Обсада в деревянном доме

Цены на обсаду в деревянном доме в Москве

Услуга Ед. изм. Цена, руб.
Пропил оконного проема шт. 1000
Пропил проема для двери шт. 1000
Обсада (окосячка) Т-образная м.п. 700
Обработка антисептиком м2 бесплатно
Установка доборов м.п. 200
Обналичник окон и дверей м.п. 200
Устройство декоративных уголков м.п. 150
Установка окон/дверей (1 единица) 1 ед. 1500

Где заказать обсаду дома.

Все чаще люди строят дома из натурального дерева. Срубы практически не требуют специального ухода, долговечны, изготовлены из экологически чистого материала, имеют презентабельный внешний вид. До недавнего времени деревянные дома ассоциировались только с загородным жильем, теперь, все больше людей стремятся жить постоянно. Это стало модным, отображает социальный статус хозяина. Древесина имеет много преимуществ перед другими материалами, главное, сделать обсаду дома, во избежание перекосов. Также продляется срок эксплуатации, надежность, эстетически красивый внешний вид.

Калькулятор расчета стоимости работ Выберите тип работы: Площадь: Рассчитать стоимость Итого 0 рублей

Окосячка: что нужно знать заказчику.

Необработанная древесина подвержена различным деформациям. Влажность, перепады температуры ее портят. Также под тяжестью может искривиться стена или дверной проем, ни один материал не выдерживает тяжесть деревянных бревен. Нельзя полагаться на металлопластиковые окна, со временем образуется перекос, щель, попадание влаги, мусора, возникновение грибков, плесени. Во-избежании этого, делают окосячку помещения любой площади, этажности помещения. Без проведения данного мероприятия невозможны дальнейшие работы по обустройству сооружения.

Обсада – это короб, который вставляют внутри каждого проема, также по всей площади комнаты. Устойчивость конструкции гарантирует неизменное положение окон, дверей, стен, пола, потолка. Даже при строительстве бани или летней кухни необходимо выполнить данный шаг. Сэкономив сейчас, потом придется заплатить за переделывание.

Для расчета стоимости обсады необходимы такие данные:

· ширина, высота;

· форма окон (прямоугольная, арочная);

· количество.

Стоимость зависит только от объема работы, часто используется древесина, оставшаяся от установки сруба.

Характеристика коробов.

Существуют такие виды монтирования: Т-,П-образная, с закладкой бруса. Самая дорогостоящая установка – с закладкой бруса, расходуется больше времени, чем для других видов окосячки. Большей популярность пользуются первые две конструкции. Еще до начала отделки, нужно определиться с формой короба, так как устанавливают его по-разному.

Сначала подготавливают проем, вырезают углубления, для установления короба. Затем обрабатывают антисептиком, чтобы провести обеззараживание, предотвратить появление грибка, плесени. Все детали должны плотно прилегать друг к другу. Для установки Т-,П- образных коробов уходит меньше времени, так как детали не вставляют в брусья, а наклеиваются. Это никак не отражается на их качестве. Прибивать гвоздями, категорически запрещается, так как возможно образование щелей.

Обычно, окосячку делают из остатков дерева. Цена данного варианта обработки зависит от количества затраченного дерева. Затем утепляют щели для теплоизоляции, устранения шума с улицы. Хорошим термоизолятором является монтажная пена. Крепятся подоконники, откосы, боковины. На этом же этапе строительства выполняется обсада окон. Для возведения конструкции не обязательно покупать дорогостоящий материал. Как правило, брусья для возведения окосячки остаются после строительства сруба.

Оформление заказа в Москве и области.

Комфортное, красивое жилище, надежно защищенное от сквозняков, усадки, деформации – мечта любого человека.

Специалисты фирмы выполнят отделку сруба под ключ любой этажности, площади. Компания выполняет заказы под ключ, что обеспечивает качественное, недорогое выполнение в указанный срок.

Стоимость зависит от площади здания, пожеланий клиента. Подготовка, подвоз оборудования бесплатно. Оплата только после сдачи дома. Заказы выполняются без выходных. Вызвать бригаду можно по любому адресу в Москве и области.

Со всеми интересующими вопросами обращайтесь на официальный сайт компании. Заявку можно отправить по электронной почте. Стоимость уточняйте по телефону.

Окосячка (правильная) так ли она нужна для сруба перед вставкой окон?

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
  2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
  3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
  4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
  5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
  6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
  7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
  8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Окосячка своими руками

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

  • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
  • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
  • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

  • защищает здание от последствий усадки;
  • обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
  • улучшает соединение бревен;
  • необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

В шип монолит


Шип-монолит

Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).

При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.

В колоду


Окосячка в колоду с торцевым шипом

При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.

Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

«В закладной брусок»


Окосячка с закладным бруском

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

Основные этапы сборки

Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:

  • подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
  • его оформление под выбранный вами вариант обсада;
  • монтаж самого обсада;
  • установка в него оконного или дверного блока.

Этапы монтажа окосячки

При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.

Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.

В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.

Окосячка окна нестандартной формы

При изготовлении окосячки своими руками всегда следует помнить о том, что её применение обосновано лишь в случае, когда возраст дома не превышает 10 лет. При больших сроках использование этих технологий не обязательно, поскольку строение уже полностью исчерпает свой усадочный ресурс.

Видео

В этом видеоматериале показано, как сделать обсаду на пластиковое окно в срубе:

В разных банных помещениях

Да, есть такой момент, что в разных помещениях бани надо по-разному ставить окна.

Установка в парилке

Парилка — помещение жаркое, многие предпочитают кондиции сауны, плюс высокая влажность. Вся химия, если она будет здесь стоять, обязательно будет фонить летучей органикой. С другой стороны, монтажная пена — это полиуретан, а его как раз в парилку и не рекомендуют. В общем, надо просто запомнить, что окно в парилке бане лучше не фиксировать монтажной пеной.

СОВЕТ! Вместо монтажной пены вполне сгодятся кошерные для парилки утеплители — джут, льняное волокно и тому подобное.

Фиксировать окно в проеме лучше всего с помощью дюбелей, нагелей, анкеров.

В других помещениях

Во всех остальных помещениях бани нет ни такой влажности, ни температуры. Поэтому использование монтажной пены можно считать оправданным. Только не ставьте на одну лишь пену — это плохая идея. А выбирая пластины, не берите те, что как бумага гнутся в руках. Берите негнущиеся, усиленные.

В банях из разных материалов

Материал стен — основной фактор, влияющий на выбор способа крепления окна в проеме. Напомним, что баня может быть построена не только из дерева (а это не только брус или сруб, но и каркасная конструкция, ведь каркас делается из досок), но и из блочного материала — кирпича или одного из ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон).

Из кирпича

Для того, чтобы облегчить установку в кирпичную стену, еще на этапе ее возведения в проем устанавливаются так называемые «закладные» — это бруски между кирпичами, куда будет крепиться будущее окно. Сами же проемы в кирпичных строениях завершаются либо брусом притолоки, либо кирпичным «замком».

СОВЕТ! Закладных может и не быть. Это не помеха установить окно. Если же они есть, но баня старая, то перед монтажом следует проверить состояние брусков. Для этого возьмите обычное сапожное шило и загоните его примерно на треть длины в брусок. Хорошо, если вам это не удалось или пришлось приложить усилия как для втыкания, так и для извлечения шила обратно. Только в этом случае дерево еще годное.

Из описанных выше способов крепления для кирпича лучше всего подходят дюбели или анкера. Конечно, нужно сначала просверлить раму, но в случае, когда в вашем оконном проеме нет закладных брусков, заранее ничего сверлить не надо — сначала примерьте раму в проем, чтобы крепление попадало не в шов между кирпичами, а в сами кирпичи. После этого можно вынимать и сверлить.

ВАЖНО! Дюбели надо брать самые длинные, чтобы в самом кирпиче утопало не меньше 6-10 см от общей длины. А если при строительстве использовался полый кирпич, то вместо дюбелей рекомендуется использовать 202 анкер.

Анкерные пластины тоже иногда используют для крепления в кирпиче, но это сложно даже если кирпич не пустотелый, а в пустотелом такое крепление и не применяется вовсе.

ДОПОЛНЕНИЕ! Усиленные монтажные пластины рекомендуются для использования при установке в проем из ячеистого бетона. Чтобы окно выдержало ветровую нагрузку, надо крепить каждую пластину не менее, чем пятью саморезами в бетоне. Или использовать газобетонные дюбели.

В каркасной бане

Оконные проемы в каркасных строениях создаются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Это прочные доски, которые можно использовать для крепления окна. Четверти в них не будет.

Ставить окна на каркас одни рекомендуют только с помощью пластин, другие — с помощью длинных саморезов. Про пластины смотрите выше, а саморезы ставятся аналогично дюбелям, только без гильз. Окно ставится на колодки, фиксируется, затем в нем сверлятся отверстия под саморезы. Потом вкручиваются сами саморезы. Вот и все.

Из сруба

Наиболее трудоемкой будет именно установка окна в бане из сруба или бруса. Потому что их не ставят в проем без обсады (она же окосячка). Обсада представляет собой подвижную конструкцию, скользящую по соединению «паз-шип» вдоль и поперек усаживающихся бревен. Только в этом случае можно надеяться, что окна не подвергнутся деформации в процессе эксплуатации. Обсада придает жесткость участку стены, где вырезан проем.

Обсада бывает П- или Т-образная, соответственно в стене вырезается либо шип (Т), либо паз (П). Высота проема должна быть сантиметров на 10 больше вставленной окосячки. Это пространство потом набивается джутом или другим теплоизолятором. Оно предназначено как запас для усадки сруба.

Внутри обсада может иметь или не иметь четверть для вставки окна. О том, как действовать в подобных случаях, говорится выше.

Рекомендуем посмотреть ролик, в котором наглядно показан процесс создания обсады:

Советы по установке окосячки под металлическую дверь

Самостоятельная окосячка должна выполнятся только тогда, когда мастер уверен в своем профессионализме. Если к делу приступает новичок, он должен предварительно ознакомиться с рекомендациями профессионалов, иначе все строительные работы могут быть испорчены. Для того чтобы выполнить окосячку, необходимо позаботиться о наборе профессиональных инструментов.

Для выполнения строительных работ обязательно следует приготовить бензопилу, циркулярную пилу, лобзик, дрель, шуруповерт, шлифовальную машинку.

Неопытные строители могут пренебречь очень важными моментами, которые могут негативно сказаться на ремонте и спровоцировать неприятные последствия. При изготовлении конструкции окосячки, важно помнить о том, что от ее качества во многом зависит безопасное нахождение в доме. Советы профессионалов помогут все сделать правильно.

Самостоятельную окосячку следует выполнять только в том случае, если мастер уверен в своем профессионализме

  • Монтажная пена должна быть высокого качества. Чтобы заделать пустоты, не нужно использовать уплотнитель, который часто применяют, когда монтируют окна и двери. Он слишком жесткий, что портит всю идею окосячки.
  • Важно следить, чтобы в брусок не попал саморез, с помощью которого крепят окосячку дверей. Усадка должна происходить естественно, а жесткость мешает этому.

При установке окосячки на металлические двери, на гребень необходимо сперва установить коробку с пазами. Сам гребень при этом следует расположить внутри паза. Делая ремонт впервые. Важно обратить внимание на то, что строительные работы выполнять сложно и даже самые простые способы установки требуют профессиональных знаний и умений.

Окосячка дверных проемов в деревянном доме

Окосячка дверных проемов в деревянном доме предназначена для того, чтобы создать опору для всего здания Деревянный дом – отличное сооружение, которое одновременно отличается надежностью, высоким качеством, экологичностью и долги сроком службы. Последнее возможно только в том случае если за домом хорошо ухаживают, а при строительстве учитывают все нюансы, которые могут повлиять на состояние конструкции. Специфика дерева заключается в том, что со временем оно может изменять свои свойства, чтобы избежать разрушения дома, дерево нужно укрепить еще на этапе его строительства.

Окосячка дверных проемов: конструкция

Выполнить окосячку можно самостоятельно. Но, конечно, для этого необходимо разбираться во всех ее составляющих. Каждый элемент выполняет определенные функции. Конструкция будет некачественной, если какой-то из элементов будет сделан неправильно или вообще пропущен.

Важно помнить о том, что деревянные стен оказывают определенную нагрузку, поэтому все материалы для окосячки должны быть качественными и прочными.

Существует много методов сооружения окосячки – каждый метод имеет свои особенности и характеристики. Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения. Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома.

Выполнить окосячку дверных проемов можно самостоятельно

  • Боковина. Состоит из боковых стоек, которые соединяют со стеной. Она представляет собой направляющие, которые позволят стенам смещаться так, чтобы форма и конструкция проема не пострадала.
  • Вершник. Представляет собой планку, которую соединяют с боковинами. Это горизонтальная распорка, которая влияет на удержание контуров проема и образование усадочного зазора с уплотнителем.
  • Порог. Представлен нижней частью проема. Он берет на себя основную нагрузку.

Чтобы установить закладной брус, боковые части подвергаются обработке и вырезанию в них углубления. Углубление заполняют планкой соответствующего размера. Если используют метод шипа монолита, то закладной брус и часть короба формируют вместе, так что деталь вырезают и загоняют в предварительно сделанный паз.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

  • во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
  • во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Двери для бани: конструкции, выбор материалов, инструкция по самостоятельной сборке и монтажу

Окна в баню: размеры, виды, особенности, технологии монтажа конструкций

Пластиковое окно не закрывается – причины неполадок и их устранение

Виды обсад дверных проемов

Окосячка позволяет укрепить стены в проемах и предотвратить их искривление. Если искривления уже произошли, тогда окосячка может исправить ситуацию, скрепив их и выровняв. Она также защищает дом от проникновения потоков холодного воздуха и влаги. При этом теплый воздух остается в помещении – окосячка играет роль герметика.

Окосячка позволяет предотвратить усадку дома, остановить процессы его разрушения и деформации.

Окосячка не только защищает дом от разрушения, но и имеет красивый внешний вид. Окосячка может различается по видам. Они различаются по способам изготовления и установки и по цене.

Существует несколько видов обсад дверных проемов

  • Черновая. Качественная обсада с небольшой стоимостью.
  • Чистовая. Такой вариант не требует выполнения чистки откосов.
  • Еврообсада. Также не нужно выполнять чистку откосов.
  • Силовая. Ее обычно устанавливают в арочные проемы, большие окна и большие дверные проемы.
  • Комбинированная. Имеет недорогую стоимость и стильный внешний вид.
  • Арочная. Состоит из цельного соснового массива.

Сроки производства разных осад зависят от того, какого размера и качества они будут. Важно выбирать качественные материалы, а также заранее рассчитывать размеры обсады. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент недорогих, но довольно практичных и прочных обсад.

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

  • Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
  • Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
  • В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

  • методом шип-паз;
  • саморезами;
  • гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

  • бензопила или электрическая пила с шиной;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • циркулярка или ручной фрезерный станок;
  • стамеска;
  • строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Монтаж окон в здании из сруба/бруса

Основное отличие деревянной бани заключается в том, она имеет большую усадку. Уже за первый год использования стандартная баня высотой 3 м может осесть на 4-5 см. Усадка длится еще лет пять, но главное другое – все это время здание будет перманентно деформироваться, набухать и ссыхаться. Следовательно, если оконная коробка будет установлена вплотную к стенам, то те будут давить на нее, что в скором времени приведет к разрушению окна.

Окна в срубе

Во избежание подобных неприятностей окно нужно крепить к обсаде (ее еще называют окосячкой) – своего рода дополнительной коробке, которая примет на себя вес оседающего здания. Ниже приведены основные этапы работы с использованием обсады.

Обсада для окна

Опубликовано: 18.08.2017

Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

  • клеевая. Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
  • из целого массива дерева. Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
  • комбинированный. При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

  • вершник. Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
  • порог. Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
  • лафеты. Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

  • размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
  • толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
  • материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Дом из оцилиндрованного бревна сечением 240 мм. Окосячка из цельного бруса сечением 250х100 мм с четвертью для оконного блока.
Объект находится по адресу Михалево, Воскресенского р-на Московской области.

Дом выстоял год после сборки и готов к установке окосячки. Раньше, чем через год окосячку устанавливать не рекомендуется. Это проверено как на личном опыте, так и на опыте моих клиентов. А в литературе по строительству деревянного дома этот срок тоже указан.

Итак, приступим!

Материал для окосячки — это брус камерной сушки с извесной мне пилораме. В Московской области если поискать, то можно найти неплохих поставщиков сухого бруса. Самый лучший брус, который я использовал был изготовлен на дисковой пилораме (брус ровный — калиброванный) из сосны.

На этом объекте была изготовлена окосячка как т- типа, так и классическая п-образная. Преимущества той и другой вы можете найти в статье на блоге.

Сначала делается разметка проема по заданным размерам. Для этого необходимо знать высоту пола, чтобы отмерить низ проема — на какой высоте будет подоконник. И также расстояние от верхней детали до потолка. По бокам размер выбирается по проекту или произвольно, но не более 150-200 мм от угла или переруба.

На нижней части проема также делаем шип. Многие прибивают ветровой брусок, Но шип из монолитного бревна внушает большее доверие.

Получаем шип по периметру проема за исключением верхней части. Однажды клиент потребовал сделать шип и на верхней части проема. Окосячка была из бруса сечением 250х150 мм и в теории можно было сделать. Подогнать так чтобы шип вошел в паз под действием усадки. Или разделив верхнюю деталь на половины завести с внутренней и наружных сторон в замки. Но я вежливо отказался, ссылаясь на авторитетные источники, что так никто не делает и не делал никогда.

Хотя нет вру, однако. На ютубе видел такое чудо с окосячкой трапециевидных проемов. Так что все возможно сделать если очень захотеть и пораскинуть мозгами!

Делаю верстак из подручных материалов. Высоту верстака подстраиваю по своему росту и по размеру самой длинной детали. Все детали строгаются и калибруются под один размер. Соблюдается прямоугольность и прямолинейность заготовок.

Так выглядит боковая деталь классической окосячки с тыльной стороны. Паз выбирается с помощью фрезера и циркулярной пилы. Изначально сделал пропил для четверти. Виден с нижней стороны детали.

Для т-образной окосячки приходится сперва выполнять фрезерование. А потом циркулярной пилой срезать боковины. За раз не получается потому что максимальная глубина реза пилы 75 мм, а деталь шириной 240 мм имеет шип 60 мм и щеки 90 мм шириной. Вот эти 15 мм и фрезеруем.

Получается вот такая вот ш-обратная окосячка. Конечно же такой окосячки нет. И из этих заготовок выйдет т- образная окосячка.

Фрезер очень полезный инструмент, но очень мусорный. Стружки летят с высокой скоростью. Без маски работать не рекомендую. Глаза не купишь.

В подоконниках с помощью фрезера выбираем замки. Способов много. Можно и по шаблону, можно просто прижав кусок бруска струбцинами. Но суть одна. Там, где раньше работал стамеской и киянкой теперь можно поупражняться фрезером или мултитулом.

Вот они, готовые детали т-образной окосячки. На одной из деталей видны слишком глубокие прорези циркулярной пилой. Этот скрытый брак может привести к распаду детали на части. Однозначно под замену. Изготовление окосячки очень кропотливый и точный процесс. Чуть отвлёкся и косяк!

Замок для верхней детали в п-образной окосячке. Перепад в 10 мм приводит к возникновению лабиринта и затруднит проникновению воздуха в соединении деталей.

Проёмы готовы. Детали сделаны. Можно приступать к установке обсады. Проемы перед установкой окосячки, как и тыльные стороны деталей обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Антисептик конечно продлит срок службы дерева, но перебарщивать с ним не стоит. Химия есть химия и пользы здоровью человека не добавляет.

В верхней детали проема устанавливается пароизоляционная пленка. С внутренней стороны (в доме) после заполнения зазора на усадку утеплителем тоже закрывается пароизоляцией. Наружная пленка устанавливается с внутренней стороны наружного края до установки окосячки и закроет окосячку и утеплитель от влаги, текущей по стене в случае косого дождя.

Снизу и по бокам в качестве утеплителя используется льноватин или джутовое полотно, соответствующей ширины. Если толщина стен 240 мм, то приходится использовать полотно шириной 150 мм и крепить к торцу проема с двух сторон с нахлестом на шипе.

В первую очередь устанавливается нижняя деталь. Затем ставятся боковые детали. И в последнюю очередь устанавливается вершник.

Пароизоляционная пленка крепится к верхней детали с помощью скобострела.

Соединения в замках можно промазать герметиком при плюсовой температуре. Но как видно из фото зазоры в деталях плотные и герметик добавит только вид сгладив выступы, но не проникнув внутрь. Некоторые мастера при установке наносят герметик прямо в замок перед установкой деталей. Это тоже имеет место быть и не повредит окосячке.

Окосячка с наружной стороны имеет четверть глубиной 20 мм. И шириной по ширине оконного профиля. Окно зацепляется с каждой стороны на 5 мм. А оставшийся зазор 15 мм заполняется пеной. Более мелкий зазор приведет к невозможности равномерного и непрерывного заполнения пеной зазора. А размер больше 20 мм может привести к увеличению объема пены при нагревании в теплую погоду и излишнему давлению на оконный блок. То есть зазор выбран самый оптимальный.

Окна ставятся по наружной стороне окосячки. Почему? Потому что это дерево и лишние уступы приведут к лишним работам по устройству отвода воды. Окосячка придумана не вчера. И поэтому её конструкция максимально проста и функционально. А спорить с логикой проверенной временем неразумно. То, что хорошо в доме из кирпича или бетона не пойдет в доме из бревна и бруса.

В статье «Порядок установки окон в деревянном доме» описана последовательность установки окон в деревянном доме. Сперва окосячка, потом окна, затем внешние наличники. Далее заполнение зазора на усадку мягким утеплителем, установка пароизоляции. И в последнюю очередь установка внутренних наличников.

Утеплитель — льноватин со стороны боковых деталей подтыкается в щели между деталями и бревном по контуру бревна. Но без фанатизма. Если конопатить конопаткой, то детали выгнутся и стеклопакет в окне может треснуть. И это не для красного словца. А случай из практики!

Верхняя деталь наличника делается широкой. Чтобы закрыть зазор на усадку. В старину внутренние сторона доме делалась ровной. Так называемый сруб с тесанными стенами. А по наружной стороне бревна оставались круглыми. Такой проем изнутри легче обрамлять наличниками. Сейчас встречается такой вариант: вокруг проема делаются затески выводя торцы проема в одну плоскость с пазами. Окосячка получается как-бы утопленной в стену. И наличники соответственно ставить намного удобней.

Качество обработки деталей практически мебельное. Потому что я использую двойную шлифовку. Окончательная обработка производится шкуркой зернистостью 180 орбитальной шлифмашиной. От болгарки остаются следы абразива.

Ленточная машина гораздо лучше подходит для чистовой шлифовки. Но шлифовку ей можно выполнять только вдоль волокон. При поперечной шлифовке следы еще хуже, чем от болгарки. Как будто что-то шинковали ножиком как на разделочной доске. Шлифовка орбитальной шлифмашиной позволяет избежать этих недостатков.

Подоконники в чистовой окосячке заслуживают отдельного внимания. Иногда особенно при использовании сосны попадаются заготовки с очень красивой текстурой. А подоконник из ясеня — это вообще шедевр. Чистовая окосячка это не только обсадная коробка, но и полноценные откосы и подоконник. Вид у которых несколько не хуже, чем у пластиковых. Дерево — живой и теплый материал в отличии от синтетического пластика и прессованных опилок с формальдегидными смолами МДФ.

Окосячка дверных проемов выполняется таким же образом, как и обсада оконных проемов. На стены в дверных проемах благодаря их высоте давит еще большая нагрузка чем в окнах. Укрепление окосячкой дверных проемов обязательно. Если вы заранее выбрали внутренние двери и знаете их размеры, и сторону открывания, то можно и на окосячке для дверных проемов выполнить четверть. А если вы еще не выбрали, то модно делать окосячку без четверти и выводить коробку в сторону открывания двери заподлицо с краем окосячки. Размеры внутренних дверей и коробок стандартизированы и не очень разнятся. Поэтому оставляется зазор на пену, который потом можно закрыть небольшим штапиком шириной 20 -30 мм.

Перед установкой окон желательно обработать окосячку лакокрасочными покрытиями. Потому что после установки окон придется возится с молярной лентой и укрывным материалом для защиты стекол от краски. При попадании краски на стекло очень трудно ее отмыть.

Окосячку надо делать. И лучше чистовую. Так как доборы и откосы ставятся с зазорами и внутренними полостями в которые вы не сможете потом получить доступ. Что там скрыто? Почему дует. Может пена отошла. А в окосячке с четвертью никаких вопросов не возникнет. Все открыто, ясно и понятно.

В доме из бревна можно устанавливать, как п-образную, так и т-образную окосячку. На этом объекте на первом этаже сделана классическая п-образная окосячка, а на втором т-образная обсада.

Вид у п-образной солидный. Но и т-образная тоже неплохо выглядит. А при установке наличников и не отличишь их друг от друга. В старину внутренняя часть окосячки служила и наличником одновременно. Русская культура и смекалка — как одним выстрелом двух зайцев убить! Для этого на поверхности окосячки выстрагивали с помощью специальных рубанков калевки и фигурные профили. И каждое окно, и дверь были образцом древнего зодчества.

Ведь не было электричества и станков. А качество исполнения сложно достичь и в современных условиях. Всегда восхищаюсь умением и мастерством древних приезжая в гости в старый родительский дом дореволюционной постройки. А новодел — это конечно уже не тот коленкор. Еще учится и учится.

Думаю, секреты передавались от поколения к поколению. От мастера к подмастерью. Но буря революции прервала эту нить. Всех под одну гребенку загнали в колхозы и рабфаки. Индивидуальность сменилась серой массой. И вот только сейчас стали появляться проблески возврата к истинному мастерству.

Хочется идти тем же самым путем — тебя нет уже 100 лет, а глядя на твои изделия люди приходят в восторг и вспоминают добрым словом.

Как мастер вижу очень много недостатков в своих изделиях. И это повод к дальнейшему развитию и совершенствованию.

Всегда в памяти стоят образцы древнего зодчества. И очень хочется достичь уровня старых мастеров.

От всего сердца желаю вам уютного, светлого и теплого дама сделаного руками мастеров в самых лучших традициях земли Российской. Мастера были, есть и всегда будут. Если их не видишь рядом с собой, то становись сам мастером своего дела!

Окосячка обсада

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *