Пол в бане из чего лучше сделать: разбираемся в нюансах и выбираем лучший вариант

Постройка бани своими руками — это весьма непростая задача, так как необходимо принимать в расчет многочисленные нюансы обустройства всех ее помещений. Обусловлены эти «тонкости», безусловно, спецификой банных условий. А конкретно — выраженно высокими показателями температуры и влажности, прямым контактом многих отделываемых поверхностей с водой, необходимостью поддержания особого микроклимата, повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к обустройству помещений и некоторыми другими.

Пол в бане из чего лучше сделать

А одним из самых «проблемных» участков традиционно являются полы. От того, насколько правильно выбрана и собрана их конструкция, самым непосредственным образом зависит не только их собственная долговечность, но и комфортность пребывания в банных помещениях в целом. Поэтому вопрос — пол в бане из чего лучше сделать, является одним из важнейших при планировании такой постройки.

Основные разновидности банных полов

Для начала стоит разобраться в том, какие конструкции полов в принципе могут обустраиваться в бане, и из какого материала их делают. Подходящих вариантов не так уж и много, так как специфичный микроклимат весьма негативно влияет на большинство материалов. Кроме того, отделка помещений, рассчитанных на постоянную повышенную влажность и резкие перепады температур, должна быть экологически чистой, не выделяющей токсичных веществ.

Поэтому сегодня полы в банных помещениях обустраивают по-прежнему из древесины или же из бетона. Инновацией в конструкции является возможность организации подогрева поверхностей с помощью современных систем «теплый пол».

Деревянные полы

Как бы то ни было, традиционными для русских бань являются все-таки деревянные полы. Их делали в этой постройке испокон веков — нисколько не потеряли они своей актуальности и сегодня. Единственное, что многие владельцы бань добавляют в привычную деревянную конструкцию — это их утепление таким современным материалом, как экструдированный пенополистирол.

Испокон веков в русской традиции было создание деревянных банных полов

Имеет смысл несколько слов сказать о материале, который выбирается для обустройства деревянного пола. В связи с тем, что напольное покрытие будет постоянно подвергаться воздействию влаги, для пола банных помещений желательно выбирать древесину твердых пород, которая меньше впитывает влагу, так как имеет плотное структурное строение. К таким породам относятся дуб, лиственница или ольха.

Дубовые доски стоят достаточно дорого, и найти их не так просто, поэтому оптимальным вариантом будет доска, изготовленная из лиственницы или ольхи. И та и другая обладают хорошей износостойкостью и низкой гигроскопичностью. Хотя здесь же заметим, что стоит эта древесина также недешево, поэтому многие владельцы бань предпочитают им сосновые доски, как самый доступный в ценовом плане материал. Но долговечность таких покрытий получается не выдающейся.

Доски, использующиеся для настила банных полов: а –дуб; б – ольха; в – лиственница; г – сосна.

Для протекающего пола выбирается ровная доска, без пазов и шипов. А для не протекающей конструкции лучше приобрести шпунтованные доски, так как только они при хорошей подгонке в ходе монтажа способны создать почти что герметичное покрытие.

Несмотря на то что древесина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, первоначально она должна быть хорошо просушена, иначе доску может «повести» после настила, и полы начнут деформироваться.

Рекомендуемая толщина доски для изготовления половиц варьируется в пределах от 25 до 40 мм. От выбранного параметра толщины будет зависеть шаг, с которым должны устанавливаться лаги под закрепление дощатого чистового настила. Чем толще доска, тем расстояние между лагами можно сделать больше. Так, под доску в 25 мм необходимо укладывать лаги с шагом до 400 мм, а если выбрана доска толщиной в 40 мм, то расстояние между лагами вполне можно увеличить до 600÷700 мм.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Итак, деревянные полы могут быть двух типов, которые различаются по своей конструкции — это протекающий и не протекающий пол.

Протекающий деревянный пол

Этот тип пола обустраивается таким образом, чтобы он не задерживал влагу на своей поверхности. Для этого между досками, формирующими поверхность, оставляется зазор, через которые уходит вода.

Деревянный пол протекающего типа – вода не задерживается на поверхности, а сразу через щели между половицами стекает в дренаж

Протекающий пол может быть устроен примерно по такой схеме:

Один из вариантов обустройства протекающего пола в бане

1 — Бревенчатая стена бани.
2 – Плинтус-экран, ограждающий нижнюю часть стен и углы помещения от прямого попадания воды. Изготавливается из доски.
3 – Дренажная засыпка, состоящая из щебня и гравия.
4 – Дренажная яма для стока воды, засыпанная щебеночно-гравийной смесью или отходам строительных материалов (например, битый кирпич, куски бетона и т.п.)
5 – Дощатый настил протекающего пола.
6 – Основания для лан дощатого настила. В данном варианте показаны уложенные асбестоцементные. Вместо них, в качестве опор могут быть установлены бетонные или кирпичные столбы.
7 – Отсечная гидроизоляция между цоколем и нижним венцом стены.
8 – Фундамент бани, столбчатый, свайный или ленточный.
9 – Утрамбованный глиняный слой, перенаправляющий пролившуюся сверху воду в дренажную яму (канаву).

Обустройство подпольного пространства протекающих полов может быть произведено по-разному, с использованием различных материалов:

  • Ранее обычно под полом не делалось специального водосбора. Вода из бани сливалась прямо в грунт. Поэтому само здание обязательно приподнимали над уровнем земли, как минимум на 200 мм, обычно – на столбчатом фундаменте. И строилась баня, при возможности, на склоне, чтобы под ней не задерживалась влага.
  • Другая система отвода воды из подполья, показана на представленной выше схеме. Под протекающими полами обустроен своеобразный дренаж из гравия или (и) щебня. Вода, протекшая вниз через щели в полу, распределяется в засыпке и медленно уходит в грунт. Если выделан утрамбованный глиняный замок, то проникновение идет не по все площади — излишек воды постепенно стекает в дренажную яму. В связи с тем, что подполье имеет возможность проветривания, часть влаги просто испаряется. Этому способствуют внутренние каналы и просверленные отверстия в асбестобетонных трубах, служащих опорой для деревянного настила.
  • Если баня возводится на песчаном грунте, то проблем с отводом воды не будет, так как она отлично уходит в песок, и под строением будет всегда сухо.
  • Если же грунт на участке тяжело пропускает воду, то под полом можно выкопать котлован, глубиной в 300÷400 мм, который засыпается песком. Этот вариант можно назвать самым простым по конструкции. Но при частом пользовании баней такой дренаж постепенно начет «заболачиваться», и в качестве серьезной меры такой подход лучше не рассматривать.

Схема с бетонированием поверхности подполья и с отводом воды в сливную яму.

  • Более сложная конструкция подполья протекающего пола предполагает сбор и отвод воды в сливную яму, расположенную на определенном расстоянии от бани, или в дренажную траншею (канаву). Для того чтобы организовать этот вариант банного пола со сливом, первым шагом выкапывается котлован стенки которого располагаются под углом и сходятся к центральной его части. Затем скаты засыпаются щебнем, который хорошо уплотняется. После этого на щебенку укладывается арматурная сетка. Далее, скаты бетонируются (поз.1). В центральной части подполья по всей его ширине или длине также с использованием бетонирования создается желоб (поз.2), в который будет стекать по наклонным стенкам вода, просочившаяся через пол. Вместо желоба также по центру или со смещением к одному из краев может быть обустроен и бетонированный приямок, который связывается канализационной трубой (поз.3) с дренажной системой (ямой). Трубе придается требуемый уклон (обычно 5 см на погонный метр длины), и вода стекает по ней простым переливом.

А уже выше бетонированного наклонного основания располагаются опорные столбы (поз.4). Через обязательную отсечную гидроизоляцию (поз. 5) на них укладываются балки или лаги (поз.6), по которым ведётся настил дощатого банного пола (поз.7) с просветом между соседними досками примерно в 5 мм.

Если есть желание несколько удешевить и ускорить процесс обустройства стока в подполье, то бетон можно заменить на хорошо уплотненное глиняное покрытие. Утрамбованная глина плохо пропускает влагу, поэтому вода будет стекать по таким стенкам в приямок, и далее – в дренажную яму. Но грязи в таком случае, безусловно, будет больше.

Деревянный протекающий пол в парной.

Теперь, когда организованы подпольное пространство и схема отвода воды, можно переходить к формированию самого пола. Его конструкция состоит из трех слоев:

— это балки перекрытия подпольного пространства (брус или бревно);

— лаги, укладываемые на балки перекрытия, перпендикулярно им (иногда лаги и не монтируют, ограничиваются балками, если они расположены с небольшим шагом);

— дощатый настил, доски которого закрепляются на лаги (балки).

Между отдельными половицами оставляется просвет не менее 5 мм.

Эти зазоры необходимы для свободного стекания воды вниз. А ширина просвета выбирается с учетом возможного разбухания древесины при ее постоянном переувлажнении.

Некоторые владельцы бань делают протекающий пол съемным для того, чтобы обеспечить возможность время от времени выносить доски покрытия на проветривание и просушку на улицу. Если выбирается именно такой вариант, целесообразно будет из брусов-лаг и досок смонтировать несколько щитов, с такими размерами, чтобы их переноска к месту настила и обратно на улицу не представляла особой сложности. Эти щиты укладываются поверх балок перекрытия, но не закрепляются на них.

К преимуществам данной конструкции можно отнести простоту ее монтажа, а также сравнительно небольшие расходы на ее обустройство.

Самым явственным недостатком протекающих полов можно назвать то, что баню полноценно можно использовать только в теплый период года или же в регионах с умеренными зимними температурами. В зимние холода банные помещения будут быстро выхолаживаться, и для их отопления требуется большое количество топлива. Да и простыть в такой бане, с возможным холодным сквозняком снизу – ничего не стоит.

Цены на брус

брус

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Конструкция не протекающего пола предполагает обустройство дощатого настила под с уклоном для схода воды. В самой низкой точке этого уклона или располагается желоб, связанный с водоотводной трубой, или же установлен сток в виде отверстия, прикрытого решеткой (трап).

Доски настила укладываются сразу на перекрывающие пространство банного помещения балки, в том случае, если не планируется утепление полов.

Если же пол будет утепляться (а для бани это очень важно), то конструкция собирается из нескольких слоев — это балки перекрытия, черновой пол, утеплитель и чистовое дощатое покрытие.

Чтобы обеспечить максимально плотную подгонку половиц, их обычно изготавливают из шпунтованных досок

Доски в конструкции непротекающего пола должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу. Поэтому для настила, как правило, выбирается шпунтованная доска, которая станет гарантией «герметичности» настила. Особенно это важно в том случае, если под покрытием планируется уложить утеплительный материал.

Непротекающее покрытие пола в бане. Хорошо заметен трап для отвода воды в канализацию.

Кроме этого, очень важно в данной конструкции правильно рассчитать уклон пола. По нему должна хорошо стекать вода, но нельзя забывать и о комфортности и безопасности людей, которые будут принимать банные процедуры. Тем более что от воды и мыла поверхность может быть скользкой. Обычно достаточно уклона чистового пола в 50 мм на погонный метр длины, что составляет, соответственно, 5% или около 3 градусов в угловом исчислении.

Сточное отверстие, располагаемое в средней части пола. Уклон организуется к нему со всех сторон.

— Чтобы сформировать уклон было проще, можно использовать доску или брус, срезанный под нужным углом и закрепленный на доски чернового пола. Эти элементы станут своеобразными лагами для настила сплошного чистового пола.

Цены на сливные трубы

сливная труба Сливная труба с трапом, пропущенная через настил чернового пола, перед укладкой утеплителя.

— В намеченном месте в черновом полу вырезается отверстие для установки сливной трубы с трапом. Само сливное отверстие должно разместиться в нижней точке уклона пола или же в его центре, если уклон пола предусмотрен в этом направлении.

— Следующим шагом между лагами на черновой пол укладываются плиты утеплителя — обычно в этих целях применяют экструдированный пенополистирол, так как он не боится воздействия влаги. Все зазоры, оставшиеся между лагами и утеплителем, а также вокруг сливной трубы необходимо заполнить монтажной пеной.

— Затем, сверху утеплителя настилается гидроизоляционная пленка, которая пришивается к лагам скобами, вбиваемыми с помощью степлера, и подсовывается под обрамление сливного отверстия.

— Края гидроизоляционного материала необходимо поднять на стены, на высоту 150÷200 мм и закрепить скобами.

— Производится монтаж дощатого настила, с максимально плотной подгонкой половиц. При этом стараются применять технологию скрытого крепления, чтобы головки крепежа (гвоздей или саморезов) были полностью спрятаны (это очень важно именно для бани).

— Стыки деталей сливного трапа с досками чистового пола необходимо обработать силиконовым герметиком.

— Затем, обшиваются стены помещения, так, чтобы гидроизоляция, закрепленная на них, осталась под обшивкой.

— Завершающим этапом пол по всему периметру обрамляется плинтусом, который также должен быть расположен под углом, чтобы вода, попадающая на стены, стекала по ним на полы.

Деревянные банные полы не окрашиваются и не лакируются, их можно пропитать олифой или же натуральными маслами, которые наносятся в два – три слоя.

Достоинствами непротекающего деревянного банного пола можно назвать его следующие качества:

  • Возможность создания утепленной конструкции.
  • Возможность использования бани в любое время года.
  • Создание в банных помещениях максимально благоприятного микроклимата.
  • Древесина сама по себе является теплым материалом, поэтому находиться в помещении посетителям бани будет комфортно.

К недостаткам деревянного пола этой конструкции можно отнести следующее:

  • При недостаточной обработке пиломатериалов, а также при отсутствии или неправильно организованной вентиляции, полы могут начать подгнивать, или покрываться по краям темными пятнами плесени.
  • Своей долговечностью деревянные полы все же не могут поспорить с бетонными покрытиями.

Бетонные полы в бане

Бетонные полы в бане — также достаточно популярный вариант. Но их обустройство потребует серьезных финансовых затрат, займет немало времени. Но, сделав их однажды, можно быть уверенным, что прослужит конструкция без ремонта 30÷40 лет. Однако, чтобы бетонный пол прослужил столь длительный срок, обустраивать его необходимо по всем правилам, используя качественные материалы.

Если решено сделать полы в бане бетонными, необходимо знать, какими они положительными и отрицательными качествами обладают.

  • Как уже говорилось выше, бетонное покрытие является наиболее долговечным по сравнению со всеми другими.
  • Материал не подвержен гниению и стоек к воздействию влаги.
  • Бетонный пол после его обустройства не требует особого ухода.
  • Предоставляется широкое разнообразие облицовки бетона декоративным материалом.
  • Имеется возможность укладки под стяжку или же под облицовочную плитку водяной или электрической системы «теплый пол».

Недостатками бетонных покрытий можно считать:

  • Такая конструкция обойдется гораздо дороже, чем деревянные полы.
  • Процесс обустройства покрытия более трудоемкий и длительный, так как придется ждать созревание бетона, прежде чем переходить к его отделке и дальнейшей эксплуатации.

Деревянные решётки на бетонном полу, облицованном керамической плиткой. Такие решетки можно регулярно выносить на воздух для проветривания и просушки

  • Если не использовать систему «теплый пол», то полы в бане получатся холодными, даже при наличии утеплительного материала. Поэтому, приходится устанавливать сверху бетона или кафеля деревянные решетки.
  • Бетонному полу требуется декоративное покрытие, иначе полы будут выглядеть непривлекательно.

Обустройство бетонных полов проводится в несколько этапов:

— Первым шагом в помещение бани проводится канализационная труба, которая будет отводить израсходованную воду. Вертикальный ее патрубок должен подниматься выше остальных подготовительных слоев.
— Поверхность земляного пола выравнивается, тщательно утрамбовывается. Иногда приходится произвести дополнительное изъятие грунта, так как под бетонную стяжку необходимо обязательно обустроить песчаную и щебеночную (гравийную) «подушки».
— Следующим этапом на земляной пол засыпается песчаная подушка толщиной 100÷1501 мм, которая послужит хорошим гидроизоляционным слоем. Песок необходимо хорошо уплотнить.
Сверху песка укладывается такой же толщиной слой щебня или крупного гравия, который тоже необходимо тщательно утрамбовать.
— Для утепления пола можно использовать насыпные материалы – тот же керамзит. Он нужным слоем распределяется поверх сделанной песчано-гравийной засыпки.

Цены на цемент

цемент Банный пол утепляется керамзитом. Хорошо видны металлические направляющие–маячки, которые задают уклон сходящихся к сливному отверстию плоскостей пола.

Вполне подходит для утепления и экструдированный пенополистирол. Их его плит выкалывается сплошное покрытие пол всей площади пола. Если остаются небольшие щели или просветы (например, по периметру помещения или вокруг патрубка канализационной трубы), они заполняются монтажной пенополиуретановой пеной.

— Утеплительный материал рекомендовано сверху гидроизолировать. Для этого стой термоизоляции покрывается плотной полиэтиленовой пленкой, рубероидом или любым современным гидроизолятором. Полотна гидроизоляционного материала настилаются внахлест и герметично скрепляются между собой влагостойкой клеящей лентой или битумной мастикой. Полотна должны находить на стены выше будущей стяжки на 100÷150 мм.

— Затем сверху гидроизоляционного слоя укладывается арматурная металлическая сетка.

Банный пол с уложенной термоизоляцией и установленными маяками – до и после заливки бетонной стяжки

— После этого, на поверхность пола выставляются металлические маяки, которые не только должны задать толщину будущей стяжки, но одновременно с этим и создать необходимый уклон поверхности для организации стока воды. Маяки монтируются от сточного отверстия в виде лучей, расходящимся к стенам, либо параллельно с уклоном к одной из стен, если организуется линейный сбор воды в виде желоба.

— Как при варианте с утеплением, так и без него, перед заливкой раствора по всему периметру будущей стяжки на нижнюю часть стен закрепляется демпферная лента. Этот материал необходим для сохранения целостности бетонного монолита при расширении под влиянием повышения температур.

— Теперь можно производить заливку бетонного раствора с выравниванием его поверхности по маякам. Выравнивание производится с помощью строительного правила с принятием мер по максимальному уплотнению бетона, чтобы не оставить в его толще воздушных полостей.

— Выровненная стяжка полностью застынет и наберет марочную прочность не ранее, чем через месяц. К отделочным же работам, если они планируются, можно будет перейти примерно через две недели.

Залитый пол желательно не тревожить первые 10 дней – только периодически обильно увлажнять для более качественного созревания бетона

— Далее, если планируется облицевать полы керамической плиткой, то поверхность стяжки обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, которая наносится в один или два слоя.
— После просыхания грунтовки можно облицовывать полы керамической плиткой.

Самый распространенный вариант отделки бетонного пола в бане – облицовка его керамической плиткой

— Сегодня многие владельцы строящихся бань дополнительно оснащают полы системами подогрева.Чаще всего выбирается электрический «теплый пол»— кабельный или с использованием стержневых инфракрасных матов. Его смонтировать намного проще, и лучше для этого выбирать те разновидности, которые могут быть уложены непосредственно под керамическое покрытие.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка Обогревательные маты с кабелем на сетчатой основе можно укладывать прямо в ходе облицовки пола керамической плиткой.

Водяной подогрев подразумевает подключение к системе отопления. То есть к нему моно прибегнуть только в том случае, если баня расположена или прямо в доме, или в примыкающей пристройке, или находится в непосредственной близости, куда можно без сложностей и больших потерь тепла провести трубы от контура отопления. А сам контур тёплого пола придется укладывать еще до заливки стяжки.

«Теплый пол» – это чрезвычайно комфортно!

Но и трудов потребуется немало! Прежде чем приступать к такой задаче, необходимо ознакомится с инструкциями, чтобы реально оценить свои возможности. В этом вам могут помочь публикации нашего портала, посвященные самостоятельному созданию системы водяного «теплого пола» — наиболее сложной в исполнении, и электрического «теплого пола» под керамическую плитку — здесь задача выглядит все же попроще.

Чем покрыть бетонную поверхность банного пола?

Бетонный пол в банных помещениях может просто «железниться». То есть во влажную поверхность стяжки втирается сухой цемент, и оставляться в таком виде. Довольно примитивно, недолговечно, и «отдает общественной баней», что ни говори. Для такого пола потребуются деревянные решетки, так как он получается холодным и неприятным для босых ног.

Гораздо более качественным, долговечным да и просто красивым вариантом отделки бетонного пола является керамическая плитка, которая обладает всеми необходимыми для помещений с повышенной влажностью качествами. Чтобы плитка прослужила длительный срок без необходимости ремонта, необходимо произвести ее качественную кладку.

Укладка керамической плитки на пол – можно ли освоить самому?

Конечно, можно, если проявлять аккуратность с и строго следовать рекомендациям технологических инструкций. А найти такую инструкцию можно, перейдя по рекомендуемой слыке к статье нашего портала «Как класть кафель на пол».

Выбирая для облицовки банных полов керамическую плитку, необходимо учитывать особенности ее поверхности. В бане мол может быть и влажным, и скользким от мыла или шампуня. Поэтому не стоит выбирать облицовочный материал с гладкой поверхностью, так как вероятность упасть и получить травму – многократно возрастает.

Для полов в банных помещениях рекомендуется применять плитку с рельефной шероховатой поверхностью

Сегодня в продаже несложно найти устраивающую по расцветке и рисунку напольную плитку с рельефной поверхностью, которая не имеет глазурованного покрытия. Такая керамическая облицовка практически не скользит, даже при намокании.

Еще один вариант материала, который может быть использован для настила на бетонные полы — это древесно-полимерная террасная доска, так называемый декинг. Этот материал обладает многочисленными достоинствами и качествами, которые отлично подойдут для банных помещений,

Прекрасно послужит в качестве влагостойкого, приятного для ног и вполне симпатичного покрытия бетонного пола террасная доска – декинг.

К положительным качествам такого настила можно отнести:

  • Экологическая чистота материала, который не содержит формальдегидных, свинцовых и других токсичных добавок.
  • Абсолютная влагостойкость. Срок эксплуатации террасной доски даже в более суровых уличных условиях составляет не менее 30 лет.
  • Материал имеет высокую стойкость к температурам от —60 до 80 градусов.
  • Доски имеют хорошо продуманную рельефную поверхность, поэтому на них очень сложно случайно поскользнуться.
  • В продаже представлен довольно широкий ассортимент оттенков. Цвет покрытия не меняется под воздействием агрессивной среды.
  • Материал гигиеничен, так как не является благоприятной средой для появления плесени или болезнетворных бактерий.
  • Доска легко режется в нудный размер, очень просто монтируется. Масса ее невелика, и настилы можно без особых усилий выносить на свежий воздух для проветривания.
  • Материал «теплый» на ощупь, и способен полноценно заменить дощатый настил.

Декинг можно уложить щитами поверх бетонного пола, или же использовать в протекающей конструкции банных полов, заменив им обычную доску.

Удобные в сборке секции садового паркета – чем не покрытие для бетонного банного пола?

Садовый паркет — этот вариант покрытия тоже может быть использован для настила на бетонный пол бани, в котором обустроен слив. Материал обладает всеми качествами древесно-полимерной террасной доски и имеет очень эстетичный внешний вид. Удобство этого материала состоит в том, что при необходимости плиты могут быть очень быстро демонтированы, например, для удобства уборки бетонного пола, а затем уложены на место. Специальная система их замковых соединений делает такую укладку или демонтаж вообще простейшей задачей.

Благодаря тому, что производители напольных покрытий постоянно работают над новыми материалами, и они время от времени появляются в продаже, вполне можно подобрать для полов в бане современный оригинальный и доступный по цене вариант.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены возможные типы конструкций банных полов, а также материалы, используемые для их создания. Владея такой информацией, будет проще определиться, какой из вариантов больше всего подойдет для конкретного помещения, будет соответствовать и пожеланиям, и финансовым возможностям владельца бани

Некоторые аспекты создания банных полов, очевидные и довольно спорные, освещены в предлагаемом вниманию читателя видеосюжете:

Пол в парилке: как сделать пол в парилке бани своими руками, пошаговое руководство

Парилка – главное отделение бани, имеет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. В настоящее время существует большое количество строительных материалов и технологий, позволяющих застройщикам выбирать для себя приемлемый вариант с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. Но не только это влияет на оптимальный выбор пола в парной.

Чтобы обустроить пол в парилке следует ознакомиться со всеми возможными вариантами, выбрать тип, материалы, подходящую схему

Пол в парилке

Какие факторы оказывают влияние на обустройство полов в парной

Как уже выше упоминалось, во время подбора пола в парной застройщик принимает во внимание желания и возможности. Но профессиональные строители не рекомендуют ориентироваться только на эти факторы, есть еще несколько очень важных моментов.

Вентиляция пола в бане

Вид фундамента

Для бань используют три вида фундаментов: винтовые или бетонные свайные, столбчатые и малозаглубленные ленточные.

  1. Бетонные или металлические свайные фундаменты рекомендуется использовать на наклонных строительных площадках и переувлажненных неустойчивых грунтах. Особенность свайных конструкций – большое открытое пространство между полом и грунтом. Такая ситуация имеет положительные и отрицательные стороны. Наличие расстояния между полом и грунтом улучшает вентиляцию подпольного пространства. Это положительно влияет на режим влажности, деревянные конструкции быстро высыхают, за счет чего возрастает время эксплуатации пола в парной. Еще один плюс – в большинстве случаев не надо делать специальные приемники воды, она выливается на землю, основная часть сразу впитывается, за пределы периметра бани может вытекать незначительное количество. Отрицательная сторона – полы быстро охлаждаются, поверхность холодная, особенно зимой. Нужно принимать специальные строительные мероприятия для повышения комфортности пребывания в парной.

    Металлический свайный фундамент

    Схема металлического и железобетонного ростверка свайного фундамента

  2. Столбчатые. Самые дешевые варианты фундаментов под баню. Чаще всего подпольное пространство открытое. Положительные и отрицательные стороны такие же, как и у столбчатых.

    Различные способы обустройства столбчатого фундамента

  3. Мелкозаглубленные ленточные. Более прочные конструкции, выдерживают значительные усилия. Дают возможность строить большие бани с различными по назначению помещениями. К недостаткам можно отнести сложность обустройства полов в парной. Дело в том, что продухи, предусматриваемые в ленте, не могут обеспечить такую же эффективную вентиляцию, как полностью открытое пространство. Это ухудшает условия эксплуатации полов в парной, для предупреждения появления негативных процессов необходимо тщательно пропитывать антисептиками все деревянные элементы. Любая пропитка – химический состав, отрицательно влияющий на живые организмы. С биологической точки зрения человек – обыкновенный живой организм, и тоже негативно реагирует на агрессивные соединения. Но это не все проблемы. В таких банях под парными обязательно следует делать канализационные системы для отвода воды. Дополнительные работы усложняют и увеличивают стоимость полов в парной, требуют специалистов высокой квалификации.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Вышеперечисленные особенности различных типов фундаментов нужно принимать во внимание во время выбора варианта полов в парной вне зависимости от пожеланий застройщиков.

Все канализационные трубы собраны еще до заливки стяжки

Цены на винтовые сваи

свая винтовая

Тип грунтов

На технологию строительства полов в парной оказывают влияние только два типа грунтов.

  1. Глинистые не впитывают влагу, вся вода длительный период времени находится на их поверхности. Как следствие, влажность в подпольном пространстве большая, ускоряются процессы гниения древесины. Под парными на таких грунтах нужно устанавливать систему отвода воды.
  2. Песчаные грунты быстро впитывают влагу и могут принять большое ее количество. Такие физические параметры позволяют максимально упрощать устройство полов под парной и помывочной.

Схемы устройства полов для банных сооружений

Климатическая зона расположения бани

Здесь все просто – чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парной. Категорически не рекомендуется ставить цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна приниматься во внимание во время выбора варианта пола в бане, но для принятия взвешенного окончательного решения ее недостаточно. Нужно дополнительно узнать особенности полов, их плюсы и минусы.

Типы полов в парной

Этот параметр также влияет на принятие решений, его следует иметь в виду и сопоставлять с типом фундаментов, физическими характеристиками грунтов и климатическими зонами расположения строения.

Деревянный пол протекающего типа – вода не задерживается на поверхности

Таблица. Типы полов в парной.

Виды полов в парной Краткое описание архитектурных особенностей и эксплуатационных характеристик

Протекающие

Самая простая и самая дешевая конструкция, такие полы в парных имели все старинные бани. Между досками оставляются щели шириной примерно 5 мм, уклон настила не требуется. Вода протекает на землю и впитывается в нее. Не надо бояться, что около бани появятся ручейки, в парной не моются, а парятся. Соответственно, воды расходуется немного. Недостаток протекающих полов – низкая температура на поверхности. Но эта проблема не критична по нескольким причинам. Во-первых, ноги на таком полу не находится длительное время, нужно только дойти до полки, установленной на возвышенности. Во-вторых, непродолжительное время пребывание на холодной поверхности не становится причиной простуды, а закаляет организм, улучшает функционирование иммунной системы. В-третьих, если подошвы ступней очень чувствительны к низким температурам, то можно сделать деревянные решетки и ходить по ним.

Непротекающие

Доски плотно стягиваются социальными приспособлениями, боковые поверхности могут быть плоскими или иметь соединение шип/паз. Такие полы обязательно имеют уклон в одну сторону и слив. Уклон небольшой, примерно сантиметр на погонный метр. Слив дается в подполье с дальнейшим отводом за периметр парной. Это более сложные конструкции полов в парной, но по своим эксплуатационным характеристикам превосходят протекающие.

Плиточные

Используются только в эксклюзивных дорогих банях. Основание – цементно-песчаная смесь или бетон, подполье отсутствует. Обязательно обустройство отдельного слива, финишное покрытие – керамическая плитка или керамогранит. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют устанавливать такие полы в парной с высокой температурой воздуха. Дело в том, что плитка имеет большую теплопроводность, горячий пол быстро отдает тепло, ногам может быть слишком жарко. По стоимости и сложности изготовления занимают лидирующее положение среди всех вариантов полов в парной.

Деревянный пол протекаемый

Схема протекающего пола со сливом

Схема непротекающего пола

Для традиционных деревянных бань лучше делать полы из досок. Лучшей породой считается лиственница, она не боится влаги, при прямом контакте с водой прочность увеличивается. Недостаток лиственницы – высокая стоимость. В связи с этим большинству застройщиков рекомендуется делать полы в парной из хвойных пород древесины.

Сибирская лиственница

Пошаговая инструкция изготовления пола в парной

Для примера мы рассмотрим довольно сложный и дорогой пол в парной – непротекающий с утеплителем. Такой вариант применяется в тех случаях, когда в семье есть маленькие дети, для них необходимо создавать повышенную комфортность пребывания в помещении.

Обеспечение уклона поверхности деревянного пола

Исходные данные. В парной делается ремонт, пол меняется из-за наличия щелей, которые создавали неудобства маленьким детям. Материал изготовления – хвойные доски, лицевая поверхность будет покрываться специальным устойчивым лаком. В качестве утеплителя применяется прочный водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Работы по настилке пола в парной делаются в два этапа. На первом демонтируется старое покрытие, делается ревизия состояния деревянных элементов и текущий ремонт. На втором этапе настилается новый пол в парной.

Как утеплить пол в бане

Демонтаж

Шаг 1. Удалите плинтусы по периметру помещения. Подрывайте их аккуратно, для защиты поверхностей досок от механических повреждений используйте деревянные подкладки.

Шаг 2. Выкрутите саморезы крепления половых досок.

Демонтаж пола — выкручиваются саморезы

Практический совет. Никогда не пользуйтесь черными саморезами, они очень боятся влаги быстро окисляются. Окисленные шляпки не только ухудшают внешний вид пола парной, такие метизы потом очень сложно открутить. Чаще всего доски приходится отрывать, а после этого остаются большие отверстия. Проблемные места необходимо заделывать, это долго и трудно. Кроме того, следы заделки всегда будут заметными.

Доски сняты

Шаг 3. Осмотрите конструкции пола на предмет плесени и гнили, при выявлении проблем необходимо их устранять.

Если есть проблемные места, то их необходимо устранить

Шаг 4. Снимите половые лаги. С поверхности пиломатериалов нужно удалить поврежденные участки, для этого можно использовать электрический рубанок. Поверхность стен под плинтусами рекомендуется протереть любым антисептиком. Этим же составом надо пропитать лаги.

Откручиваются лаги

Удаление поврежденного слоя с балок

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к настилу нового пола парной.

Плесень по периметру нужно удалить

Важно. Во время строительства бани обязательно делайте эффективную вентиляцию помещений. После приема водных процедур парную и помывочную нужно как можно быстрее просушить, этого не добиться только за счет открывания дверей. Большая влажность и высокая температура – главные враги пиломатериалов. Никакие пропитки не предотвратят гниение досок, если они будут постоянно влажными и теплыми.

Настилка нового пола в парной

Пол будет делаться с уклоном, слив воды в лоток. Все пиломатериалы следует пропитывать. Как показывает многолетняя практика, лучший антисептик – отработанное автомобильное масло. Если настораживает специфический запах, то лаги можно несколько дней подержать на улице, при солнечной теплой погоде он быстро улетучится. Кроме того, в нашем варианте пол парной сплошной, что является дополнительной гарантией отсутствия неприятных запахов во время принятия процедур.

Шаг 1. Определите уровень пола и угол наклона досок. Направление наклона от входной двери до противоположной стены парной. Делать метки можно при помощи элементарного водяного уровня или с помощью современного лазерного прибора. Второй вариант позволяет сделать разметку быстрее, но не каждый любитель имеет у себя дома такие профессиональные инструменты.

Определяется положение плинтуса

Верхняя плоскость плинтуса должна быть примерно на пять миллиметров ниже порога, с учетом его ширины наметьте линии расположения досок пола. У противоположной стороны проделайте такие же операции, не забывайте об уклоне.

Для работы удобнее использовать лазерный уровень

Шаг 2. По меткам закрепите лаги. Намного проще их фиксировать специальными перфорированными металлическими уголками. Они отлично держат большой вес и дают возможность, в случае необходимости, исправлять допущенные ошибки. Уголки фиксируются к боковым и нижним поверхностям лаг, за счет этого увеличивается надежность конструкции.

Определяется место установки лотка

Перфорированные уголки имеют много отверстий, но это не значит, что в каждое надо закручивать саморез. На одной стороне требуется не более трех штук. Лишние отверстия предусматриваются для того, чтобы можно было выбрать оптимальное место фиксации саморезов. На пиломатериалах имеются сучки и трещины, здесь метизы не устанавливаются.

Лаги зафиксированы с использованием металлических уголков

Практический совет. Поверхность лаг строго горизонтальная, а половые доски под углом. В связи с этим они не соприкасаются всей поверхностью с опорами. Не стоит переживать, так для парной намного лучше. Дело в том, что пол не имеет больших нагрузок, доски не будут прогибаться. А наличие небольшой щели между ними и лагами ускоряет процесс высыхания пиломатериалов, что положительным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги нужно крепить и к бетонной ленте фундамента

Лаги намного легче и быстрее выставлять по веревке. Для этого следует зафиксировать точно по отметкам первую и последнюю, натянуть между ними веревку и использовать ее как шаблон для крепления всех остальных.

Шаг 3. Приступайте к монтажу лотка для приема воды. Некоторые модели необходимо предварительно приспособить под парную. Для этого болгаркой с диском по металлу отрезаются лишние плоскости, мешающие его надежной фиксации к деревянным лагам. Конкретную схему доработки мастер должен выбрать на месте с учетом всех особенностей пола парной. Цель доработки стандартного лотка – доски должны плотно прилегать к его поверхностям, появление протечек должно исключаться.

Удаление вертикальных ребер жесткости с уличного лотка

Перед установкой лотка еще раз проверьте положение плоскости пола. С противоположной стены рекомендуется сделать упор лотка по всей поверхности одной доски, для этого она укладывается перпендикулярно к остальным. Намного проще положить одну целую доску перпендикулярно, чем использовать много коротких отрезков. Это следует предусматривать на этапе замеров и подготовки пиломатериалов.

Лоток ставится на место

Показан уклон будущего пола

Для слива воды с приемного лотка подведите к приемнику трубы. Их можно вывести наружу, а можно установить приемник внутри парной. Как это делается?

  1. Подготовьте емкость. Объем зависит от предполагаемого количества воды, но в абсолютном большинстве случаев достаточно пластиковой или металлической бочки на сто литров.
  2. В углу помещения выкопайте яму соответствующих размеров, на дно установите по диаметру несколько металлических прутков или уголков. На них будет опираться емкость.
  3. Переверните бочку вверх дном и аккуратно опустите в яму. Щели между емкостью засыпьте песком или землей.
  4. Проделайте в ней отверстия и присоедините к ним сливные трубы.

Фундамент утеплен пенополистиролом, было оставлено отверстие

Пример подготовленного слива

Присоедините патрубки слива к дренажным емкостям

Шаг 4. К нижней части лаг прибейте рейки или отрезки досок для обрешетки (чернового пола). На них будут укладываться плиты утеплителя. Он нужен для того, чтобы увеличить комфортность пребывания в парной маленьких детей. Деревянные рейки также следует пропитать любым раствором от гниения.

Снизу к лагам прибиты рейки для монтажа утеплителя

Шаг 5. Рекомендуется заблаговременно заготовить доски для пола по длине. Если есть проблемы с размерами бани (углы не равны 90°), то длину каждой доски придется подгонять отдельно. Для облегчения дальнейшего монтажа подогнанные доски следует нумеровать.

Практический совет. Доски выгоднее готовить до установки утеплительного слоя: по нему опасно передвигаться, он создает существенные ограничения в движениях.

Не забывайте, что торец каждой доски должен плотно заходить в канавку сливного лотка. Работы по подгонке пола придется делать вручную, аккуратно пользуйтесь столярным инструментом. Никогда не нарушайте правила техники безопасности. Профессиональные строители говорят, что инструментов нельзя бояться, в противном случае будет трудно работать. Но их обязательно нужно уважать, только так можно не допускать травмирования.

Шаг 6. Установите в ниши утеплитель. Для парной достаточно толщины пять сантиметров. Неопытным застройщикам может показаться, что это мало, ведь все строительные нормы и правила рекомендуют толщину утеплительного слоя не менее десяти сантиметров. В регионах с холодным климатом этот параметр увеличивается до 25 см. Рекомендации правильные, но только для жилых помещений, тех, в которых люди находятся постоянно. Пребывание в парной кратковременное. За это время слой утеплителя 5 см не успеет прогреться на всю толщину, потерь активной тепловой энергии не будет. А после того как все желающие приняли водные процедуры, потери тепла не имеют значения.

Уложен утеплитель, стыки заделываются монтажной пеной

Щели между утеплителем и деревянными конструкциями необходимо тщательно запенить. Рекомендуется пользоваться обыкновенной монтажной пеной, она стоит недорого, а положительный эффект от применения весомый. Если нет практики запенивания, то лучше немного поучиться, а потом приступать к работе.

Практический совет. Если количество материала рассчитано правильно, то выступившая пена не мешает крепить доски пола в парной. Отрезать излишки следует только в исключительных случаях. Дело в том, что во время застывания поры закрываются, вода внутрь пены не попадает. А после отрезания излишков открываются воздушные поры, влага спокойно проникает в толщу пены. Негативные последствия такого положения всем хорошо известны.

Шаг 7. Начинайте укладывать на пол доски, обращайте внимание на ранее сделанную нумерацию. Если доски сухие и ровные, то никаких проблем не возникает. Если они из-за высокой влажности или неправильного хранения покоробились, то каждую придется стягивать. Делать это не очень сложно, но потребуется купить готовое приспособление для стягивания или сделать его самостоятельно.

Укладка досок

Каждая доска фиксируется по краям двумя метизами. Можно пользоваться саморезами (долго и дорого) или обыкновенными гвоздями. Длина гвоздей выбирается в зависимости от толщины досок. Но есть одно обязательное требование: глубина забивания гвоздей в лагу должна равняться не менее двум толщинам доски. В противном случае велики риски расшатывания плов в парной. К примеру, если толщина досок 25 мм, то длина гвоздей должна быть примерно 70 мм.

Шаг 8. Щели между полом и стенками по периметру помещения также можно запенить. Это будет дополнительной герметизацией.

Удаляются излишки монтажной пены

Шаг 9. Прибейте плинтуса. Если у вас элементы изготовлены из пластика, то выступившую пену отрезать не нужно, мы уже рассказывали, по каким причинам. Плинтусы фиксируются небольшими гвоздиками или саморезами.

Плинтусы установлены

На этом работы по настилке пола в парной закончены, можно приступать к финишному покрытию лицевой поверхности.

Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается применять специальный устойчивый лак. Перед нанесением поверхности следует ошлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше пользоваться электрической машинкой, она не только облегчает работу, но и в разы повышает качество. Руками никогда такой гладкой поверхности не сделать.

Шлифовка пола

Можно, как вариант, отшлифовать пол вручную

Хорошие эксплуатационные качества на практике доказали акриловые износостойкие лаки. Если производители ответственные, то пол будет длительное время эксплуатироваться, никаких периодических ремонтных работ из-за износа финишного покрытия делать не придется.

Покрывать можно обыкновенной малярной кисточкой, количество слоев не менее двух. Причем, во время покрытия вторым слоем кисточка должна двигаться в перпендикулярном направлении к первому. Для парных рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается длительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего, не нужно пытаться уменьшить количество слоев за счет увеличения толщины каждого. Такое грубое нарушение технологии покрытия имеет крайне отрицательные последствия.

Пол покрывается износостойким акриловым лаком

По окончании работ помещение парной рекомендуется несколько дней проветривать, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева проветривание также нужно повторить, а только потом разрешается заходить в парную.

Цены на доски для пола

доски для пола

Пол в бане своими руками – пошаговое руководство

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Пол в бане своими руками

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

Виды полов

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол


Бетонный пол в бане

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Деревянный пол Деревянный пол в парной

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

  • протекающий;
  • непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Таблица расчета цемента для стяжки пола

Пропорции раствора для стяжки

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

Компоненты раствора Замешивание раствора

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

  • рубероид;
  • битый кирпич;
  • гравий;
  • армирующие материалы, например, металлическая сетка;
  • перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
  • пенопласт;
  • минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Схема бетонного пола бани Толщина слоев бетонного пола в бане (схема)
Схема пирога пола бани с водяным теплым полом Конструкция бетонного пола по грунту в бане (схема)

Цены на рубероид

рубероид

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Сливная яма в бане Устройство слива в бане
Как правильно сделать слив воды Трап для бани
Слив из бани в септик Слив из бани в септик

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола.

Этап Описание

Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки

снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью

Гравийная подушка

насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее — так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см;
насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см

Заливка бетона по маякам

получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом

Утепление пола

После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит.
Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.

Армирование

После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Рекомендуем ознакомиться с подробными материалами по стяжке пола. И обязательно прочитайте обновленную статью про бетонную стяжку пола.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Пример установки маяков на гидроизолированную поверхность Крепление маяка к полу

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Залитый пол засыпан влажными опилками для равномерности высыхания

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

Принцип шлифовки стяжки

Деревянный настил для бетонного пола

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

Укладка керамической плитки на пол в бане Укладка керамической плитки
На фото уложенная плитка и смонтированный слив в полу Плитка в бане

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

  • на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
  • на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
  • поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
  • ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
  • настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Схема правельной укладки деревянного пола Фото установленных лаг пола
Пример установленных лаг пола Принцип укладки утеплителя между лаг
Укладка гидроизоляции и половых досок Укладка пола

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

  • устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
  • выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
  • ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов; Каркас для пола с лагами На фото – лаги для деревянного основания в бане
  • на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем;

    Черновой пол в бане по лагам (фото)

  • на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
  • на гидроизоляцию укладываем утеплитель;

    На гидроизоляцию уложен утеплитель

  • укладываем еще один слой гидроизоляции;
  • затем укладываем армирующую сетку. Гидроизоляция поверх утеплителя (фото) Гидроизоляция пола

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Общая схема создания пола в бане

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

  • обрабатываем лаги антисептиком;
  • выравниваем площадку;
  • засыпаем гравий;
  • утрамбовываем площадку. На глинистых почвах обязательно нужно делать уклон в сторону резервуара;
  • устанавливаем столбики-опоры для лаг;

    Опоры для лаг

    Монтаж по грунту на столбики

  • укладываем лаги. Шаг – 50 см;

    Лаги на опорах

  • настилаем пол. Оставляем между досками, полом и стеной зазор. Зазор – до 3 мм. Через эти зазоры и будет стекать вода. Доски к лагам не крепим. Протекающие полы снимают с лаг и выносят на просушку после использования бани. Подушка под лаги и сами лаги должны быть уложены так, чтобы нижняя кромка пола была выше верхней кромки фундамента (цоколя). Укладка доски Укладка доски
    Вид протекаюзего пола в бане Деревянный пол протекающего типа в моечной

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

  • после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
  • на эти балки крепят лаги;
  • на лаги укладывают напольное покрытие.

Крепление лаг на опоры фундамента

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Укладка доски протекающего пола

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

Доска обрезная, строганная Доска сухая строганая Половая доска из лиственницы

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Непротекающие полы

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

  • устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
  • делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
  • готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
  • на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
  • устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

  • устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
  • на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Пол в моечной и парилке бани

В парилке полы делаются деревянными. Это традиционный и самый лучший материал не только для полов, но и для всей внутренней облицовки парного отделения. Сточная система у полов в парной может отсутствовать. В этом случае нет необходимости сооружать не сплошной деревянный пол поверх бетонного. Используют обычный пол в парилке из шпунтованных досок.

В моечной пол обязательно имеет сточную систему. Этим от отличается от пола в парной. Внешне он тоже делается деревянным, но конструкция настила — проницаемая. Доски уложены с небольшим зазором обычно 1,5-2 мм. Для быстрого стекания воды доскам придается выпуклая форма.

Информация. Есть и более сложные конструкции настилов для моечной, где используются узкие планки.

Полы в банях подвержены действию воды. В моечной, а часто и в парилке, пол имеет сточную систему. От других строений полы в бане в парной и мойке отличаются несколькими признаками:

  1. Применение только влагостойких материалов;
  2. Наличие сточной системы;
  3. Хорошее утепление и гидроизоляция.

В предбаннике, или, как его сейчас называют, комнате отдыха, полы делаются по обычной схеме и конструктивно могут не отличаться от полов в обычных зданиях. Там никакой специальной влагозащиты не требуется. Комнату отдыха тоже требуется хорошо отапливать, поэтому там тоже уделяется внимание теплоизоляции.

Устройство в моечной

Пол в моечной бани можно разделить на три конструктивных элемента, каждый из которых представляет собой отдельный слой:

  1. Утеплитель;
  2. Водонепроницаемый слой со сливом (обычно бетонная стяжка);
  3. Чистовое покрытие (деревянная решетка).

Опорой для утеплителя служит либо черновой пол, либо песчаная подушка. Сооружение чернового пола описано в разделе в этой статье.

Внимание! Технология укладки утеплителя без фальшпола прямо на песчаную подушку подходит только для керамзита. Ни для каких других материалов ее использовать нельзя.

Пол в моечном отделении деревянной бани собирается на небольшом расстоянии от уровня земли и там использование керамзита удобнее всего. Для бань на свайном фундаменте нужно использовать черновой пол.

В этом случае будут следующие слои:

  1. Доска чернового пола, прибитая снизу балок, либо через бруски к их боковым поверхностям;
  2. Утеплитель (чаще всего пенопласта) по толщине балок;
  3. Гидроизоляция (для мойки она важна как нигде);
  4. Стяжка с воронкообразной поверхностью, либо с уклоном и желобом;
  5. Чистовой деревянный настил либо керамогранит.

Очень часто бани строят на фундаменте из бетонной плиты. Глубина залегания такого фундамента небольшая. Масштабные земляные работы не требуются. В бетонной плите первым делом устанавливается сточная труба.

Тут могут потребоваться бетонобойные работы с помощью электрического пневматического молотка. При достаточной толщине утеплителя труба устанавливается прямо на поверхность плиты.

Технологически пол в моечной бани своими руками, строится в несколько этапов:

  1. Гидроизоляция бетонной плиты;
  2. Установка труб сточной системы (центральный сток или наклон с желобом);
  3. Установка теплоизоляционного слоя (часто используется деревянный каркас, и слой кладется на толщину лаг каркаса);
  4. Повторный слой гидроизоляции;
  5. Заливка бетонной стяжки с уклоном для водоотведения;
  6. Обустройство лицевого деревянного настила.

Прослойка теплоизоляции должна иметь надежную гидроизоляцию сверху и снизу. Нижний слой предотвращает просачивание влаги из грунта. Верхний — от моечной. Гидроизоляционные материалы сейчас достаточно дешевы, поэтому на них экономить не следует.

Как сделать каркас

Полы в моечной в деревянной бане могут иметь три типа каркаса. Первый предназначен для создания пространства между полом и фальшполом, которое заполняется утеплителем. Это решетка из лаг стандартного сечения.

Второй вариант каркаса обеспечивает жесткостью деревянный настил, если он имеет несъемную конструкцию. Наконец, третий вариант — поддерживает тонкую железобетонную водоотводящую стяжку.

В деревянной бане на винтовом свайном фундаменте получить пол со стоком можно, залив бетон на деревянный каркас, нор есть и другой вариант.

Информация. Сооружение фундамента под печь обязательно требует применения бетона. Заодно в деревянном строении отливается и стяжка под моечную. Большой толщины ее делать не следует. Для армирования используется сетка.

Каркас собирается из брусьев одного сечения. Антисептическая обработка обязательна даже в том случае, если каркас расположен под водоотводящей стяжкой и под слоем гидроизоляции. Она обеспечит долгий срок службы всей конструкции.

Устраиваем черновой

Основное предназначение чернового пола — удерживание слоя утепляющих материалов. Полы в мойке бани своими руками обычно утепляют пенопластом. Это один из самых влагостойких утеплителей и он очень просто укладывается.

Для него с нижней стороны лаг прибиваются тонкие доски сплошным настилом.

Использовать длинные доски необязательно.

Обычно на черновой пол пускают различные обрезки пиломатериалов, которые остались от других деревянных конструкций при строительстве бани.

Утепление

Пол в мойке бани утепляется влагостойкими материалами: пенопласт, пенопластовая крошка. С хорошей гидроизоляцией можно использовать поролон (ППУ напыление). Очень популярный вариант — керамзит и различные легкие бетоны. В каждом конкретном случае вопрос гидроизоляции прорабатывается детально.

Чистовое деревянное покрытие

Пол в моечной имеет чистовое покрытие из дерева либо керамогранита. Все другие материалы применяются очень редко. Дерево — традиционный и основной материал для бань. Из него строят классические конструкции. Деревянный настил очень легко собирается с зазорами, которые необходимы для стока воды. Керамогранит чаще используется в саунах. В моечной сауны ставится бассейн и там не нужен сток по всей поверхности пола.

Пол и стены в парилке часто покрываются древесиной одной породы и одного сорта. Для отделки требуется не так много древесины, поэтому без особых затрат можно использовать только первый сорт. Хорошо подходит древесина сосны, и именно она является самой дешевой. Из более дорогих вариантов можно отметить осину и липу. Эти породы издревле использовались для баней, колодцев и влажных мест. Элитные бани делаются из кедра, лиственницы.

Информация. Нужно учитывать, что эфирные масла древесины проникают в воздух в помещении. Также требуется использовать безопасные лаки и пропитки, предназначенные для внутренних работ.

Защита от влаги

Полы в моечном отделении бани всегда имеют комбинированную защиту от воды. Вот типовая схема:

  1. Защита деревянного настила пропиткой, лаком, безопасными антисептиками;
  2. Гидроизоляция под водоотводящей стяжкой;
  3. Гидроизоляция от почвенной влаги.

Пол в помывочной бани защищается от воды рулонными и жидкими материалами. Они отлично сочетаются и оптимально дополняют друг друга. Рулон (гидроизол, рубероид) раскатывается по поверхности фундамента, и все швы промазываются жидкой мастикой.

Информация. Необходимо обеспечить совместимость рулонных материалов и мастики. Применяются они согласно инструкции. Укладывать гидроизоляционные слои можно на поверхности без острых углов. Подробнее о гидроизоляции рассказывает соответствующая статья нашего сайта.

Как правильно сделать в парилке

Выбор, как сделать пол в парилке, производят по выделенному бюджету на строительство и необходимым характеристикам готового покрытия.

В парном отделении, выполненным отдельно от моечной, оптимально подходят деревянные полы.

Древесина при нагреве даже до 90 С не выделяет никаких вредных соединений в воздух.

Кроме того, пол в парной из дерева содержит смолистые соединения, которые придают воздуху приятный аромат.

Хвойные породы подходят все: сосна, ель, лиственница или самый элитный вариант — кедр.

В некоторых случаях запах смолистой древесины может оказаться нежелательным. На этот вариант есть практичные пол для парилки в бане из осины или липы. Механическая прочность этих пород небольшая, но они обладают красивым внешним видом (однородная светлая поверхность). Также они полностью нейтральны в отношении запахов. Осина и липа часто используются в элитных банях.

Информация. Пол в парилке делается из обрезной или шпунтованной доски. Размеры парного отделения небольшие. Пиломатериал приобретается кратным 2-м длинам половой доски.

Сборка

Деревянный пол в бане в парной утепляется также, как и в моечной. Слои гидроизоляции можно делать тоньше, но они все равно необходимы. Дело в том, что влага может просачиваться из пара и конденсироваться на нижней стороне досок. Обработка антисептиками необходима для продления срока службы конструкции.

Самым малым сроком службы характеризуются полы в моечной. Часто их меняют всего через 5 лет эксплуатации, и сама конструкция делается легкосъемной, независимой от несущих элементов бани. Перед тем, как сделать пол в парилке бани, нужно учесть, что он прослужит существенно дольше пола в моечной. Для парного отделения чаще используются элитные породы древесины, например кедр.

Пол в парилке и мойке в бане: чистовая обработка

Для парилки и моечной можно использовать только безопасные защитные составы для внутренних работ. Неплохие результаты показывает натуральная олифа. Также имеется масса специально разработанных средств, которые используются согласно инструкции. Главная функция внешнего покрытия — защита от воды, что продлевает срок службы.

Важно! В парилке по полу ходят босиком. Для чистовой обработки поверхности досок удобнее всего использовать шлифовальную машинку.

Выводы

Пол в моечной бани своими руками создается по типовой схеме, где учтены все детали. Баня может быть необычной планировки, но пол всегда будет иметь стандартную конструкцию. Она лишь незначительно видоизменяется от внешних условий.

Перед тем, как сделать пол в моечной бани, учитывайте, что даже при качественном исполнении конструкции потребуется замена через 5-10 лет эксплуатации. Это относится только к дереву. Бетонные и каменные конструкции, например пол из керамогранита, служить многие десятки лет.

Здесь вы можете посмотреть полезное видео об устройстве пола в бане.

Баня – это не просто помещение для купания и водных процедур, но и место для приятного времяпровождения. Для постройки бани на своем участке можно обратиться к специалистам, а можно попробовать возвести ее своими силами. Для этого не обязательно быть профессионалом. Средних навыков в области строительства будет вполне достаточно.

Первое, что необходимо сделать – разработать проект будущей постройки и определиться с используемыми материалами. Бани чаще всего возводят из газобетона, кирпича, дерева. Традиционно применяют брус: он позволяет снизить расходы, при этом обладает отличными свойствами.

Как выбрать место для строительства бани

Строить баню необходимо согласно действующему законодательству. Объект считается пожароопасным, поэтому нельзя сооружать его там, где вздумается. При выборе необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Не располагать строение вблизи водоемов. Во время паводка оно может оказаться затопленным.
  2. Если есть возможность, лучше выбрать уединенное место на заднем дворе.
  3. Нужно решить, станет ли баня отдельным сооружением или будет пристроена к дому. Здесь важно взвесить плюсы и минусы обоих вариантов. Так, пристройка обойдется дешевле, однако придется исключить чрезмерное увлажнение и образование конденсата на конструкциях жилой площади, что усложняет процесс строительства. Отдельная баня обладает особой аурой и возводится проще, однако стоимость ее обслуживания дороже.
  4. Удобство подключения к водоотведению и вентиляции.
  5. Самым благоприятным местом на участке с точки зрения сторон света будет южная его часть. Это позволит избежать сильных порывов ветра. Окна желательно сделать с выходом на запад.
  6. Чем дальше от бани находятся другие постройки, тем лучше.
  7. Необходимо соблюсти установленную правилами дистанцию от границы участка до объекта. Иначе соседи могут пожаловаться на нарушение закона, и вам придется снести баню.
  8. Расстояние до водяной скважины или колодца не должно быть больше 20 м.

Действуют здесь и привычные правила: выбранная территория должна быть ровной без ям, почва твердой и устойчивой.

Планировка бани

Еще перед началом строительства нужно разработать проект, который учитывает будущую площадь строения, количество комнат, наличие террасы, вид используемого материала, его расход и другие параметры.

Учитывайте, что площадь бани на одного пользователя составляет около 5 м². Следовательно, если вы планируете, что в ней будет одновременно находиться 3 человека, общая площадь постройки должна ровняться как минимум 15 м².

Стандартно делают бани с такими помещениями, как мойка, парная, тамбур. Может быть также оборудована комната отдыха и кухня, туалет, душевая и купель, крыльцо. Иногда делают террасу. Нужно продумать габариты этих комнат и их нахождение относительно друг друга, наметить, где будут сооружены дверные проемы.

Для строительства своими руками понадобится составить план, содержащий:

  • общий чертеж постройки;
  • отдельный чертеж каждой комнаты;
  • схему установки фундамента, крыши, выкладки древесины;
  • способы крепления досок;
  • местонахождение печи, ее конструкцию и др.

Если сделать эту работу самостоятельно не получается, следует обратиться в архитектурно-строительное агентство для заказа индивидуальной разработки или найти подходящий чертеж в интернете. Деревянные бани в большинстве своем достаточно однотипны, поэтому в сети всегда можно подобрать «свой» проект.

Выбор стройматериалов

Если вы решили возводить постройку из древесины, то вам понадобятся следующие материалы:

  1. Брус с квадратным сечением стандартного размера 15х15 см или 18х18 см. Подойдет также с параметрами 20х20 см.
  2. Доска для покрытия пола с параметрами 15х5 см, длина – 4 м.
  3. Обшивочная доска для обустройства потолка и стен. Подойдет вагонка с шириной от 10 см и толщиной от 2 см.
  4. Пароизоляционный материал. Обычно применяются пленки. Они бывают двух видов: полиэтиленовые и полипропиленовые. Их также разделяют на однослойные и многослойные. Какой конкретно вид использовать в постройке бани, решать вам.
  5. Гидроизоляционный материал. Для бань подойдет рулонная разновидность. Например, рубероид.
  6. Утеплитель для потолка. Это может быть базальтовая или стеклянная вата, шлаковата, эковата, керамзит, опилки, напыляемый пенополиуретан, пробковые плиты, экструдированный пенополистирол. Минеральная вата считается одним из самых распространенных вариантов.
  7. Листовой асбест. Он понадобится для того, чтобы обшить деревянные стены рядом с печной конструкций и дымоходом. Благодаря этому высокие температуры не смогут разрушить древесину.
  8. Цемент, щебень, песок и вода – все, что необходимо для возведения надежного фундамента.
  9. Материал для устройства крыши. Выбор зависит от личных предпочтений, материальных возможностей и необходимости сохранить определенный стиль. Для кровли можно применить шифер или еврошифер, металлочерепицу, гибкую битумную черепицу, рулонный материал, дранку, поликарбонат и даже солому. Главное, чтобы готовая крыша вписывалась в общий вид участка.
  10. Утеплитель для пространства между рядами: джут, пакля, мох.

Закупать материалы заранее не стоит. Брус при неправильном хранении может испортиться: появится плесень, гниль, грибок. Лучше приобрести его непосредственно перед началом работ.

Достоинства и недостатки каркасных бань

Среди преимуществ строений выделяют следующие:

  • доступная стоимость – доска считается одним из самых дешевых материалов, подходящих для постройки бани;
  • возведение облегченного фундамента – не обязательно делать тяжелое основание, конструкцию выдержит и облегченный вариант;
  • быстрое строительство – баня собирается по типу конструктора, на что уходит примерно 3-4 недели;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • экологичность – натуральный материал абсолютно безвреден для здоровья человека;
  • устойчивость – конструкция способна выдержать даже землетрясения средней силы, поэтому ее часто устанавливают в регионах с высокой сейсмической активностью;
  • создание комфортного микроклимата – деревянные стены могут «дышать», обеспечивая циркуляцию воздуха и устраняя избыток влаги.

Есть у каркасных бань и недостатки:

  • необходимость дополнительной отделки и утепления – сами по себе доски выглядят непрезентабельно и не способны удерживать тепло внутри в той степени, в которой это необходимо;
  • пожароопасность – какими бы антипиренами не была пропитана древесина, она все равно остается легко воспламеняемым материалом;
  • усадка – доска подвергается усушке, из-за чего может уменьшиться в размерах вплоть до 10% от общих габаритов.

С некоторыми минусами частично можно справиться. Так, если приобретать древесину камерной сушки, процент ее усадки будет в разы меньше.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

Такие бани представляют собой каркас из деревянных брусков (обычно их размер меньше 10х10 см, иначе это уже брусья), обшитый защитным материалом, например, деревом. Прикрепленные на вертикальные стойки доски не деформируются и лучше удерживают вес самой конструкции. Так как помимо собственной массы им еще приходится выдерживать снег, атмосферные осадки и другие нагрузки, без прочного остова не обойтись.

В каркасе обязательно наличие нижнего и верхнего обвязочного бруса, вертикальных стоек и укосин, их подпирающих. Бруски крепятся к основанию с помощью металлических уголков. Укосины обычно «сажаются» на деревянные гвозди или металлические штыри, под которые заранее высверливаются отверстия в брусе.

Опытные строители рекомендуют собирать остов на земле, и затем уже ставить его в вертикальное положение. Так проще соединять детали конструкции, чем на весу.

Из доски внахлест

Обшить каркас доской можно разными способами. Один из наиболее распространенных – внахлест. Он предполагает, что:

  • сначала к самому нижнему брусу гвоздями или саморезами прикрепляется доска;
  • затем чуть выше устанавливается вторая, слегка заходящая на первую;
  • если доски длинные, посередине их тоже прибивают.

Получается некая «елочка», благодаря которой вода, капающая сверху, будет стекать под уклоном. Под саму конструкцию влага не попадет. Такое перекрытие защищает также от сквозняков и позволяет не конопатить брус, если появятся щели. Делая нахлест, нужно учитывать, что доска имеет свойство усыхать.

Из шпунтованной доски или на шпонку

Шпунтованным называют материал, в котором предусмотрено крепление по типу «шип-паз». Такие доски вставляются одна в другую, обеспечивая плотность и устойчивость конструкции. Этот способ выгоден тем, что:

  • стыки получаются практически незаметными, влага через них не проходит;
  • при усадке вероятность появления щелей намного ниже, чем у других вариантов;
  • если между досками проложить утеплитель, теплоизоляционные свойства значительно повысятся;
  • строительство такой бани происходит быстрее, процесс упрощается.

Если в торцах материала сделать только пазы с обеих сторон, то можно получить крепление на шпонку. Так, между двумя досками вставляется рейка, которая и служит «замком». Шпонка в данном случае выглядит как своеобразный вставной «шип».

Обшивка каркаса происходит по тому же принципу, что и внахлест. В самом низу к угловому брусу крепится доска шипом вверх. В нее вставляется другая доска пазом вниз. Необходимо также продумать дополнительные крепления, если материал длинный.

Из досок и рубероида

Рубероид используется для гидроизоляции. Он представляет собой рулонный материал, под который обязательно нужно делать обшивку из досок. Обычно рубероидом застилают стену, после чего делают либо полностью сплошную обрешетку, либо с небольшими зазорами между досками до 1,5 см. Чтобы материал не размягчился под воздействием солнечных лучей, нужно по возможности уменьшить их попадание.

Рубероид не дает влаге через стыки проникнуть внутрь помещения и начать разрушать древесину. Им застилают не только стены, но и крышу для защиты от атмосферных осадков.

Пошаговая инструкция постройки бани своими руками

Когда план и чертежи готовы, а материал закуплен, приступают непосредственно к строительству. Важно соблюдать меры безопасности и пользоваться только исправными инструментами и инвентарем.

Шаг I – подготовка территории для строительства

Строить нужно на расчищенном участке. Для этого необходимо не просто убрать все посторонние предметы и мусор, но и выкорчевать кустарники, деревья, пни, избавиться от травы. Потребуется также разровнять площадку, для чего можно использовать специальную строительную технику.

Шаг II – строительство фундамента

Возводить дорогое сложное основание для деревянной бани нет необходимости. Чаще всего делают столбчатый фундамент, который обходится дешевле, при этом сохнет в разы быстрее. Строят его согласно инструкции:

  1. Вырыть нужное количество ям для опорных труб. Рассчитать, сколько их понадобится, можно так: столбы обязательно должны быть в углах строения и в местах пересечения стен. При этом нужно соблюсти шаг по периметру. Выбирают его, исходя из веса всей конструкции и типа грунта. Глубина одной ямы – примерно 100 см. Может быть больше или меньше в зависимости от глубины промерзания земли в холодное время года.
  2. На дне ямы сделать песчаную подушку под фундамент. Для этого туда засыпается смесь из щебня и песка толщиной примерно 15 см.
  3. В центр ямы установить асбестоцементную трубу. Необходимо выровнять ее четко в вертикальном положении, для этого используется уровень или отвес.
  4. Вставить в трубу 3-4 прутка арматуры.
  5. Залить яму и трубу цементом.
  6. Дождаться, пока фундамент полностью просохнет. Обычно на это уходит 5-6 дней. Затем выложить между опорами стену небольшой толщины.

Когда основание готово, можно приступать к строительству самой конструкции.

Шаг III – возведение стен и обустройство кровли

Деревянные бани стандартно строят из бруса с квадратным сечением 15х15 см. Начинают возведение стены с покрытия фундамента рубероидом или другим материалом для гидроизоляции. Собирается брус в зависимости от выбранного способа, чаще других применяется метод «в лапу», когда в угловых соединениях используется шип в одной доске, и паз в другой. Они вставляются друг в друга, образуя прямой угол.

После того, как первый венец будет собран, нужно проверить его геометрические параметры. Каждый угол должен быть 90˚. Если этот параметр не соблюден, нужно переделать ряд. Если все в порядке, производится выкладка стены. Между каждым венцом прокладывается утеплитель. Также нужно предусмотреть дверные и оконные проемы.

Кровля делается таким образом:

  1. Фиксация стропил к верхнему ряду брусьев скобами. Крыша может быть одно- или двухскатной. От этого зависит, как именно использовать опоры. При первом варианте можно применить две внешние опоры, при втором – опереть стропила на стену так, чтобы сверху они соединились, образовав «конек».
  2. На стропила монтируется обрешетка, которую затем покрывают утеплителем, гидроизоляционным и пароизоляционным материалом.
  3. Завершающий этап – покрытие крыши выбранным кровельным материалом.

Обычно слои кровли, если смотреть с внутренней стороны, выстилают в такой последовательности: отделка, утеплитель, пароизоляция, ветрогидрозоляция, контробрешетка, обрешетка, кровля. Понятно, что делаются они в другом порядке, чем перечислены здесь. Так, переходить к отделке стоит уже после того, как монтирована крыша.

Шаг IV — внутренние отделочные работы

Начинают процесс с обустройства канализации. Об отводе сточных вод нужно подумать еще на стадии возведения фундамента. Для этого рядом с местом постройки бани вырывается дренажный колодец. К нему из моечного отделения, душевой и туалета ведет канализационная труба.

Далее занимаются напольным покрытием. Оно может быть сделано из дерева или бетона. Второй материал долговечнее, однако требует дополнительной облицовки в виде кафеля или керамического гранита.

Чаще выбирают именно деревянный пол, который больше соответствует атмосфере и позволяет уменьшить затраты на монтаж. Обычно между досками делают небольшие зазоры, куда стекает вода. Другой вариант – обустройство сливного отверстия, закрытого решеткой. Но тогда пол необходимо делать с уклоном в сторону слива.

Когда канализация проведена, приступают поочередно к:

  • утеплению;
  • гидроизоляции;
  • пароизоляции;
  • проведению воды и электричества;
  • монтажу дверей и окон;
  • внутренней облицовке помещений тонкой обшивной доской – вагонкой.

Если баня построена из некачественно просушенного бруса, заниматься сразу отделкой и монтажом дверных проемов нельзя. Нужно подождать, пока материал пройдет процесс усадки.

Шаг V – установка печи и полок

Печь – одно из самых важных устройств в бане. К ее монтажу необходимо подойти ответственно, четко соблюдая правила пожарной безопасности. Так, деревянные элементы рядом с источником высокой температуры обшивают асбестовым листом, это касается и дымохода. Если печь тяжелая, под нее возводится локальный фундамент. Его необходимость определяется в каждом конкретном случае индивидуально.

Печь для бани может быть нескольких видов:

  • твердотопливная или дровяная;
  • газо-дровяная;
  • газовая;
  • электрическая.

Традиционно в русской бане применяется твердотопливная или дровяная печь, которая позволяет нагревать камни до требуемой температуры без открытого огня.

Монтаж полок – один из самых простых этапов. Расположить их можно по своему усмотрению. Здесь главное, чтобы материалом изготовления были не хвойные, а лиственные породы деревьев. Сначала делается каркас из брусков, на которые затем крепятся отшлифованные и обработанные антисептиками доски.

Шаг VI — выбор аксессуаров

Выбор приспособлений зависит от финансовых возможностей хозяев, их желаний и фантазии. Есть стандартный комплект, который должен быть в любой бане:

  • емкости для купания и хранения воды – тазы, ушаты и ведра разной вместительности;
  • ковши и черпаки – желательно, чтобы они были деревянными, т.к. металлические быстро нагреваются, а пластиковые не достаточно надежны;
  • веники.

Дополнительно можно приобрести решетку на пол, шапки для парной, запарники, массажные аксессуары и др.

Как сделать в бане из досок…

На некоторых этапах строительства нужно остановиться подробнее, так как они связаны с определенными сложностями. Такими является монтаж перегородок, потолка и дверей.

Перегородку

Все перегородки в бане делаются по принципу возведения каркаса. Потребуется также сделать укосины для большей устойчивости конструкции и придания ей жесткости.

Здесь необходимо монтировать гидроизоляционные и пароизоляционные прослойки, как и в несущих стенах. Обшивка нужна внутренняя – если по периметру бани была вагонка, то и перегородка облицовывается именно этим материалом.

Потолок

Он может быть обшивным или настильным. Для легкой деревянной бани подойдет второй более дешевый вариант. Он также снижает нагрузку на фундамент. Состав настильного потолка следующий:

  • доски;
  • утеплитель;
  • изоляционная пленка;
  • материал внутренней отделки.

В парной нужно будет вставить еще слой из фольги для пароизоляции.

Доски выбираются небольшой длины, чтобы в процессе эксплуатации они не обвисли. Обычно это до 250 см. Их опирают на обвязочный брус на глубину примерно 10 см. После со стороны самого помещения на настил крепится пленка, на нее делается обрешетка. Завершает процесс обшивом потолка вагонкой.

Утепление монтируется с чердака. Поверх выложенных досок насыпается один и материалов:

  • вермикулит;
  • глина;
  • минеральная или целлюлозная вата.

Учитывайте, что глина даже вперемешку с опилками увеличивает вес конструкции.

Двери

Конструкция деревянной бани легкая и простая, поэтому ее дополняют такими же дверями. Идеальная порода дерева для этого – липа. У нее есть ряд преимуществ:

  • влагостойкость – липовая дверь, постоянно находящая под воздействием влаги и тепла, не разбухнет и не усохнет;
  • дешевизна;
  • небольшой вес и прочность;
  • длительный срок службы;
  • приятный внешний вид.

Есть у липы и недостаток – подверженность бактериальным поражениям, а именно гнили и плесени. Эта проблема решается антисептиками.

Оригинальная баня-бочка из досок

Баня-бочка отличается небольшими размерами и простотой сборки. Гораздо выгоднее заказать уже готовые круги и собрать баню всего за несколько дней, чем пытаться построить сооружение цилиндрической формы самостоятельно.

Преимущества бани-бочки:

  • компактность – она помещается даже на небольшом участке;
  • не нужно возводить фундамент из-за легкости конструкции;
  • скорость возведения – команда мастеров соберет баню за несколько часов, вам нужно позаботиться лишь о канализации и электричестве;
  • быстрый нагрев – за полчаса она уже готова я к использованию;
  • мобильность – при необходимости ее можно свободно перемещать по территории и ставить там, где хочется;
  • меньший расход топлива – форма без углов позволяет лучше удерживать тепло, из-за чего нужно меньшее количество поленьев для растопки;
  • красивый внешний вид – баня-бочка оригинальная и дополняет любой ландшафт;
  • простота уборки и обслуживания;
  • доступная стоимость.

Среди недостатков:

  • небольшая вместимость – отдохнуть большой компанией не получится, максимум 3-4 человека;
  • невозможность использовать «сильную химию» для обработки стен – они слишком тонкие для мощных антисептиков;
  • баня-бочка – это больше летний вариант, в зимний период пользоваться ей получится только при обустройстве дополнительной теплоизоляции.

Таким образом, построить баню из досок или бруса можно и своими руками. Для этого необязательно обладать профессиональными строительными навыками, однако кое-что узнать о материалах и их свойствах все-таки придется.

Полы для бани

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *