями, вы узнаете на этой странице.

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала. Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте.

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Технология строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах, лучше их сразу же обработать антисептиком. Сделать это желательно и в том случае, если вас будут убеждать, что эта процедура проведена на производстве. Ведь могут возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, и не известно, сколько бревно будет лежать до момента возведения стен.

Диаметр бревен должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. По технологии строительства дома из оцилиндрованного бревна это требование гораздо жестче: отклонение диаметра должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Проконтролировать величину бревна можно с помощью кронциркуля. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Желательно, чтобы отклонение ширины теплового замка не превышало 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Перед тем как построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20—30 мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые выбирают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

За многовековую историю существования срубов возникло множество стилей или типов их рубки. В наши дни наиболее популярными из них являются русская, норвежская, канадская и шведская технологии. Существует несколько видов русской рубки углов:

«в охряпку», «в о хлуп»;

«в режь», «в иглу»;

«в ройку», «в паз»;

«в чашу» и «в лапу».

Но на практике в деревянном домостроении только два последних получили широкое применение. Наиболее часто используют метод «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба и при этом остаются круглыми. Поэтому этот стиль еще иногда называют рубкой «с остатком» или «в обло» («облый» — круглый).

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, и, следовательно, они более долговечны. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Концы бревен чаще всего выступают за границы угла сруба примерно на 200—300 мм. До того как построить дом из бревен, стоит узнать о достоинствах и недостатках такого вида рубки.

Главным плюсом считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий.

Есть у этого метода и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба. Кроме того, эти, казалось бы, небольшие выступающие концы бревен уменьшают размеры сруба почти на полметра (если сравнивать с исходной длиной бревен).

Если вы ещё не решили, как построить дом из сруба, обратите внимание на бревна, срубленные без остатка или «в лапу» — этот вид рубки экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении дома, который затем будет обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой). Все элементы сруба при этом способе подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Справедливости ради следует отметить, что в наше время технология строительства срубов редко бывает исключительно традиционной — на практике все чаще применяются различные комбинации и модификации. Впрочем, вне зависимости от того, какой вид рубки был выбран, специалиста советуют сделать контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставить его на просушку на несколько месяцев. После того как материал высохнет, бревна венцов маркируют и сруб разбирается. На подготовленный цоколь настилают несколько слоев рубероида, так, чтобы его кромка нависала над цоколем на 20—30 мм. По технологии в домах из бревна стыки слоев должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. На слой такой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 30 мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

Следует учитывать, что по технологии строительства дома из бревна продольные и поперечные стены сруба должны быть смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый (окладной) венец выравнивают с помощью подкладных пластин или делая цоколь разной высоты. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки плотно «посадить» бревно на место. Соблюдая технологию строительства дома из оцилиндрованного бревна, насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, при этом проверяют вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем.

Как построить бревенчатый дом из неоцилиндрованного бревна

Неоцилиндрованные бревна укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. Некоторые специалисты считают, что обязательно необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Существует мнение, что это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Чтобы сруб был более устойчивым, по технологии возведения деревянных домов из бревен рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel — гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень). При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24—30 мм, длиной 300—400 мм, прямоугольный — иметь сечение около 25 х 60 мм и длину примерно 120 мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8—10 мм, то есть оставляют запас на осадку. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз — после постройки дома, второй через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к внутренней и внешней отделке.

Технология и материалы для утепления сруба

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Как построить дом из бруса своими руками (с фото)

Ниже вы можете прочесть и увидеть фото, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из сруба, возводимого из деревянных брусьев, имеет некоторые специфические особенности, но в целом для этого требуются небольшие трудовые затраты. Вы вполне сможете выстроить такие стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Расчеты показывают, что для зон, в которых температура в зимний период может опускаться до -40 ᵒС, толщина бруса для наружных стен должна быть не менее 180 мм, а для зон с минимальной температурой -30 ᵒС — не менее 150 мм.

При покупке бруса в первую очередь необходимо обратить внимание на его качество. Добротный материал не должен иметь: трещин (как правило, они образуются при нарушении технологии сушки), кривизны (может быть, прогнут в одном или двух направлениях или скручен «винтом»), большого количества сучков, синевы и гнили (впрочем, незначительная синева допустима — после обработки антисептиком она не страшна, но некрасива). Кроме того, брус не должен быть слишком влажным. После высыхания его может изогнуть или скрутить (повести), он может потрескаться или неравномерно усохнуть.

Посмотрите на фото, как построить дом из бруса: брусчатые стены обычно собирают сразу на фундаменте, то есть без предварительной сборки/разборки сруба. Укладку окладного венца производят на подготовленный цоколь строго по уровню на просмоленную доску толщиной около 50 мм, под которым находится двойной слой гидроизоляции. Соединение досок между собой по длине и в углах можно производить «в полдерева» на промазанные клеем поверхности с последующим креплением с помощью гвоздей или шурупов.

Укладка брусьев каждого венца производится в соответствии с проектом на очищенную от опилок, стружек и щепы поверхность нижележащего ряда. Сборку стеновых элементов следует осуществлять с помощью тяжелой деревянной киянки. Удары наносят через деревянную прокладку, защищающую брус от вмятин. В том случае, если брусья под влиянием погодных условий изменили свои линейные размеры, их стягивают встык с помощью лебедки и фиксируют.

После стягивания венцов проверяют горизонтальность их положения, а после корректировки производится соединение венцов между собой с помощью круглых деревянных нагелей диаметром около 24—30 мм. Их устанавливают на расстоянии, не превышающем 1500 мм, и в шахматном порядке по высоте. Такое соединение при малой усадке стен делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет соединить брусья плотнее в местах, где наблюдается некоторое изменение линейности.

Аналогично, как и при сборке рубленых стен, между брусьями укладывается слой утеплителя из пакли, мха, войлока, пеньки, джута или льно-джутовой смеси. В центральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межвенцовому уплотнению двойную надежность.

Во время длительных перерывов в работе возведенные стены желательно защитить от возможного увлажнения с помощью полиэтиленовой пленки или другого гидроизоляционного материала.

Углы срубов, изготовленных из бруса, могут быть выполнены как «с остатком», так и «в угол». Недостатки и преимущества каждого из способов были рассмотрены выше. Следует учитывать, что при сборке дома из бруса используются несколько иные способы соединения углов, чем при рубке бревенчатых стен. Наиболее популярными из них являются сборки «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» и «со шпонкой». В срубах из бруса окладной венец на углах всегда соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа крепления углов.

Метод соединения «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины. Следует отметить, что этот способ, если не предпринять специальных мер, делает конструкцию сильно продуваемой в углах. Для снижения этого явления рекомендуется на углах, в вертикальных стыках, прорубить пазы и вставить в них деревянные шпонки. Их можно заменить металлическими пластинками, которые просто забивают в брус практически на всю глубину соединения.

При сборке углов методом «в перевязку с коренным шипом» обрабатывается только конец одного из соединяемых брусьев — его делают в виде шипа. На сопрягаемом брусе под этот шип вырубают соответствующий паз. Этот способ значительно снижает продуваемость углов, но требует очень точного изготовления шипа и паза, которые должны плотно входить друг в друга. Последовательность стыков, то есть расположения бревен с шипом и пазом, желательно чередовать на каждом венце.

Сборка угла способом «со шпонкой» считается наиболее простой.

При этом в сопрягаемых брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Единственное требование: шпонки должны плотно входить в пазы, иначе соединение будет ненадежным. Последовательность стыков желательно менять на каждом венце.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию dom-expert.by обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала — он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту — его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.

дом летом

Начало строительства

вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали — вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так — со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая — расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна — площадь увеличивается.

верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем — пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем — покраска в один слой. Затем — во второй (оба — по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате — через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку — керамогранит берет не каждый плиткорез.

трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха, похищенного птицами, и замазка швов герметиком. Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным — разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно — та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать — также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» — риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно. Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет — всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе — никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно — не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене — в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства — их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной, и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно — появляются трещины. Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши, в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения — очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» — сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы. Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже — мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло — и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы — лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать, здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой. Причем — толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен. Тут уже универсальных средств нет — пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни — появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок — про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню — из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное — дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения — так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Задать вопрос эксперту

С давних времен бревенчатые срубы становились основой жилых домов в России. В таких строениях наглядно проявлялись положительные качества древесины. Несмотря на склонность к гниению, бревенчатые постройки стоят веками, а потому и в наше время сохраняют популярность.

Строительство дома из бревна требует особого подхода к выбору материала и соблюдению технологических нюансов.

Преимущества и недостатки бревенчатых коттеджей

Наши предки были ограничены в выборе материала. Дома строились из того, что проще всего было найти в относительной близости.

Так сложилось, что в нашей местности самым доступным материалом всегда было дерево.

Сейчас рынок предлагает большое разнообразие материалов для постройки дома. Однако по-прежнему бревно пользуется спросом. Так в в чем же заключаются плюсы и минусы дома из бревна в отличие, например, от строительства дома из блоков?

Преимущества бревенчатых домов:

  1. Экологичность. Пока еще не придумали материала более экологичного чем дерево.
  2. Древесина обеспечивает саморегуляцию температуры и влажности в доме. Вам наверняка не раз приходилось слышать что дерево «дышит».
  3. Дом имеет не слишком большую массу и обычно можно обойтись легким, недорогим фундаментом.
  4. Эстетическая привлекательность. Многим просто нравится как выглядит бревенчатый дом.

К сожалению недостатков довольно много:

  1. Большая трудоемкость и, как следствие, высокая цена на изготовление сруба для дома.
  2. Дерево есть дерево. Оно усаживается и деформируется. Растрескивается и гниет. Материал капризный и за ним требуется уход.
  3. Толщины сруба обычно недостаточно для выполнения норматива по теплопроводности. Если дом строится для круглогодичного проживания в средней полосе России и севернее — не избежать утепления фасада. Кстати утепление полностью лишает дом деревянной эстетики.
  4. Пожароопасность.

Виды материала

На начальном этапе строительства необходимо выбрать стройматериал и тип самого строения с учетом назначения дома и конкретных эксплуатационных факторов. От правильности выбора зависит надежность и долговечность конструкции.

Разновидности дерева и его срок службы

Классификация бревен для строительства осуществляется по способу их подготовки. Выделяются такие основные виды:

  1. Окоренное или рубленное бревно. Оно готовится с минимальной степенью обработки. С помощью топора удаляются только сучки и неровности, что практически не нарушает природные защитные свойства древесины. В результате бревна имеют максимальный срок службы, но достаточно неприглядный внешний вид, вынуждающий подумать о дополнительной отделке.
  2. Скобленое бревно. Оно готовится более тщательно. Вначале, циклевкой снимается тонкий слой древесины, что дает возможность выравнивания поверхности и более плотной подгонки элементов сруба. После укладки бревна подвергаются шлифовке, улучшающей внешний вид. Даже после полной обработки у бревна сохраняется основной луб, который обеспечивает защитные функции за счет смолистости. В результате данный тип материала имеет высокий срок службы и может использоваться даже без специальной пропитки.
  3. Строганное бревно. Еще более глубокая обработка обеспечивается электрическим рубанком. Таким способом изготавливаются достаточно ровные бревна, плотно прилегающие друг к другу в срубе. Создается привлекательный внешний вид, не требующий внешней отделки. Однако вместе с частью снятого луба снижается и долговечность, а для ее повышения используется пропитка антисептиком.
  4. Оцилиндрованное бревно. Для его изготовления применяется специальный оцилиндровочный станок. При обработке обеспечивается одинаковый диаметр по всей длине и правильность круглой формы. Одновременно практически полностью снимается лубяной, защитный слой. Оцилиндрованные элементы упрощают строительство и улучшают внешний вид сруба, но замедлить процесс гниения может только пропитка специальным составом. У такого бревна минимальный срок службы.

Отдельную категорию составляют бревна лафетного типа. Обычный лафет изготавливается путем спиливания цилиндрической части с одной стороны. Выделяется двойной или норвежский лафет. В этих бревнах цилиндрическая часть спиливается с двух противоположных сторон. В результате, одна или обе стены сруба приобретают плоскую поверхность.

Следует учитывать, что бревенчатый дом дает довольно ощутимую усадку: 5-10%.

Основная усадка обычно происходит в течение первого года. Можно либо дождаться усадки и только после этого приступать к отделке, либо использовать специальные компенсаторы усадки.

Что использовать сосну, ель, кедр или другие породы?

При строительстве дома из бревна возникает вопрос, из какого дерева лучше строить? Для этого используются следующие породы деревьев:

  • Сосна. Это наиболее популярный материал для сруба. Сосновое бревно обладает повышенной прочностью, а высокая смолистость защищает от гниения. Лучшими характеристиками обладает «рудовая» сосна, растущая на возвышенных участках с песчаной почвой. Особенно ценится древесина, произрастающая в северных регионах. Недостаток: склонность к посинению при воздействии влаги. Пропитка позволяет эффективно бороться с этим недостатком. Популярность сосны объясняется оптимальным сочетанием низкой стоимости, доступности с достаточной долговечностью.
  • Ель. Она несколько уступает сосне по долговечности, но вполне подходит для строительства домов. Кроме того, отмечаются повышенные теплоизоляционные свойства.
  • Пихта. Ее смолистость ниже предыдущих пород, что объясняет повышенную гигроскопичность и меньшую стойкость к гниению. Уступает пихта и по прочностным параметрам, что ограничивает применение.
  • Лиственница. Она считается лучшим представителем хвойных пород по влагостойкости и прочностным характеристикам. Ее срок службы заметно превышает долговечность сосны и ели. Недостатки: повышенная стоимость и сложность обработки из-за повышенной плотности. В срубе лиственница наиболее подходит для изготовления цокольной части дома, наиболее подверженной воздействию влаги.
  • Кедр. Он обладает хорошей влагостойкостью и легок в обработке, но по прочности уступает сосне. Кроме того, кедр имеет повышенную стоимость, а потому используется значительно реже.
  • Дуб. Это единственная лиственная порода, отличающаяся высокой прочностью и стойкостью к гниению. Он не только конкурирует с лиственницей, но по ряду параметров превосходит ее. С учетом высокой стоимости дуб применяется в основном для наиболее ответственных элементов конструкции, в т.ч. нижних венцов сруба.

В целом, бревенчатые срубы чаще всего изготавливаются из хвойных пород деревьев. Помимо своих повышенных эксплуатационных характеристик, такие деревья отличаются более прямыми и длинными стволами. Лиственные породы (кроме дуба) заметно уступают по стойкости к гниению и прочностным параметрам.

Из большого или обычного диаметра делать деревянный сруб?

Диаметр бревна для сруба играет важную роль. С его увеличением возрастают теплоизоляционные параметры стены. Использование элементов большого диаметра имеет такие преимущества:

  • снижение теплопроводности, что позволяет сохранить тепло зимой и прохладу летом;
  • повышение механической прочности стен дома;
  • ускорение изготовления сруба за счет уменьшения количества венцов;
  • уменьшение количества соединений, стыков, а также увеличение ширины паза, что заметно снижает риск образования «мостиков холода»;
  • увеличение срока службы наиболее нагруженных нижних венцов;
  • меньшее количество дефектов по длине;
  • солидный внешний вид.

В то же время отмечаются и существенные минусы у бревен огромного размера:

  • увеличение стоимости материала;
  • проблемы с транспортировкой и подъемом каждого элемента из-за большого веса;
  • повышение риска приобретения «переспелого» материала с пониженными характеристиками (т.е. древесины возрастом более 100 лет);
  • сложности в подборе бревен одинакового размера.

Наличие как плюсов, так и минусов, у толстых бревен вызывает необходимость выбора оптимального варианта. Он осуществляется с учетом ширины межвенцового паза, который составляет от половины до 2/3 диаметра бревна. ГОСТ требует такого соответствия:

  • при температуре воздуха минус 20°С ширина паза должна быть не менее 12 см;
  • для температуры минус 30°С – не менее 13 см;
  • при минус 40°С – не менее 16 см.

Исходя из практических соображений, специалисты дают следующие рекомендации:

  1. Бревно диаметром менее 18 см использовать в срубе не рекомендуется.
  2. Бревно диаметром 18-22 см подходит только для построек хозяйственного назначения.
  3. Бревно диаметром 23-28 см считается самым распространенным вариантом для загородных домов с постоянным проживанием. Однако в таком доме вопрос отопления играет важную роль.
  4. Идеальный вариант: бревно диаметром 29-40 см. Сруб такой толщины идеально подходит для зимы, обеспечивает высокую прочность и хорошо сохраняет тепло даже в северных регионах.

Бревна толщиной более 40 см придают дому солидности, превращая его в крепость, но не дают заметного эффекта. Такой материал неоправданно повышает стоимость строительства. Кроме того, высока вероятность использование «переспелой» древесины.

Варианты построек: холодная и теплая, для круглогодичного проживания

При выборе проекта дома важно учесть его назначение. Выделяются 2 основных типа построек:

  1. Холодный дом. К этой категории относятся хозяйственные строения разного типа и дачные дома (только в теплое время года). В них обеспечивается необходимая механическая прочность сруба, герметичность, но требования по сохранению тепла минимальны. Часто основным критерием становится стоимость материалов. С учетом этого сруб собирается из бревен диаметром не более 25 см. Для хозяйственных построек нет смысла использовать бревна размером более 20-22 см. При строительстве можно применять рубленные элементы.
  2. Дом для круглогодичного, постоянного проживания. Чтобы не было проблем зимой в частном доме, нужно при его возведении учитывать все основные критерии, причем теплоизоляции уделяется особое внимание. Важно помнить, что недостаточная толщина стен может повысить энергозатраты на 30-40% из-за работы отопительных устройств. Повышенные требования выдвигаются к оконным и дверным проемам, кровле и напольному перекрытию. Максимально герметизируются и утепляются все стыки.

В обоих вариантах не следует необдуманно снижать срок службы построек. Для этого тщательно выбирается порода дерева для сруба, возводится надежный фундамент и уделяется особое внимание цокольной части стен.

Проектирование

При проектировании следует выделить основные требования к постройке. Помимо вышерассмотренных критериев, выделяются такие показатели:

  1. Общая площадь дома. Для определения габаритов сруба важно сразу определить количество и назначение внутренних помещений. Это поможет выбрать оптимальный вариант их компоновки.
  2. Этажность. Чаще всего, дом из бревна имеют одноэтажное исполнение, в т.ч. с мансардой или чердачным помещением. Однако, при желании, можно возвести двухэтажный бревенчатый дом и более. Прочностные свойства бревен позволяют это осуществить.

Существуют стандартные проекты многоэтажных бревенчатых срубов.

Для проектирования дома необходимо правильно оценить климатические условия, особенно важно учесть минимальные температуры, ветровую нагрузку, паводковую ситуацию и количество выпадающих осадков. При расчете фундамента надо знать характеристики грунта, расположение грунтовых вод и рельеф местности.

Этапы сборки своими руками

При возведении бревенчатого сруба работы ведутся в определенном порядке. Их можно осуществить своими руками при соблюдении технологии. Неточности в строительстве приводят к снижению срока службы и появлению деформации конструкции.

Подготовка

Подготовительный этап к возведению бревенчатого сруба включает следующие шаги:

  1. Проектирование. Разработать проект дома можно самостоятельно, но лучше воспользоваться существующими проектами. Их предлагается большое количество в Интернете, и можно подобрать оптимальный вариант. Для выбора лучше привлечь специалиста.
  2. Выбор материала и параметра бревен. Расчет потребности. Проведение закупки материалов. Бревна лучше приобретать в зимнее время, т.к. в этот период можно точно оценить влажность и реальные показатели влагостойкости.
  3. Подготовка стройплощадки. Обеспечивается выравнивание участка, уборка мусора, удаление растительности. Корни деревьев выкорчевываются.
  4. Возведение фундамента. При строительстве бревенчатого дома, чаще всего, выбирается мелкозаглубленный, ленточный тип. Для этого по всему периметру роется траншея глубиной до 1 м, укладывается подушка и гидроизоляция. Монтируется опалубка, в которую укладывается армировка. Фундамент заливается бетоном. Поверхность основания тщательно выравнивается, а горизонтальность проверяется уровнем. Лента фундамента поднимается выше уровня земли на 40-50 см. Стенки основания защищаются утеплителем и гидроизоляцией.

Фундамент необходимо выдержать до полного отвердения и набора прочности бетоном. Обычно на это требуется 25-30 суток. Далее, необходимо обеспечить гидроизоляцию сруба от влаги снизу. Для этого на бетон накладывается слой битума и настилается в 2-3 слоя гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол или толстая полиэтиленовая пленка).

Поверх устанавливается закладочная доска шириной не менее 20 см и толщиной 6-10 см. На нее укладывается еще один слой гидроизоляции так, чтобы края выходили за границы фундаментной ленты на 20-25 см с обеих сторон.

Установка венцов

При сборке сруба важно обеспечить угловую связку бревен в разных венцах. Существует 2 типа увязки – с остатком и без остатка. В первом случае, концы бревен выходят за габариты дома, а связка имеет форму креста. Второй вариант предусматривает соединение без выступающих частей.

Для увязки без остатка используется 2 способа: «в лапу» или «ласточкин хвост». Соединительные элементы вырубаются топором. Схема увязки показана на рис.1. Совмещение бревен с остатком осуществляется 3 методами: в полдерева, в виде заоваленного гребня и в курдюк. На рис.2 показаны такие схемы. Чаще всего при строительстве сруба используется прием «в полдерева».

Рис.1 Рис.2

Укладка нижнего венца начинается после завершения подготовительных работ. Его рекомендуется делать из бревен большего диаметра.

Для плотного прилегания применяется такая технология. Бревно расщепляется пополам, и образовавшаяся плоскость выравнивается. Эти половины укладываются на фундамент перпендикулярно фасаду на противоположных стенах. Обеспечить фиксацию можно путем предварительной закладки в фундамент вертикальных штырей. В элементах бревен сверлятся отверстия, в которых при укладке на фундамент пропускаются штыри. Они должны плотно прилегать своей горизонтальной поверхностью к укладочной доске.

Установка бревен фасадной и задней стен осуществляется в классическом варианте (рис.3) следующим образом. В месте стыка с перпендикулярной стеной в бревне вырубается округлый паз глубиной ½ диаметра. Бревно укладывается плотно на укладочную доску, а паз одевается на уже уложенные перпендикулярные элементы.

Второй венец является очень ответственным элементом сруба. В него врубаются лаги напольного перекрытия. Для формирования углового соединения делаются пазы, аналогичные первому венцу.

Связка первого и второго венца между собой осуществляется с помощью деревянных стержней (нагелей) диаметром 2-2,5 см. Для их установки сверлится отверстие в нижнем бревне на глубину ½ диаметра. Бревно второго венца просверливается насквозь. Нагель плотно забивается киянкой в нижний венец, пропускается через все бревно второго венца. Наверх должен выходить конец длиной ½ диаметра бревна 3-го венца. Общая длина нагеля составляет 2 диаметра бревна. Устанавливаются они с шагом не более 2 м.

Все последующие венцы сруба могут собираться из бревен меньшего диаметра, но принцип соединения сохраняется до самого верха. Для угловой связки вырубаются пазы, а между собой каждые 3 венца соединяются нагелями. Располагаются они по стене в шахматном порядке. Для упрочнения конструкции в угловой зоне можно использовать металлические скобы, скрепляющие 2 соседних ряда. По мере сборки строго контролируется горизонтальность рядов с помощью строительного уровня, а также вертикальность стены с помощью отвеса.

Рис.3

Полезное видео

Более подробную и наглядную информацию о виде рубок при изготовлении деревянного сруба можно получить из следующего полезного видео:

Перекрытия строения

Для монтажа напольного перекрытия его лаги необходимо врезать в бревенчатый сруб Это делается после укладки первого венца. Чаще всего лаги выполняются из бруга (балки) размером 50х(150-180) мм. Для их фиксации на конце формируется Т-образный профиль, для исключения подвижки врезанного элемента. Аналогичный паз вырезается в бревне 2-го венца. Лаг плотно вставляется в этот паз, и происходит окончательная сборка второго венца сруба. Шаг установки лагов составляет 40-70 см. Похожим способом осуществляется врезка потолочного перекрытия. Его балки вставляются в предпоследний по высоте венец сруба.

Оконные и дверные конструкций

Проемы в срубе должны быть надежно упрочнены. Для этого применяется такая методика. В месте формирования проема венцы соединяются с помощью спаренных нагелей. Проем вырезается с помощью бензопилы. Затем, на торцах бревен сбоку проема вырезается бензопилой шип. Доводится он стамеской. Такой же шип формируется снизу и сверху.

По размеру проема отрезаются деревянные брусья. В них формируется паз с размером, аналогичным шипу на бревнах. На торцах брусьев вырезается профиль для сборки их в раму путем углового соединения по системе «шип-паз». Брусья устанавливаются на шипах и стыкуются между собой. При соединении нельзя использовать гвозди или шурупы, т.к. они будут тормозить усадку древесины. Места крепления бруса и бревен в дальнейшем маскируются наличниками.

Стыки уплотняются утеплителем. Для обеспечения возможности усадки между окантовочным брусом и бревнами сруба необходимо оставлять зазор размером не менее 1/20 размера проема.

Шлифовка

Для улучшения внешнего вида сруба и повышения его долговечности рекомендуется произвести шлифовку поверхности. Основной инструмент – шлифмашинка ленточного типа и болгарка с шлифовальной насадкой. Работа проводится после завершения сушки древесины. Процесс шлифовки состоит из черновой (грубой) обработки, сглаживания поверхности, тонкой обработки и финишной шлифовки для нанесения лака. Предварительно сруб условно делится на участки, и процедура проводится раздельно по ним.

После проведения шлифовки бревна необходимо пропитать антисептиком и антипиренами.

Для придания особой привлекательности можно применить лессирующие составы.

Как правильно конопатить паклей?

Завершающий этап – законопачивание всех стыков и зазоров.

Оно необходимо для герметизации конструкции и исключения формирования «мостиков холода». В качестве конопаточного материала, чаще всего, используется пакля, лен, войлок, мох и пенька.

Заделка швов не гарантирует энергоэффективность дома. Рекомендуем изучить статьи по утеплению фасада бревенчатого дома. Например, минеральной ватой или ее самой популярной разновидностью — каменной ватой.

В готовом виде можно приобрести специальные герметики на основе каучуков и пластических масс. Эти материалы необходимо плотно и, как можно глубже, «загнать» во все щели и зазоры.

Применяется специальный инструмент – конопатка, а также молоток (киянка). Работа ведется вначале снаружи сруба, а затем, внутри дома. Начинается законопачивание с нижних венцов.

Строительство дома из бревен – это достаточно сложное и трудоемкое мероприятие. Его можно осилить своими руками, соблюдая порядок проведения работ и технологи. Важно выбрать оптимальный проект для конкретных условий. Не следует экономить на материалах, т.к. это может в последующем вызвать большие проблемы.

При правильном выборе бревен по типу и размерам дом будет комфортным для проживания и привлекательным по внешнему виду.

Как построить дом из бревна своими руками?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *