Выбор между гипсокартоном и ОСБ, глубокий анализ

Современный строительный рынок предлагает различные варианты для внутренней отделки помещений. Большой популярностью среди населения пользуются гипсокартон (ГКЛ) и ОСБ. При этом пока не ясно, какой же вариант будет лучше. Пролить свет и дать определенный ответ на этот вопрос поможет наша статья.

Разбор полетов

Чтобы понять, что будет лучше использовать для внутренней отделки, ОСБ или гипсокартон, нужно провести сравнительную характеристику, которая возможна только при дательном рассмотрении каждого материала в отдельности.

Тандем картона и гипса

Гипсокартон сегодня пользуется особой популярностью, так как он обладает рядом преимуществ, которые дает ему его устройство.
Гипсокартонная плита состоит из трех слоев:

  • сердечник – он состоит из гипса и дополнительных добавок, которые и придают листам определенные свойства;
  • два слоя картона. Они с двух сторон охватывают сердечник.

Строение плиты

В состав материала в процентном соотношении входят: 91,1% — гипс, 5,78% — картон, а остальное – вода.
Благодаря такому устройству гипсокартон обладает следующими преимуществами:

  • он представляет собой полностью экологически чистый материал;
  • легкий вес. Плита весит относительно мало, чтобы ее без проблем мог передвигать один человек;
  • легкий монтаж;
  • прочность;
  • долговечность;
  • плита является отличной основой для различных отделочных материалов — краски, обоев, декоративной лепнины, керамической плитки, искусственного камня и т.д. Стены и потолок из гипсокартона могут быть оформлены самым невообразимым способом;
  • из него можно создавать самые различные конструкции: подвесные потолки, проводить обшивку стен, формирование перегородок, арок, ниш и колонн;
  • безопасность. Материал полностью безопасен для здоровья людей. Только при его нарезке нужно прикрывать глаза и рот, чтобы туда не попала пыль;
  • стоимость. Материал доступен и стоит дешевле, чем некоторые другие виды отделки, особенно, если с помощью гипсокартона будет осуществляться ремонт во всем доме.

С таким материалом как гипсокартон можно придать квартире уникальный внешний вид, сделав ее оригинальной и очень красивой.
Кроме этого гипсокартон обладает определенными специфическими свойствами, которые придают ему специальные добавки сердечника. Среди особых свойств материала можно выделить следующие:

  • влагостойкость. Листы с такими свойствами могут быть установлены в помещениях, где имеется влажный микроклимат. Такие плиты используют при ремонте мансарды, кухни, ванной комнаты и туалета;

Влагостойкие листы

  • огнеупорность. Этот тип плит применяется в помещениях с сухим микроклиматом, а также там, где имеются повышенные требования к пожарной безопасности. Благодаря специальным добавкам такой материал может около 40 минут выдерживать воздействие открытого огня;

Огнеупорные листы
Огневлагостойкие листы

  • огневлагостойкость. Существуют листы гипсокартона, которые могут объединять в себе и огнеупорность, и влагостойкость. Их устанавливают в помещениях с сухим и влажным микроклиматом;

  • обычные. Такие листы используются при отделке стен и потолка в помещениях с нормальным микроклиматом.

В целом гипсокартон может применяться практически в любых помещениях: ванной, куне, гостиной, туалете, спальне и т.д. Также таким материалом отделывают балконы, лоджии и мансарды.

Поговорим о недостатках

Несмотря на огромное количество достоинств, гипсокартон как материал, применяемый для отделки внутренних помещений, имеет и некоторые недостатки:

  • на стены из гипсокартонных листов невозможно, без предварительной подготовки и соблюдения правил монтажа, навесить тяжелые предметы — картины, навесные шкафчики, телевизор, зеркало, полки;

    Нарезка листов

Обратите внимание! В каждой отдельной ситуации существует своя пошаговая инструкция, которая поможет без проблем справиться с задачей навешивания тяжелых предметов на гипсокартонные стены.

  • деформация плит при попытке закрепить на стенах увесистые предметы;
  • при нарезке листов на кусочки появляется мелкий строительный мусор. Поэтому все работы по обрезке гипсокартонной плиты следует проводить в специальных защитных очках, а также прикрывать рот маской;
  • уменьшение пространства помещения за счет сборки каркаса.

При желании все эти негативные моменты работы с материалом, кроме уменьшения пространства, можно нивелировать. Для этого нужно четко придерживаться соответствующих пошаговых инструкций.

Предназначение материала

Любые из вышеприведенных типов гипсокартонных листов используются для следующих видов работ:

  • выравнивание стен в ванной, кухне, гостиной и других помещениях. Они даже подходят для отделки мансарды;
  • монтаж сложных потолочных конструкций;
  • сборка мебели тех параметров, которые необходимы;
  • создание полок, ниш и колон, как функционального, так и декоративного предназначения;
  • создание стендов;
  • монтаж сложных фигурных элементов. Их можно установить на стены или потолок.

Материал отлично подходит для отделки стен и потолка в жилых и нежилых помещениях. Именно гипсокартоном чаще всего проводят отделку мансарды, кухни, лоджии и ванной комнаты.

Переходим к оппоненту — ОСБ

Структура ОСБ

В последнее время наблюдается тенденция к повышению популярности osb-плит. Очень часто такая плита идет в тандеме с трехслойными панелями и утеплителем, что повышает теплоизоляционные свойства всей конструкции.
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) или Oriented Strand Board (ОСБ, osb) представляет собой многослойный лист. Обычно он состоит из 3-4 слоев. Его слои включают следующие материалы:

  • древесная стружка. Она может иметь продольную или внутренне поперечную ориентацию;
  • различные смолы;
  • борная кислота;
  • синтетический воск.

ОСБ состоит на 95% из древесных опилок, оставшиеся 5% приходятся на небольшое количество пропитки, парафины и клей. От породы и качества древесных опилок напрямую зависят свойства плиты. Иногда плиту сверху дополнительно обрабатывают воском для увеличения влагостойких качеств.
Такая структура материала определяет следующие его преимущества:

  • доступность;
  • надежность;
  • внешняя схожесть с деревом. Отлично подходит для отделки стен;
  • высокое качество;
  • низкий вес;
  • высокий показатель деформации на излом.

Кроме этого материал обладает следующими свойствами:

  • относительно высокая прочность. Она выше, чем у ДСП;
  • имеет некоторые влагостойкие свойства;
  • простота обработки;
  • отличное звукопоглощение;
  • высокая жесткость.

Как видим, плиты ОСБ обладают неплохими достоинствами, позволяющие широко использовать их для внутренней отделки помещений.

Недостатки

Опилки для производства

Среди недостатков osb-плит главное место занимает возможность выделения материалом токсических веществ. Здесь могут выделяться формальдегиды и токсичные смолы.
В ходе производства плит ОСБ используются крупные опилки, которые в процессе соединяются друг с другом с помощью клея. В результате получается цельная плита. Именно наличие клея в составе ОСБ и служит поводом для того, что такая плита может быть токсичной и выделять в воздух опасные соединения.

Обратите внимание! Клея для создания osb-плит идет гораздо меньше, чем при производстве ДСП. Поэтому она менее токсична.

К недостаткам ОСБ можно отнести:

  • низкие огнеупорные свойства;
  • небольшие показатели прочности. Чтобы ее повысить устанавливают две плиты;
  • сложнее устанавливать на стены. Монтаж более трудоемок по сравнению с гипсокартоном;
  • при нарезке создается много строительного мусора;
  • низкие паропроницаемые свойства.

Такой материал не очень подходит для проведения ремонтных работ в кухне, ванной и для мансарды.

Плиты ОСБ применяются в следующих ситуациях:

  • для внешней облицовки при одновременном использовании некоторых облицовочных покрытий;
  • обрешетка кровли сплошным методом;
  • монтаж черновых полов;
  • для производства конструкционных СИП-панелей;
  • обшивка стен.

Отделка стен

Помимо этого, материал используется для отделочных и конструкционных работ. Такой материал практически совсем не подходит для отделки стен в некоторых помещениях (как уже говорилось — в ванной комнате, кухне и др.).

Вердикт

Стоит отметить, что плита ОСБ по цене находится приблизительно на одном уровне с гипсокартоном. Поэтому по ценовому параметру сложно сделать выбор, что лучше – ГКЛ или ОСБ. Поэтому выбор следует делать, опираясь на другие параметры.
По экологичности и безвредности, выигрывает гипсокартон. В его состав входят только биологические материалы, а для изготовления osb-плит используют клей и смолы. Также плита ОСБ не может выдержать воздействие прямого огня. Как видим, уже 2:0 в ГКЛ.
В общем, детально изучив достоинства и недостатки материалов, можно сделать вывод о том, что все же лучше использовать гипсокартон для ремонта в ванной, кухне, отделки стен для мансарды и других помещений.
Опираться в выборе нужно как на личное предпочтение, так и на достоинства материала, а также место его дальнейшего монтажа: в ванной, кухне, стенах мансарды и т.д.

Практически у каждого обладателя частного дома есть мансардное помещение. Иногда оно используется как склад различных вещей, иногда и вовсе простаивает пустым. Но когда остро встает вопрос расширения жилплощади, многие вспоминают о мансарде. Ведь не нужно ничего достраивать к дому — достаточно утеплить и обустроить чердачный этаж, произвести внутреннюю отделку помещения.

Подготовка помещения к обшивке — обязательный этап работ

Мансарда — помещение чердачного типа. В нем потолок и стены выполняют функцию крыши дома. Во многих частных домах мансарда занимает полностью весь верхний этаж. Поэтому многие владельцы построек с таким чердачным помещением решают сделать из него полноценную комнату, где можно спать, развлекаться, отдыхать, заниматься спортом. Перед тем, как заняться непосредственно внутренней отделкой мансарды, следует:

  • позаботиться о её утеплении;
  • выполнить монтаж специальных перегородок, необходимых для зонирования помещения;
  • провести качественную паро- и теплоизоляцию скатов крыши.

Внутренняя отделка мансарды — материалы

Чем обшить мансарду внутри, чтобы получить эстетичный и функциональный интерьер, и при этом не сильно потратиться на отделочные материалы? Выбор огромен. Чаще всего обшивку выполняют:

  • пластиковой либо деревянной вагонкой;
  • гипсокартоном;
  • блок-хаусом;
  • фанерой;
  • обшивка OSB-плитой.

Советуем почитать: Стеновые панели для внутренней отделки

Вагонка

Вагонка — недорогой материал, дающий возможность обустроить чердачное помещение в любом современном стиле. Пластиковые изделия выпускаются в разных цветовых вариантах со всевозможными узорами и рисунками. Монтируется такой материал без проблем. Недостаток пластиковых панелей заключается в том, что при сильном ударе они могут треснуть. Вагонка из дерева стоит дороже. Зато она более прочная и придает комнате особый комфорт. Внутренняя отделка мансарды вагонкой из древесины выполняется исключительно в случаях, когда вы хорошо защитили помещение от влаги и утеплили его по ранее описанной методике. Всегда помните – натуральное дерево чувствительно к температурным перепадам и негативному воздействию влаги.

Гипсокартон

Гипсокартон (ГКЛ) стоит недорого, характеризуется высокой пожарной безопасностью, малым весом, что упрощает самостоятельный монтаж листов. Такие изделия несложно отделать декоративной либо простой штукатуркой, прошпаклевать, оклеить понравившимися вам обоями. За листами этого материала, кроме того, можно спрятать разнообразные коммуникации и электрическую проводку. Для отделки чердачной комнаты используйте влагостойкий гипсокартон.

Блок-хаус

Внутренняя отделка мансарды блок-хаусом придает новому помещению по-настоящему шикарный вид. Визуально этот материал похож на натуральное дерево, но в отличие от него на описываемых изделиях в процессе эксплуатации не появятся трещинки.

Фанера

Фанера — самый простой и недорогой способ облагораживания ранее не используемого чердачного пространства. Отделывать ею мансарду рекомендуется в случаях, когда температура и влажность в доме постоянно находятся на нормальном уровне. Также специалисты советуют покрыть листы отделочного материала влагоустойчивым лаком либо покрасить. Сверху фанеру желательно обшить текстилем или оклеить обоями.

Обшивка OSB-плитой

Некоторые домашние умельцы отделывают чердачное помещение плитами OSB. Они имеют относительно высокую стоимость, если сравнивать ее с ценами на пластиковую вагонку, фанеру. Но процесс монтажа OSB-изделий производится намного быстрее, потому что их можно прикреплять не к предварительно сооруженному каркасу, а сразу к стропилам. Плиты OSB обшивают сверху тканью, наклеивают на них обои, обрабатывают масляной либо акриловой краской. Перед финишной отделкой изделия рекомендуется прогрунтовать и зашпаклевать составом на основе латекса.

Потолок

Выполняя внутреннюю отделку мансарды, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальный параметр — это 2,2 м. Если потолок будет более низким, то в помещении высокие люди почувствуют дискомфорт, а также могут возникнуть сложности с установкой шкафов.

Необходимо выполнить замеры от пола до стропил. Только после этого можно приступать к устройству основания потолка. Сначала устанавливается брусок между противолежащими стропилами. Чтобы конструкция была более прочной, следует прибить несколько дополнительных брусьев с шагом в 50-100 см.

Готовый потолок мансарды обшивают досками либо гипсокартоном, а сверху закрепляют слой гидроизоляции и утеплитель. В качестве финишной отделки нередко выступает натяжной потолок. При желании деревянную поверхность можно просто покрыть лаком.

Пол

Напольное покрытие мансарды нуждается в специальной основе. Речь идет о дощатом настиле толщиной в 4 см, который укладывается на балки. Лучше всего отдать предпочтение хвойным породам, в особенности пихте, лиственнице и сосне. Популярность данной древесины объясняется ее прочностью, простотой обработки и износоустойчивостью. При этом необходимо убедиться, что доски сухие. В противном случае в процессе эксплуатации появятся большие зазоры. Материал перед установкой следует покрыть антисептическими составами, способными защитить напольное покрытие от грибка, вредителей и гнили.

Укладку досок производят по лагам, между которыми необходимо оставлять зазор до 2 мм. Для удобства все материалы пронумеровывают. Сначала выполняют монтаж первой доски и проверяют ее расположение. Затем остальные доски устанавливаются по порядку и закрепляются с помощью гвоздей.

Мансарды. Внутренняя и наружная отделка

Основными элементами системы является обшивка каркаса обычными или влагостойкими ГКЛ в один иди два слоя. В качестве каркаса служат брусья и деревянные рейки. Также каркасом могут служить стандартные профили для отделки мансард CD, профили С системы RIQISTIL, шляпочный профиль. Детали: скобы ES и акустические, подвесы профилей CD и С RIQISTIL для деревянных конструкций.
В качестве изоляции используются минеральная или стекловата, в том числе с фольгой. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции — 160 мм. Для мансард обычно укладывается два слоя ваты толщиной 100 мм. В качестве паробарьера используется полиэтиленовая пленка.
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства и изоляционного слоя. При укладке изоляции нельзя допускать разрывов и провисания ваты или пленки.
В качестве крепежа используют саморезы по металлу к металлическим профилям TN 25 мм на один слой гипсокартонных листов и 35 мм на два слоя ГКЛ. К деревянным брусьям крепят ГКЛ, используя шурупы по дереву TD на 35 мм в один слой крепления листов и 55 мм, если крепление листов в два слоя.
Последовательность монтажа каркаса мансард
При деревянном каркасе мансарды необходимо плотно уложить отрезок ваты между стропилами. Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между ватой и кровельным материалом обязательно оставляют вентиляционный зазор — минимум 3 см, поверх ваты укладывают пленку-паробарьер, затем поперек стропил шурупами крепят деревянные рейки, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок.
Деревянный каркас: 1 — вата; 2 — пленка-паробарьер; 3 — деревянные рейки
Сечение реек зависит от шага стропил и толщины обшивки гипсокартонного листа. Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартонном применяют брусья размером 60×40 см. Шаг брусьев 40 см, если гипсокартонный лист крепят вдоль, и 50 см — если поперек.
Если возникла необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к которым крепят дополнительный каркас от деревянных реек 50×30 мм, который и обшивают ГКЛ. Пленка-паробарьер всегда должна находиться между ГКЛ и ватой.
При металлическом каркасе мансард, необходимо после укладки первого изоляционного слоя прикрепить к стропилам скобы ES или акустические скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а затем выравнивают ряды в одну плоскость. Шаг между рядами профилей должен составлять 40 см, если ГКЛ крепят вдоль и 50 см — если поперек.
В качестве соединительного элемента между стропилами и профилем также используют анкерный подвес CD-профиль для деревянных конструкций. Применяют металлический каркас при шаге стропил более 1000 мм.
Соединение с полом. Стык гипсокартонной стены с полом следует тщательно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. Для изоляции используют специальные уплотнительные ленты, которые закрепляют клеем для плитки, Для приклеивания плитки к ГКЛ следует применять клеящие составы, обладающие высокой пластичностью. Окончательная изоляция стыка производится герметиком.
Соединение стены с полом
Отверстия. Отверстия в ГКЛ для труб вырезают диаметром на 10 мм больше, чем диаметр трубы. Поверхность среза грунтуют. После пропуска трубы тщательно заделывают отверстие герметиком.
Если сантехническая аппаратура закрепляется при помощи специальных резиновых уплотнений, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.
Отделка мансарды с обшивкой
Комплексная система KNAUF применяется при отделке помещений «сухим способом». Этот способ исключает всякого рода «мокрые» процессы, связанные с использованием штукатурных, кладочных растворов, избавляет от применения бетонных смесей и в итоге отделка мансард выполняется значительно быстрее. Комплектные системы М 681 предназначены для внутренней отделки мансард и являются одними и: самых технологичных и перспективных обеспечивающих простоту и надежность конструкции, легкость монтажа. Основным элементом системы является гипсоволокнистый лист, который устанавливается на деревянном или металлическом каркасе. Система М 681 представляет собой обрешетку из деревянных брусков определенного сечения, закрепленных непосредственно на стропилах или при помощи прямых подвесов.
Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Так, гипсоволокнистый лист толщиной 10 или 12 мм укладывается на расстояние 50 см при поперечной укладке и 40 см при продольной. Расстояние между осевыми стойками составит 60,3 см (табл.).
Таблица. Способ укладки листов по отношению к брускам
Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера сечения брусков (табл.).
Таблица. Зависимость сечения бруска от межосевого расстояния и нагрузки на каркас
Система М 682 состоит из ПП — профилей, закрепленных при помощи прямых подвесов к стропилам. Вертикальная (стеновая) часть каркаса может быть выполнена из стоечных профилей ПС 50 x 50. Расстояние между профилями каркаса определяется так же, как и при креплении деревянного каркаса. Подвесы для крепления каркаса при нагрузке до 0,30 кН/м2 следует устанавливать на расстоянии 1 м друг от друга.
Если возникает необходимость разделения мансарды на отдельные помещения, необходимо учесть, что последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стены) и перегородок определяется требованиями к степени звукоизоляции этих помещений. При желании достичь лучшей звукоизоляции необходимо в первую очередь монтировать перегородки, которые крепятся в верхней части непосредственно к стропилам или специально устроенным перемычкам из ПП — профиля. Перегородки устраиваются между стропилами с шагом не более 40 см в профили ПН 28/27. В полости каркаса облицовки и перегородок рекомендуется уложить минеральную вату или другой звукоизоляционный материал.
Каркас системы М 681 монтируют следующим образом:
1) размечают стропила мансарды под установку обрешетки (подвесов) и направляющих брусков;
2) устанавливают подвесы при помощи шурупов FN 35;
3) крепят обрешетку к подвесам шурупами TN (рис. б) или к стропилам (рис. а).
Рис. Мансарда с обшивкой на деревянном каркасе: а — крепление брусков обрешетки потолка и ската непосредственно к стропилам: 1 — стропила, 2 —теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4— брусок направляющий, 5 — брусок обрешетки потолка и ската; б — крепление брусков обрешетки потолка и ската к стропилам при помощи прямых подвесов для деревянных брусков: 1 — шпаклевка и армирующая лента, 2 — подвес прямой, 3 — лист гипсоволокнистый, 4 — брусок стоечный
Нижние направляющие крепят непосредственно дюбелями, а верхние — шурупами с шагом 50 см.
Каркас системы М 682 монтируют следующим образом:
1) размечают и устанавливают подвесы к верхним направляющим при помощи шурупов FN 35, а нижний — дюбелем с шагом 50 см;
2) устанавливают, выравнивают и крепят ПП — профили в подвесах с использованием шурупов LN 3,5×9 (по одному с каждой стороны);
3) устанавливают и крепят стоечные профили в направляющих при помощи шурупов LB 3,5×9,5 (рис.).
Рис. Мансарда с обшивкой на металлическом каркасе: а — устройство стены с использованием стоечных ПС 50/50 и направляющих ПН 50/40 профилей (крепление верхней направляющей показано как одно из возможных решений): 1 — стропила, 2 — теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4 — ПН — профиль, 5 — ПС — профиль, 6 — подвес прямой, 7 — ПП — профиль; б — устройство стены с использованием потолочных ПП 60/27 и направляющих ПН 28/27 профилей: 1 — ПП — профиль, 2 — ПН — профиль
Обшивают гипсоволокнистыми листами по каркасу в такой последовательности:
1) устанавливают гипсоволокнистый лист с зазором между листами 5-7 мм;
2) крепят шурупами необходимой длины. На деревянный каркас при толщине обшивки 10,12 мм используют шурупы для ГВЛ 3,9×30 мм, такой же и по металлическому каркасу. При толщине листа 2×12 мм по деревянному каркасу — шуруп ГВЛ 3,9×30 мм + 3,9×45 мм, то же и по металлическому каркасу;
3) заделывают швы между гипсоволокнистыми листами, шпаклюя специальной шпаклевочной смесью «Фугенфюллер ГВ» с применением армирующей ленты на стыках переходов потолок-скат-стена;
4) зашпаклевывают головки шурупов, которые использовались при креплении обрешетки, подвесов и верхних направляющих. Шуруп должен войти в тело стропил на глубину пяти диаметров шурупа, но не менее 24мм. На потолке и скатах шурупы установлены на расстоянии 15 см, а на стенах — через 25 см. При двухслойной обшивке шпаклюются швы первого и второго слоев. Шаг крепления шурупов в первом слое допускается увеличивать в три раза.
Листы укладывают со смещением торцевых швов не менее 40 см. При поперечной укладке торцевой шов должен приходиться на брусок или профиль. При креплении гипсоволокнистых листов температура в мансарде должны быть не менее 10 °С.
Подшивка и отделка потолка
Для подшивки потолка под штукатурку используют низкосортный необрезной тес, прибиваемый на расстоянии 10-12 мм друг от друга. Если доски шире 12 мм, то ее расклинивают во избежание коробления от влаги (из штукатурного раствора).
Если потолки в мансарде деревянные из хорошей (без дефектов) древесины — высокосортный строганный тес тогда подшивка выполняется в следующем порядке:
1) остроганные и нарезанные по дли не доски занести на чердак;
2) сложить в стопки на подмостях;
3) поднять и разложить на рейках подвешенных к потолочным балкам (рис.);
4) поднять доску к рейке и пришить ее гвоздями к балке.
Рис. Подшивка потолка с предварительным раскладыванием досок на монтажной рейке
Гвозди вбиваются под углом к балке. Обивка производится по опорным брускам. Не следует крепить доски и рейки непосредственно к потолку. Брусья должны быть просверлены, отверстия раззенкованы. Они крепятся к балкам или плитам перекрытия с шагом 60 см. Доски или рейки облицовки крепятся к опорным брускам гвоздями.
Существуют различные способы крепления обшивки к опорным брускам. Наиболее быстрым и простым является открытый способ при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они располагаются ровными рядами и забиваются при помощи пробойника, чтобы не повредить поверхность молотком. Добойник ставят на гвоздь и ударяют по нему молотком, утапливая шляпку гвоздя в древесину. Затем углубления заделывают.
Потайное крепление — это забивка тонких гвоздей под углом 45° в гребень шпунтового соединения, замаскированных в пазе соседней доски. При неправильном вбивании гвоздя может произойти отщепление древесины.
Деревянные поверхности можно проморить, покрыть лаком или покрасить в зависимости оттого, какой стиль вы предпочитаете — современный или кантри.
Сегодня наиболее популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Причина такой популярности — лучшее соотношение функциональных качеств и цены.
Они отличаются такими функциональными свойствами, как простота, быстрый абсолютно сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого или наклонного потолка, конструкции имеют вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между потолком и перекрытием (рис.).
Рис. Конструкция потолка: а — облицовка чердачных помещений; б — облицовка потолков: 1 — каркас; 2— ГВЛ; 3 — утеплитель; 4 — доска; 5 — черепица
Источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60×60 или 120×60) или врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).
Кроме гипсокартонных подвесных потолков широко используют реечные потолки из алюминия. Их преимущества: быстрый монтаж и демонтаж, возможность получения криволинейных и многоуровневых поверхностей, богатая палитра цветов, легкость конструкций, долговечность.
Монтируют такой потолок, защелкивая рейки в пазы специального волнообразного профиля, подвешенного к базовой конструкции. Потолки из вагонки независимо от материала (пластик, ДСП, ДВП, дерево) устраивают в небольших помещениях: квартиры, дачи и т. д. При этом деревянную вагонку чаще всего используют на дачах.
Пластиковые панели зачастую применяют для обшивки потолков кухонь, коридоров и санузлов.
Отделывая потолки вагонкой, используют сочетание панелей различных цветов, декоративные вставки, варьируют направление. Большую популярность приобрело оклеивание потолков плитками. Их изготавливают из полистирола. Они имеют размеры 50×50 см, легко режутся и крепятся к потолку клеем. Применяются прежде всего в помещениях с повышенной влажностью. Внешний вид весьма разнообразен — гладкие и рельефные, окрашенные и покрытые пленкой. Клей образует водонепроницаемый шов. Наносится клей точечно или сплошным слоем по периметру плитки. Через 1-2 минуты крепко прижать к подготовленному основанию. Время высыхания клея около 1 часа.
Натяжные потолки по причине высокой стоимости пока получили весьм; скромное распространение, несмотря на внешнюю привлекательность и лег кость монтажа. Есть еще достаточно материалов, которыми может быть от делан потолок.
Декоративная отделка наружной стены и фронтона мансард
Отделывать наружную стену можно не только традиционной мокрой штукатуркой, но и используя декоративные панели.
Сайдинг представляет собой многослойную панель, предназначенную для декоративной отделки стен снаружи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его основе может лежать сталь алюминий или винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имитирующим различные фактуры (кладку кирпича, камень, древесный рисунок и др.) Сайдинговые панели на металлической основе более долговечны и жестки (особенно стальные панели). Виниловые сайдинг более популярен, так как он недорогой. Металлические панели рекомендуется использовать в районах с суровым климатом и сильным ветром, а для домов в умеренной климатической зоне лучше использовать виниловый сайдинг. Он не трескается, не ломается при изменении температур, имеет свойство сужаться и расширяться под воздействием меняющейся температуры, что нужно учитывать при его креплении (оставлять зазор для расширения). Виниловый сайдинг не требует покраски, цвет панели придает пигмент, входящий в состав материала при изготовлении панели. Кроме того, в состав краски введена двуокись титана, которая предохраняет виниловый сайдинг от УФ-излучений.
К достоинствам этого сайдинга относится то, что он скрывает внешние дефекты стен здания и прост в установке. Сайдинг продается в наборе со всеми необходимыми крепежными деталями и комплектующими (внешний и внутренний уголки, оконные и дверные окантовки). В каждой панели предусмотрено отверстие для крепления.
Сайдинговую обшивку можно делать по любой стене (деревянной, бетонной, кирпичной или другой камневидной). Если деревянные стены ровные, то сайдинг крепят к стене без обрешетки, а на камневидные стены устраивают обрешетку из деревянных реек размером 2,5×8,0 см. Их прибивают гвоздями на расстоянии 30-40 см друг от друга в зависимости от того, как будут крепить сайдинги — горизонтально и вертикально. Если мансарду нужно дополнительно утеплить, то между рейками укладывают жесткий или полужесткий теплоизоляционный слой до уровня рейки.
Для крепления сайдинговых панелей используют оцинкованные или алюминиевые гвозди длиной на 20 мм и диаметром на 3 мм длиннее толщины плиты и допуска на расширение с диаметром шляпки гвоздя 10 мм.
Перед укладкой панели сайдинга размечают, затем разрезают ножницами по металлу или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней кромки листа, где расположены отверстия для крепления. Если панель распиливают, то делают глубокий надрез по всей длине и плиту разламывают, положив на край ровной поверхности строго по краю (по технологии резки стекла). Затем, если панель будет крепиться вокруг окна, нужно сделать разметку, равную ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны для возможного расширения панелей. При резке фронтонных панелей необходимо измерять угол наклона ската и согласно ему отрезать концы панелей. Заготовку и примерку угловых соединений кромок производят по ходу отделочных работ.
Установка горизонтального сайдинга выполняется следующим образом:
1) необходимо найти нижнюю точку, которая будет закрываться сайдингом, и на расстоянии 4 см выше нее проверить уровнем горизонтальность поверхности по периметру дома или подлине фронтона провести линию;
2) затем укрепляют нижнюю кромку сайдинга так, чтобы ее верхний срез; совпал с очерченной линией разметки. Между отдельными звеньями кромки нужно оставить зазор в 6 мм (для возможного расширения). Иногда под кромку подкладывают прокладку для плотного прилегания сайдинга. Кроме того, нужно знать, что при креплении, кромок и панелей гвозди нужно прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга так, чтобы между лицевой поверхностью панели и шляпкой гвоздя был зазор в 1,0-1,5 мм, чтобы панель была подвижной. Гвозди вбивают строго по центру отверстия крепления сайдинга;
3) на стыке стен устанавливают вертикальные угловые детали (внешнего или внутреннего угла). Сверху вертикальные детали закрепляют на 6 мм ниже уровня карниза, так же делают и снизу. Прикреплять эти детали нужно так, чтобы они свободно висели на двух верхних гвоздях. Все остальные гвозди крепят с шагом 20-40 см, вбивая точно по центру крепления отверстия. Если угловая деталь короткая, то ее наращивают. Для этого ниже расположенную кромку обрезают на 2,5 см, за исключением центральной части. Затем нижнюю деталь надевают на верхнюю, но не до упора (на 2 см), а 0,5 см нужно для расширения панели;
4) затем устанавливают окантовку вокруг окон, дверей, срезая передний выступ под углом 45°.
Укладку рядовых панелей ведут снизу вверх. После крепления первой панели все последующие вставляют в верхние кромки нижерасположенного сайдинга, а верх прибивают гвоздями. Укладывают сайдинги внахлест на 2,5-3,0 см. Последний гвоздь должен находиться как минимум в 10 см от края панели. Верхняя панель прибивается впритык к карнизу кромки.
Фронтон обшивают аналогично стене фронтонным сайдингом, предварительно установив вдоль скатов кромку. В комплект винилового сайдинга входят софиты (подшивные панели для карнизного свеса), которые крепятся как «открытым карнизным свесам, так и к свесам уже подшитым снизу досками. Существуют модели софитов с вентиляционными отверстиями и без них.
Открытый карнизный свес подшивают в такой очередности (рис.):
1) прибивают к стене дома кромку на , 2,2 см выше уровня карнизного свеса, а вторую кромку — вдоль карнизного свеса;
2) отрезают софит необходимой длины, равной расстоянию от карнизного свеса до стены, но на 6 мм меньше (для возможного расширения);
3) устанавливают софитовые панели, закрепив их в кромках;
4) обрезают в углах панели под углом 45° и затем фиксируют дополнительно в двух кромках, укрепленных встык по биссектрисе угла.
Рис. Крепление винилового софита вдоль открытого карнизного свес;
1 — кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 — стена; 4 — F-кромка; 5 — винил» вый софит; 6 — верхняя S-кромка; 7 — панель фаски
Аналогично подшивают закрытый карнизный свес. Отличие только в том, что к стене крепят кромку другой конфигурации. Кроме того, сам карниз кромки софитов можно спрятать за панелью фаски. Если виниловый сайдинг загрязнился, то его можно вымыть составом, состоящим из 4,5-5,0 л воды 2/з стакана жидкого чистящего средства или 1/з стакана чистящего порошка, с помощью мягкой щетки или ветоши (тряпки). Легко очищаются виниловые сайдинги от копоти, пыли, плесени, грязи, а масляные пятна смывают любы растворителем, нанеся его на поверхность ветошью. После очистки панели промывают чистой водой. Ржавчину удаляют составом щавелевой кислоты (1-стакан теплой воды 1 столовая ложка кристаллов кислоты).
Отделка мансарды на фасаде
Достаточно широко для отделки Maнсард на фасаде используют декоративную обшивку полиалпаном в виде пан» лей различной ширины от 30 см до 1 и длиной до 12 м. Им отделывают любые поверхности стен мансард по деревянному карнизу или без него. Обшивка устойчива к атмосферным воздействиям, влаго — и гнилостойкая, не боится морозов. Панель полиалпана состоит из трех слоев: снаружи металлический лист из сплава алюминия, марганца и магния, лакированного с двух сторон; второй слой — это теплоизоляция из пенопласта и полиуретана (пенопласто — полиуретановая); пароизоляционный слой из алюминиевой фольги толщиной 0,05 мм.
Для установки этой обшивки необходимо устроить обрешетку из деревянных реек размером 25×80 или 24×60 мм, уложенных горизонтально через 60 см. Под обшивку можно использовать металлическую обрешетку, прикрепленную к стенам оцинкованными болтами. Эту обрешетку используют при обшивке стен зданий высотой более трех этажей.
Для мансард достаточно деревянной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются специальные системы пазов, позволяющие их стыковать в единое обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ. Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются специальные полиалпановые профили.
Срок службы таких панелей на мансардах не менее 30 лет.
Отделка пробкой
Кирпичную или железобетонную панель, служащую стеной мансарды при односкатной крыше, целесообразно оштукатурить известково-цементным раствором или произвести обшивку стены после утепления и наклеить настенную плитку из натуральной пробки. Это даст не только тепло и уют, спокойствие и комфорт, но и экологическую чистоту помещения мансарды.
Для того чтобы выполнить такую кладку, не нужна квалификация плиточника, технология крепления этих плит проста и заключается в следующем:
1) по центру стены чертят две перпендикулярные линии и определяют местоположение первой пробковой пластины (рис.а);
2) на угол, образованный при пересечении линий, укладывают первую, пробковую плитку, предварительно нанеся на поверхность плитки и стены клей на водной основе. Клей наносится зубчатым шпателем с углублениями 1,5 мм и расстоянием 5 мм между центрами углублений. На поверхность стены клей наносится на площадь, которую можно очистить в течение 15-20 минут с момента нанесения клея. Пластину с клеем приклеивают к стене сразу после нанесения клея (рис.б);
3) после укладки плитки (пластины) необходимо проконтролировать, хорошо ли склеиваются поверхности, и после этого прокатать прессом (валиком)
поверхность уложенной плитки сверху вниз и слева направо (горизонтально полу). Такую же прокатку необходимо выполнить при укладке плит, выложенных в течение получаса, или следуя инструкции, указанной на конкретном клеящем средстве (рис.в).
Рис. Технология крепления пробковой плитки: а — определение местоположения первой пробковой пластины; б — приклеивание пластины; в — прокатывание валиком

Внутренняя отделка мансардного этажа деревом и гипсокартоном

Мансардный этаж – очень интересное помещение. Я, можно сказать, влюблен в дома, которые имеют мансарду (хотя конечно знаю и понимаю, что ее устройство сопряжено с дополнительными техническими трудностями и материальными затратами).

Из-за своей необычной формы и расположения, мансарда обретает собственную атмосферу уюта, отличную от прочих жилых комнат. Чаще всего ее переоборудуют в помещение, предназначенное для уединения или отдыха – детская, гостевую спальню, комнату подростка.

Интересно, что даже шикарно отделанный мансардный этаж не производит впечатления монументальной солидности. Наклонные участки потолка и стен всё равно придают помещению некий оттенок романтичности и лёгкости. Этот эффект можно усилить оригинальным дизайном и отделкой различными материалами. Об этом и пойдет речь в сегодняшней статье.

Особенности проектирования мансардного помещения

За исключением фронтонов в домах с двускатной кровлей, капитальных стен в чердачном помещении нет. Несущими элементами являются стропильные конструкции.

Важно! Прежде чем начинать какие-либо отделочные работы, необходимо проконтролировать надёжность кровли, выполнить утепление и внутреннюю гидроизоляцию. В противном случае проникающая влага и конденсат сведут на нет все последующие усилия.

Размеры и форма будущей комнаты во многом зависят от высоты кровли и угла наклона скатов. Чем острее угол между чердачным перекрытием и кровлей, тем меньше полезного пространства, где человек может находиться в полный рост.

Минимальная комфортная высота потолка – 2,2м. Меньшая высота потолка неуютна даже для людей невысокого роста. Участки помещения, где высота окажется ниже, можно обыграть низкой мягкой мебелью или сделанными на заказ стеллажами и шкафчиками.

Один из вариантов: вписать в чердачное пространство максимально возможную прямоугольную комнату с нормальной высотой потолков, а оставшиеся за стенами «косынки» использовать как кладовки.

Чем отделать мансарду внутри

Стропильные конструкции кровли под воздействием перепада температур, снеговой и ветровой нагрузки подвержены небольшой, незаметной глазу деформации. Это обязательно надо учитывать при выборе материала и способа монтажа, чтобы впоследствии не столкнуться с растрескиванием стыков на стенах.

Чаще всего внутренняя отделка мансарды выполняется следующими материалами:

  • Гипсокартон (ГКЛ);
  • OSB (ОСБ) или МДФ –плиты;
  • Вагонка и блокхаус.

Гипсокартон – самый популярный материал для внутренней отделки помещений. Он легко режется, позволяет создавать зашивки и элементы самых необычных форм, что для мансарды особенно актуально. Зашивку мансарды, выполненную из гипсокартона, можно шпатлевать, красить и оклеивать обоями точно так же, как стены в любом другом помещении.

Серьёзным преимуществом материала является возможность скрытой прокладки электропроводки, но обязательно с применением защитной гофры.

При зашивке помещения деревом электропроводку придётся прокладывать снаружи и декорировать. Скрытая проводка для горючих стен запрещена.

Предпочтительнее обшить мансарду гипсокартоном, если кровля имеет сложную ломаную форму, слуховые и мансардные окна. В этом случае наклонные участки стен и потолка, фронтоны и оконные откосы сопрягаются под нестандартными углами. Лучше, чтобы материал для такой сложной зашивки легко кроился и шпатлевался на стыках.

Минусом этого материала можно считать обязательное устройство каркаса из металлических профилей в соответствии с технологией монтажа ГКЛ. Ещё один минус: ГКЛ хуже других листовых материалов переносит повышенную влажность.

ОСБ и МДФ-плиты

ОСБ и МДФ – листовой древесно-волокнистый материал, соответственно они значительно прочнее ГКЛ. При желании их можно монтировать прямо на стропила без устройства каркаса.

Гладкая шлифованная поверхность позволяет окрашивать и оклеивать стены и потолки помещения без предварительного сплошного шпатлевания.

ОСБ и МДФ по упругости и прочности сравнимы с деревом, но при этом значительно дешевле. Для бюджетного варианта отделки мансарды эти материалы отлично подойдут.

Минусом отделки с использованием ОСБ и МДФ является сложность раскроя, а для работы обязательно потребуется электролобзик или пила.

Вагонка и блокхаус

Вагонка и блокхаус – погонажные материалы из натурального дерева:

  • Вагонка – это тонкая шпунтованная доска для сборки по принципу «паз-гребень»;
  • Блокхаус также имеет паз и гребень для сборки, но выглядит как выпуклый с одной стороны брус, имитирующий оцилиндрованное бревно.

Ещё одной разновидностью деревянного погонажа является имитация бруса. По сути всё та же шпунтованная доска, но с плоскими шлифованными поверхностями. Стена из имитации бруса выглядит массивнее и солиднее стены из вагонки, но при этом не имеет выпуклостей, как блокхаус.

Отделка имитаций бруса производится по той же технологии, что и работы с вагонкой и блокхаусом.

Преимуществом погонажа является простота сборки, позволяющая отделать мансарду своими руками. Материал прекрасно компенсирует температурные деформации стропил, скрывает небольшие неровности каркаса, является экологически чистым и не выходит из моды.

Минусы: хрупкость, горючесть и неустойчивость к атмосферным воздействиям без дополнительной обработки. Поэтому перед монтажом деревянный погонаж обязательно пропитывают специальными составами, а по окончании работ покрывают защитным лаком.

Отделка мансарды гипсокартоном

Технология работ с ГКЛ для мансарды несколько отличается от аналогичных работ в любом другом помещении, так как здесь имеются косые плоскости. Рекомендуется для отделки использовать влагостойкий «зелёный» гипсокартон.

  1. Сначала определяется высота вертикальных участков стен, и по полу делается соответствующая разметка.
  2. По разметке к полу прикручиваются направляющие профили.
  3. В них вставляются профили стоечные с шагом 40см и фиксируются подвесами.
  4. После этого вертикальные участки зашиваются гипсокартоном.
  5. В целях экономии материала ГКЛ можно кроить как вдоль, так и поперёк листа.
  6. Дальнейшая обшивка гипсокартоном выполняется снизу вверх: вертикальные участки, наклонные участки, потолок.
  7. Для соединения вертикального и направляющего профилей, в последнем вырезается проем для вставки.
  8. На готовый каркас крепятся листы гипсокартона.

При монтаже каркаса может возникнуть трудность с сопряжением тупых развёрнутых углов, поскольку профиль рассчитан на стыкование плоскостей под прямым углом.

Важно! Во избежание растрескивания стыков листы ГКЛ монтируются с зазором до 5мм. Эти зазоры заделываются специальной шпатлёвкой с применением армирующей ленты-серпянки.

После высыхания швов ГКЛ шпатлюется, оклеивается обоями или окрашивается, как обычная стена. Можно сделать дизайн мансардного помещения интереснее, оформив зашивкой стропила, как выступающие элементы. Горизонтальный участок потолка, если позволяет высота помещения, можно сделать натяжным.

В совокупности зашивка мансарды ГКЛ с конструктивными элементами, оклейкой обоями и участками натяжных потолков придаёт помещению вид полноценной комнаты с хорошим евроремонтом. На видео ниже – весь процесс монтажа в подробностях – от разметки до обшивки:

Обшивка ОСБ и МДФ-плитами

Поскольку ОСБ и МДФ – листовые материалы, процесс монтажа мало отличается от аналогичных работ с ГКЛ. Но, в отличие от гипсокартона, древесно-волокнистые плиты не требуют обязательного каркаса со строго регламентированными расстояниями между профилями.

Каркас монтируется в том случае, если:

  • нужно сформировать помещение, не охватывающее всё чердачное пространство;
  • толщина утеплителя больше, чем толщина стропил.

Материалом для каркаса служит деревянный брус сечением не менее 40х40мм, плиты можно крепить саморезами или гвоздями. На стыках листов оставляется компенсационный зазор, который заделывается шпатлёвкой по дереву.

Обшитая поверхность грунтуется и шпатлюется, после чего оклеивается обоями или окрашивается. Другим вариантом может быть обшивка поверхности гипсокартоном с последующей его отделкой.

Шпатлёвки и краски на водной основе использовать не рекомендуется. От намокания одной из сторон лист может чуть выгнуть, что приведёт к растрескиванию стыков.

Поскольку в ОСБ и МДФ хорошо вкручиваются шурупы и саморезы, можно сделать дизайн интерьера интереснее, используя дополнительные накладные элементы – рейки в местах стыков, багеты, панно и драпированные участки, прикреплённые к плоскостям. Без дополнительного декора ровные поверхности из ОСБ и МДФ смотрятся скучновато.

Отделка мансардного этажа вагонкой

Отделка мансарды деревом долгие годы остаётся на лидирующих позициях и не собирается сдаваться. Появление таких разновидностей вагонки, как блокхаус и имитация бруса позволяют создавать интерьеры в этаком русском купеческом стиле, очень правдоподобно имитируя бревенчатые стены, что ещё более добавляет материалу популярности.

Подготовка ламелей

Перед началом работы ламели (доски, планки) обязательно обрабатываются составами, препятствующими гниению и образованию плесени. После обработки элементы должны полноценно просохнуть.

Один из вариантов – покрыть вагонку защитным составом, а затем лаком

Рекомендуется дать материалу вылежаться несколько дней в помещении, где будет производиться монтаж – это позволит сбалансировать показатели температуры и влажности древесины.

Монтаж деревянной вагонки

Отделать мансарду изнутри вагонкой может любой человек без специальных строительных навыков. Самый простой способ – продольная горизонтальная зашивка по стропилам без устройства каркаса:

  • Монтаж вагонки начинают сверху вниз, чтобы избежать попадания мусора и опилок в пазы;
  • Каждая доска крепится к стропилам при помощи гвоздей или кляймеров;
  • Крепёж забивается в пазовый край доски с таким расчётом, чтобы гребень следующей доски скрыл место крепления.
  • Последняя доска возле пола корректируется по ширине;
  • Стык закрывается плинтусом стены и пола;

Комнаты сложной формы с прямыми вертикальными участками и габаритами, не привязанными к стропильной конструкции, требуют устройства каркаса. Он выполняется из деревянного бруса, поскольку крепёж для вагонки рассчитан на заколачивание в дерево.

Совет! Чтобы подстраховаться от появления пятен ржавчины рекомендуется выбирать гвозди и скобы с нержавеющим покрытием.

Маленькие хитрости при работе с вагонкой

  • В зависимости от направления ламелей, обшивка вагонкой может зрительно изменять параметры помещения. Один из вариантов: стены мансарды отделываются вертикально направленными ламелями, а скосы и потолок – продольно-горизонтальными. Интересно смотрится комбинация участков, зашитых вагонкой и ОСБ или МДФ-панелями;
  • Поперечные стыки между досками зашиваются декоративными рейками. Угловые швы прячут под деревянные галтели и плинтусы;
  • Шпатлёвка стыков при работе с погонажным материалом не применяется. Все стыковые швы декорируются накладными деревянными рейками;
  • Накладные элементы (рейки, галтели, плинтуса) можно окрасить морилкой в более тёмный цвет, чем основной фон стен. Это позволит создать грамотное зонирование и придаст интерьеру дополнительный шарм;
  • Всё чаще применяется дизайн, когда деревянными ламелями отделываются участки между стропилами. При этом сами стропила остаются видимыми элементами и также обрабатываются тонирующими и защитными составами.

Финишная обработка

По окончании монтажных работ все деревянные поверхности и элементы обязательно покрываются составом, защищающим дерево от атмосферного воздействия. Очень важно, чтобы покрытие оставляло видимой структуру дерева.

Финишное покрытие ламелей вагонки может быть самым разнообразным

Для внутренних работ лучше всего подходят полуматовые защитно-декоративные покрытия и аквалаки на водной основе.

Глянцевые лаки на основе синтетических смол для внутренних работ лучше не использовать – помимо вредных испарений они дают плотную блестящую поверхность. Такой суперглянец уместен для дворцового паркета, но для оформления уютного интерьера мансарды в экостиле не годится.

В заключение хочется отметить, что любой из выбранных вариантов отделки мансарды не только интересен, но и экономически выгоден. Добавить к основной жилплощади дополнительные квадратные метры, пригодные для жилья – это очень по-хозяйски, не правда ли?

Мансарда отделка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *