Для чего нужна послойная укладка напольного покрытия?Технология укладки слоев напольного покрытия

От автора: рады приветствовать начинающих строителей, решивших собственноручно утеплить полы в своем жилье. Это, несомненно, правильное решение, ведь от того, насколько ваш дом хорошо удерживает тепло, напрямую зависят коммунальные расходы на его содержание в холодное время года. Денег, которые вы переплачиваете за отопление, вполне хватит на шубу из натуральной норки, два комплекта зимней резины или, как минимум, несколько походов в ресторан. Обидно, правда? Вот вам и стимул прочитать статью до конца.

Наверняка многие из вас слышали о термине «пирог пола по грунту». Что же это за блюдо такое? «Пирогом» строители называют многослойную конструкцию, используемую при создании теплого, надежного и функционального напольного покрытия. Слои и технология укладки слоев пола с утеплителем будут отличаться в зависимости от того, проводятся ли работы в квартире или частном доме, какое финишное покрытие будет использоваться при этом, как обстоят дела с влажностью и температурным режимом в помещении и т. д.

Устройство пола в частных домах является сложным процессом, требующим наличия определенных знаний. Сейчас мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как правильно сделать основание для утепления полов в деревянном каркасном доме, поделимся особыми фишками касательно технологии укладки. Читайте, вникайте, конспектируйте. Уверены, что, следуя нашим советом, вы легко сможете сделать это самостоятельно.

Структура пирога пола по грунту

Пирог пола, выполненного на грунте, имеет несколько слоев, самым нижним из которых является почва, а самым верхним – чистовая отделка. Каждый из этих последовательно расположенных ярусов выполняет определенную функцию. Классическая структура такого вида пола включает их в количестве девяти штук:

предварительно подвергшаяся уплотнению толща грунта;песчаная засыпка;пласт из щебня (возможна замена керамзитом);слой, обеспечивающий гидроизоляцию;черновая стяжка из бетона;пароизоляция;прослойка, выполняющая функцию утепления;упрочненная чистовая стяжка;финишное напольное покрытие.

Подобный метод укладки пола может быть уместен лишь при сухом состоянии подстилающего грунта, иначе возникнет множество проблем при обустройстве надежной гидроизоляции. Выложенные непосредственно на поверхности грунта полы не обязывают к использованию балок и перекрытий, но серьезные подготовительные работы, связанные с грунтовым покрытием, в этом случае просто необходимы.

Рекомендуем

Пленочный теплый пол – все секреты самостоятельного обустройстваПленочный теплый пол – все секреты самостоятельного обустройстваБетонный пол по грунту – особенности заливки своими руками

Технология строительства

Существует два способа устройства полов по грунту:

По бетонной подготовке;
Без чернового слоя бетона непосредственно на уплотненное основание (подушку).

Первый способ сегодня используется редко. Он был разработан в то время, когда для защиты пола от влаги использовался рубероид. Для его наклеивания делали слой бетонной подготовки (черновой пол).

Второй вариант проще и дешевле. Современные гидроизоляционные материалы можно стелить прямо на балластную подушку без наклейки на твердую основу.

Процесс устройства бетонного пола по грунту начинается с отсыпки подстилающего слоя. Перед этим должна быть завершена прокладка сетей водопровода и канализации.

Для подсыпки можно использовать любой хорошо уплотняемый грунт. Для этого подойдет мелкая щебенка (фракция 5-10 мм), крупный речной песок или песчано-гравийная смесь. Подушку отсыпают слоями по 15 см, проливая каждый водой и уплотняя ручной или механической трамбовкой.

Уплотнение подсыпки вибротрамбовкой

Для улучшения теплоизоляции верхний уровень подушки можно сделать из керамзитового гравия (10 см). Общая толщина балластного «пирога» должна находиться в диапазоне от 30 до 40 см.

Пленочная гидроизоляция, укладываемая под утеплитель, нуждается в защите от повреждения острой щебенкой и продавливания керамзитом. Поэтому подсыпку завершают 5-ти сантиметровым слоем уплотненного песка. Толщина пленки, укладываемой на грунт должна быть не менее 0,4 мм.

Укладывая пленочную изоляцию, ее полосы расстилают с нахлестом в 10-15 см, фиксируя их строительным скотчем. Края напускают на кладку, на высоту равную суммарной толщине утеплителя, бетонной стяжки и финишного покрытия. Между конструктивным «пирогом» пола, стенами перегородками оставляют термозазор шириной 2-3 см. Его заполняют обрезками вспененного полиэтилена или специальной термолентой.

Для утепления основания можно использовать ЭППС (экструдированный пенополистирол), опилкобетон или перлитобетон. Зачастую гидроизоляцию под пенопласт не закладывают, поскольку он практически не впитывает влагу. Сверху его прикрывают полимерной пленкой. Она защищает утеплитель от разрушающего действия щелочной среды цементного раствора.

Под легкий бетон на опилках и перлите полиэтиленовая пленка нужна. Толщина перечисленных теплоизоляторов неодинакова. Для ЭППС она составляет 50 мм. Слой опилко и перлитобетона должен быть не менее 10 см.

Уложив теплоизоляцию, по ее поверхности делают бетонную стяжку на мелкозернистом наполнителе (фракция 5-10 мм, толщина 10 см). Работу выполняют в два этапа. Сначала заливают слой толщиной 5 см и укладывают на него стальную сетку (ячейка 10х10 см, диаметр проволоки 3-4 мм). После этого толщину стяжки доводят до проектного уровня, определяемого расчетом предполагаемых нагрузок. Рекомендуемый класс бетона В12,5.

Именно так получают правильный пирог полов по грунту при низком уровне почвенных вод. Черновая бетонная подготовка под жесткий утеплитель не делается. Реальной пользы от нее нет, а рост стоимости 1м2 готовой конструкции весьма ощутимый.

Установка системы подогрева (теплый пол) меняет технологию и последовательность работ. В этом случае сначала по утрамбованной подушке заливают черновую бетонную подготовку и раскладывают слой гидроизоляции. Уложив утеплитель (ЭППС), к нему фиксируют трубы и делают выравнивающую стяжку из бетона. Армирующую сетку укладывают над трубами или греющим кабелем.

Попутно отметим, что полы по грунту можно делать не только в кирпичных, блочных, но и в деревянных домах. При грамотном подходе балластная засыпка не оказывает негативного воздействия на древесину.

Один из вариантов правильного сопряжения такой конструкции с рублеными стенами показан на схеме ниже.

Узел сопряжения с деревянной стеной

При низком УГВ бетонную плиту, лежащую на глине или на слое уплотненной гидроизолированной подсыпки, делают в подвальных помещениях. Это весьма распространенный вариант в коттеджном строительстве.

Пирог пола на бетонном основании

Бетонное основание может укладываться на грунт. Для обустройства такого пола практически нет противопоказания – не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.

Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.

Уровень бетонного основания, разметка

Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта.

На фото трамбовка грунта

Шаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать.

Совет по улучшению гидроизоляционных характеристик бетонного пола

Шаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка.

Схема устройства бетонного пола по грунту. Поверх гравийно-песчаной смеси заливается бетонное основание

Заливка бетонного пола по грунту

Шаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.

Шаг 5. Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.

На фото укладка утеплителя поверх изоляционной пленки

Рекомендация по утеплению бетонного пола

Шаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу.

Настилайте пленку с нахлестом до 15 см и проклеивайте стыки скотчем

Шаг 7. Следующий слой – армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого – 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см.

Армированная стяжка

Видео – Стяжка по пеноплэксу

Шаг 8. На чистовую стяжку укладывают чистовой пол из досок.

Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основание

Шаг 9. Напольное покрытие может быть любым.

На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой.

Особенности устройства бетонного пола

Приступать к изготовлению пирога пола нужно не раньше, чем будут выстроены стены дома.
Бетонную стяжку нужно заливать за один раз, иначе пол получится плохого качества.
В течение недели после заливки его нужно постоянно проливать водой во избежание образования микротрещин.
Полноценная эксплуатация возможна не ранее, чем через две недели после заливки.

Видео – Бетонный пол по грунту

Альтернативные варианты монтажа пола по грунту

Если вы решили обустроить полы по грунту, правильный пирог может предусматривать другое расположение слоев. Все будет зависеть от уровня залегания подземных вод, разновидности системы, эксплуатационных нагрузок и других факторов. В вышеупомянутом примере основным подстилающим слоем является бетон. Но в некоторых случаях выполняется укладка пирога, где стяжка заменяется песчаной подушкой, толщина которой составляет 150 миллиметров. Последовательность останется такой же, но обеспечить ровную поверхность будет сложнее.

Если пенополистиролом будет производиться утепление пола по грунту, устройство пирога окажется несколько другим. При этом слой гравия должен укладываться 30-сантиметровой толщиной, бетонная стяжка – 15-сантиметровой, далее идет слой гидроизоляции и утеплителя, в качестве заключительного слоя выступает армированная бетонная стяжка.

Отличной теплоизоляцией выступает минераловатная плита, которая обладает высокой плотностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком эксплуатации. Этот материал рекомендуется укладывать в два слоя. Для того чтобы исключить водопоглощение, следует произвести обработку водоотталкивающими составами. В качестве утеплительного слоя можно использовать керамзит, который станет недорогим и простым вариантом. При этом дополнительная гидроизоляция не потребуется, кроме того, керамзитом можно заменить слой гравия и стяжки.

Теплоизоляция

Для того чтобы сделать полы максимально теплыми, важно не пропустить этап теплоизоляции. В качестве материала, помогающего сохранить тепло, применяются керамзит, вата базальтовая, пенополистирол экструзированный. Укладка материала производится просто – плиты или слои любого из них монтируются стык в стык, без зазоров, на заизолированную от воды поверхность. Таким образом, удастся получить основание, максимально удерживающее тепло, которые стремится покинуть дом.

Внимание! После укладки утепляющего материала рекомендуется проложить еще один слой гидроизоляции. Это позволит равномерно залить стяжку и максимально уберечь утеплитель от намокания в случае затопления. Промокший утеплитель часто теряет большую часть своих свойств.

Использование пенополистирола для утепления пола

Самый удобный и простой вариант, но не самый дешевый – это пенополистирол. В дополнение к своим теплоизоляционным функциям он делает полы прочнее. Пенопласт также может применяться в качестве утеплителя. В этом случае для гаражных и складских помещений используется материал марки ПСБ50, а для жилых помещений – ПСБ35.

Марки и характеристики пенопласта

Пенопласт важно защитить от попадания на него цемента, который может разрушить материал. Для этого пенопласт обязательно закрывается полиэтиленовой пленкой. А вот у минеральной ваты есть один недостаток, который порой отпугивает строителей – она склонна впитывать в себя влагу, из-за чего гидроизоляционные мероприятия должны проводиться особенно тщательно.

Экструдированный пенополистирол на пол

Для чего нужна послойная укладка напольного покрытия?

Видимая часть пола, по которой мы ходим, является лишь «верхушкой айсберга», внизу которой находятся еще несколько десятков сантиметров слоев из других материалов. Все это делается для того, чтобы правильно сделать основание в деревянном доме и обеспечить вашему жилищу комфортный микроклимат. Важными для любого пола параметрами являются:

ровность — если основание пола будет неровным, напольное покрытие будет изнашиваться неравномерно на разных участках;высокая звукоизоляция — помещение тем уютнее, чем меньшее количество посторонних звуков в нем слышно;износостойкость, влияющая на срок службы покрытия;способность сохранять тепло.

Достоинства и недостатки

Пирог по грунту имеет ряд преимуществ, к основным из которых можно отнести:

1. Надежная защита жилого строения от холода, идущего от земли. Следует заметить, что для этого необходимо качественное обустройство данной структуры, предусматривающее строгое соблюдение всех правил.2. При грамотном подходе к выбору изоляционных материалов можно значительно снизить материальные расходы благодаря бюджетным вариантам. Это, однако, практически не отразится на качестве конструкции.3. Проведение такого рода работ не требует осуществления сложных технических расчетов.4. Площадка, оборудованная по грунту, предоставляет возможность без труда устроить систему «теплый пол».5. Пирог по грунту отличается высокой степенью звукоизоляции.

Помимо многочисленных достоинств, структура имеет несколько недостатков:

1. Невозможность сооружения конструкции при слишком близком залегании грунтовых вод и чересчур зыбкой почве.2. Возникшая необходимость в демонтаже будет сопровождаться значительными физическими и материальными затратами.3. Особенность подобного пирога не допускает размещения тех или иных коммуникаций в толще грунта.

Полы по грунту чаще всего обустраивают в помещениях, предназначенных для использования в хозяйственных целях: сараях, деревянных банях или в гаражах. Для строений со столбчатым фундаментом или выполненным на сваях, эта идея не подходит.

Особенности конструкции и факторы, влияющие на выбор

По своей сути пол по грунту это «подушка» из мелкого щебня или керамзита, на которой лежит армированная плита из монолитного бетона. Балластная подсыпка выполняет две задачи:

поднимает уровень покрытия на заданную высоту;
передает вес конструкции на грунт.

От почвенной влаги и потерь тепла пол защищает утеплитель, уложенный на слой гидроизоляции.

Несущей основой такого покрытия является слой почвы. Поэтому главные факторы риска при устройстве пола по грунту в частном доме — морозное пучение и влага. Первая угроза блокируется за счет утепления цоколя фундамента снаружи листовым пенопластом. Он отсекает мостик холода, вызывающий замерзание воды.

Нужно отметить, что при постоянном проживании в доме температура почвы под ним никогда не падает ниже нуля градусов. Если же зимой здание пустует, то силы морозного пучения способны вызвать трещины в бетонной стяжке и деформировать ее. В этом случае без утепления цоколя не обойтись.

Защита от почвенной влаги – мероприятие относительное простое только при низком уровне грунтовых вод (2-3 метра). На сырых и болотистых участках от устройства такого покрытия лучше отказаться. Стоимость работ по гидроизоляции и укреплению основания в этом случае существенно возрастает.

Для свайных и столбчатых фундаментов плита по грунту – не лучшее решение. В этом случае стоимость защиты подсыпки от мороза получается выше, чем при использовании фундаментной «ленты».

Почему так важно качество пола?

При строительстве дома заботятся не только о его красоте, но и том, чтобы в нем было тепло и уютно. Утепление стен – это еще полдела. Дом должен быть защищен от холода снизу. Дерево – это природный материал подверженный гниению, поэтому важна и надежная изоляция от влаги. И, наконец, он должен выглядеть красиво и соответствовать внутренней отделке помещения. Для того, чтобы все цели были достигнуты, не достаточно положить доски на бетонное основание.

Пол в доме должен быть ровным, теплым, красивым и долговечным. Все эти качества достигаются с помощью укладки пола в несколько слоев:

основание;
тепло– и пароизоляция;
черновой пол;
чистовое покрытие.

Схема слоев пирога бетонного пола

Бетонный пол в деревянном доме

Похоже на слоеный пирог, не правда ли? Поэтому его и называют пирог пола. Его правильное обустройство поможет избежать:

высоких энергозатрат на отопление дома;
излишней влажности, которая неизбежно приведет к появлению плесени и грибка;
подгнивания внутренних деревянных конструкций.

Расположение слоев

Достаточно часто в последнее время обустраиваются полы по грунту. Правильный пирог данной системы предусматривает наличие подсыпки, армирующей сетки, стяжки, гидро- и теплоизоляции. Укладывать слои необходимо поэтапно. Перед началом работ грунт нужно подготовить. Верхний плодородный слой снимается, территория очищается от мусора и посторонних предметов. На этом этапе нужно будет осуществить выравнивание поверхности. Далее засыпается песок, можно использовать любую его разновидность. После засыпки слой хорошо уплотняется.

Следующим шагом станет укладка щебня или гравия. Благодаря такой подготовке грунтовые воды не поднимутся наверх, кроме того, вы сможете хорошо выровнять поверхность. Толщина данной подготовки составляет примерно 8 сантиметров. Как показывает практика, набирают все большую популярность полы по грунту. Правильный пирог данной части дома – это система, которая предусматривает на следующем этапе укладку армирующей металлической сетки. С ее помощью можно будет укрепить бетонную стяжку и зафиксировать отопительные трубы.

После завершения всех вышеописанных работ можно начинать обустройство черновой стяжки с применением бетона, толщина данного покрытия составляет предел от 5 до 10 сантиметров. После застывания раствора укладывается гидроизоляционная пленка, которая иногда заменяется мембраной. В качестве главной задачи этого слоя выступает предотвращение поступления влаги в бетон. Поэтому полосы пленки необходимо укладывать внахлёст. Стыки закрепляются строительным скотчем.

Техника устройства бетонного основания на почве

Прежде чем начнется укладка черновой стяжки, важно озаботиться приобретением всех необходимых материалов и инструментов. Это могут быть:

керамзит и песок;
цементная смесь;
рейки для маяков;
гидроизоляционный и утепляющий материалы;
правило;
строительный уровень;
шпатели;
тара для замешивания смеси;
строительный миксер;
лопата;
сетка арматурная.

Инструкция изготовления черновой стяжки для пола по грунту.

Шаг 1. Производится тщательное выравнивание почвенного основания. Верхний плодородный слой грунта удаляется, оставшийся приводится в горизонтальное состояние.

Выравнивание грунта

Шаг 2. Производится трамбовка основания. Процедура может осуществляться вручную или с применением специальной техники. Главное, чтобы грунт был максимально утрамбован.

Уплотнение грунта

Шаг 3. На поверхности грунта создается песчано-гравийная подушка, которая тоже тщательно утрамбовывается. После этого укладывается слой гидроизоляции. В данном случае используется плотный полиэтилен. Поверх него укладывается армирующая сетка с нахлестом в 2 ячейки.

Укладка армирующей сетки поверх полиэтиленовой пленки

Шаг 4. Производится установка маяков. Они необходимы для того, чтобы максимально удобно и точно довести стяжку до идеально ровного горизонтального уровня. Маяки устанавливаются друг от друга на расстоянии примерно 50 см и фиксируются.

Примеры установки маяков для стяжки

Сразу две ошибки: арматура лежит на поверхности пола, а маяки установлены на гипсовый раствор

Обычно закрепление производится при помощи небольших кучек строительного раствора, но можно закреплять их и другими способами. Маяки должны быть строго выровнены по уровню.

Установка маяков

Внимание! Расстояние между маяками не должно быть больше длины правила. Именно укладываясь на них, правило будет двигаться и выравнивать строительную смесь.

Шаг 5. По периметру стен обязательно наклеивается демпферная лента, которая будет выполнять роль своеобразного компенсатора в случае температурного расширения стяжки и не даст основанию потрескаться.

Прокладка демпферной ленты по периметру

Шаг 6. Замешивается раствор из цемента, песка и воды при помощи строительного миксера. Далее раствор начинает выкладываться на подготовленные ранее слои.

Выкладывается приготовленный раствор

Шаг 7. Перед тем как раствор полностью покроет армирующую сетку, она немного поднимается над гидроизоляционным слоем за счет небольших подставок или кучек строительного раствора.

Приподнимается армирующая сетка

Шаг 8. Раствор равномерно распределяется по гидроизоляционному слою и сетке.

Распределение раствора

Шаг 9. При помощи правила, уложенного на два соседних маяка, раствор разравнивается, при необходимости его излишки удалятся, а нехватка – восполняется.

Выравнивание раствора правилом

Шаг 10. Таким же образом заливается все основание. После того как цементный раствор немного схватится, проверяется его ровность при помощи строительного уровня.

Проверяется ровность основания

Стяжка будет сохнуть около 28 дней

Важно! Срок высыхания стяжки составляет 28 суток. До истечения этого времени дальнейшие работы производить нельзя.

Теперь стяжка должна хорошо просохнуть. Первые дни ее рекомендуется смачивать водой, чтобы она не пересыхала, и прикрывать полиэтиленом. Затем она сушится при естественных условиях окружающей среды.

Видео – Полы по грунту

Создание черновой стяжки – это одновременно и простая, и довольно сложная задача. Однако все тонкости здесь заключаются в правильном выполнении технологии. А при условии, что процесс не будет нарушен, стяжка получится качественной и прочной.

Источники:

Монтаж перекрытий в каркасном доме

Единая, жесткая система горизонтальных поверхностей, которая объединяет все вертикальные конструкции и является верхним и нижним ограждением для внутренних помещений – система перекрытий дома. Монтаж перекрытий по своей важности не уступает возведению ленточного фундамента или кровли.

Виды перекрытий

По видам перекрытия подразделяют:

  • На межэтажном пространстве;
  • На конструктиве пола;
  • В чердачных помещениях;

Каждый тип имеет свое назначение и особенности конструкции.

Межэтажные перекрытия

В любом из домов, промежуточные перекрытия – пол и, одновременно – потолок. Об этом говорит их расположение – между первым и вторым этажами. Нагрузка двойная, значит такой же должна быть и прочность.

Строительные стандарты и нормативы стабильности требуют, чтобы межэтажные конструкции выдерживали нагрузку в 130 кг/м кв сверх предельной. При соблюдении этих нормативов, происходит гашение вибраций. При этом, шумоизоляция межэтажных конструкций должна быть полной.

Соблюдение этого требования необходимо, чтобы без опасений использовать сыпучие материалы, которые эффективно поглощают любые механические колебания, в качестве наполнителя. Необходимо усилить лаги для крепления внутренних стен.

Перекрытия для пола

Крайне важно, чтобы они обладали высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами и выдерживали серьезные нагрузки. Неправильный монтаж перекрытий может быть причиной повышенной влажности в деревянном здании. Поэтому при выполнении работ нужно позаботиться о правильной вентиляции подвала и цокольного этажа.

Перекрытия чердачных помещений

При планировании жилого помещения с отоплением на чердаке, применение пароизоляционного слоя – обязательное условие. Пароизоляция закладывается между черновой и чистовой обшивкой.

Если чердак нежилой и отопление его не предусматривается, достаточно будет теплоизоляции усиленной прослойки. Отличным вариантом утеплителя для чердачных перегородок станет строительная вата на минеральной основе, которая является и шумоизолятором, так как поглощает ударные и воздушные шумы.

Какие требования необходимо соблюдать?

Строительный «пирог» каркаса сможет справляться с возложенными на него задачами на протяжении долгих лет только в том случае, если строители соблюдают следующие правила и требования, предъявляемые к его монтажу:

  • Высокая несущая способность конструкции, которая должна без деформации и повреждений выдерживать серьезные нагрузки;
  • Достаточная жесткость плит;
  • Отличные звукоизоляционные свойства;
  • Огнеупорность, пожаробезопасность;
  • Оптимальная теплопроводность — конструкция должна обеспечивать защиту жилых комнат от низких температур зимой, высоких летом.
  • Небольшой вес — чрезмерная масса способна разрушить или повредить основания и несущие стены;

Для монтажа перекрытий в «каркасниках» необходимо выбирать лёгкие, качественные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.

Расчёт нагрузки перекрытий

Суммарная нагрузка складывается из веса самой конструкции – константа, и нагрузки используемых в слоях изоляции и отделки материалов – переменная. Оптимальное значение – не более 250 кг на 1 м.кв. Полная нагрузка – это константа + переменная величина.

От того насколько верно произведены все необходимые вычисления, зависит сколько времени прослужит дом своим хозяевам. Проще выполнять расчеты с помощью специальных строительных калькуляторов.

Внимание! При самостоятельном вычислении предельно допустимых нагрузок необходимо просуммировать вес стяжки, утеплителя, перегородок и мебели, которая будет находиться в помещении. Все необходимые для расчета цифры можно взять в соответствующих справочниках.

Перекрытия и их конструктивные особенности

Хвойные породы чаще всего используют при обустройстве перекрытий. Пиломатериалы производят из лиственниц, сосен, елей. В основе конструкции лежат потолочные балки или половые лаги. Именно они принимают на себя основные нагрузки, и после «делятся» ею с фундаментом, стенами, обвязками, стенами.

Нижний этаж перекрывается теми же материалами, что и основной каркас. При проектировании чердачных помещений максимальное внимание уделяется статистическим нагрузкам, особенно если это касается неотапливаемых, нежилых мансард.

Последовательность монтажных работ по перекрытию каркасника

Технология отличается простотой, а также высокой скоростью выполнения работ. Опытные строители рекомендуют обращать внимание на выравнивание балок по горизонтали, качеству их заделки в стены.

Нельзя просто положить брусья и зашить их древесностружечной плитой: необходимо обеспечить им надежную связь со стенами, предусмотреть защиту от гниения. Для предотвращения образования и скапливания конденсата и обеспечения воздухообмена, необходимо продумать вентиляцию, как на уровне пола, так и на уровне чердака.

Как обустраиваются перекрытия в доме на каркасе

Правильное перекрытие каркасного дома выполняется в несколько этапов. Прежде всего, следует провести необходимые расчеты, закупить материал, обеспечить его своевременную доставку на строительную площадку. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими ГОСТами и СНиПами.

Любой тип перекрытий для каркасного дома включает в себя два основных элемента: опоры (балки) и обшивка (настил). Благодаря сравнительно небольшому весу конструкции монтажные работы могут выполняться своими руками, без привлечения специальной, грузоподъемной техники.

Цоколь каркасного строения и его перекрытия

Данные перекрытия испытывают серьезные нагрузки, как выполняющие функцию пола на самом нижнем уровне здания. По этой причине, их обустройство требует особого внимания. Так как основой каркаса дома является древесина, то для каркаса цоколя также должны использоваться деревянные балки.

Железобетонные монолитные или сборные плиты приведут к существенным нагрузкам на фундамент, что в свою очередь может спровоцировать его преждевременное разрушение.

Чаще всего «пирог» цокольных перекрытий включает:

  • Центральные балки;
  • Черепные бруски;
  • Черный пол;
  • Ветроизояцию;
  • Утеплитель;
  • Гидроизоляцию;
  • Воздушный зазор;
  • Половую доску.

«Пирог» такого основания складывается из различных составных материалов и зависит от климата региона, особенностей ландшафта на участке, где возводится здание.

Устройство чернового пола в доме на винтовых сваях на основе каркаса

Сооружение чернового пола в каркасном доме на сваях осложняется тем, что вся конструкция расположена на сравнительно небольшом расстоянии от земли. Если работы выполнены неправильно, то жилье будет пригодно только для сезонного проживания, а по первому этажу комнат в любое время года будут гулять сквозняки.

Весь пол каркасника, включая черновой, выполняется из древесины. Во избежание зазоров в основании пиломатериалы на момент выполнения работ должны быть тщательно просушенными. Сооружение чернового пола выполняется сразу после завершения строительства ростверка, раньше, чем буду возведены стены.

Для этого в балках ростверка выпиливаются пазы, в которые затем устанавливаются лаги. Средний шаг между ними составляет 50 сантиметров. Поперечное сечение лаг составляет 100*250 мм. Основу такого пола составляют 30-ти сантиметровые доски, подшитые снизу лаг. Поверх них укладывается гидроизоляционная мембрана. Следующим слоем является закрытый пароизоляцией утеплитель. Им могут стать сыпучие или минеральные материалы.

Первый этаж дома на винтовых сваях: особенности перекрытий

Принимая во внимание конструктив «каркасника» на фундаменте из винтовых свай, следует делать перекрытия прочными, но лёгкими, чтобы они не создавали чрезмерной нагрузки на основу здания. «Пирог» пола в «каркаснике» выглядит следующим образом:

  • Черновой пол;
  • Слой гидроизоляции – специалисты рекомендуют использовать специальную перфорированную мембрану или обычную пленку.
  • Слой утеплителя – для пола может использоваться керамзит, базальтовая вата или пенополистирол, которые обладают повышенной плотностью;
  • Слой пароизоляции – изоляционные материалы препятствуют скоплению влаги, намоканию утеплителя;
  • Половая доска.

Подложка побирается в соответствии с чистовыми напольными материалами – линолеумом, паркетной доской, ламинатом.

«Пирог» межэтажного перекрытия: как устроить в каркаснике

Перекрытия между этажами выполняют стабилизирующие функции, в то же время являясь конструктивной частью потолка и пола одновременно. При выполнении работ следует заранее предусмотреть возможность для строительства лестницы. «Пирог» деревянных межэтажных конструкций в «каркаснике» включает в себя следующие слои:

  • В зависимости от выбранной конструкции крепятся ребра или укладываются балки;
  • Со стороны первого этажа набиваются доски потолка, которые станут основой для последующих слоев «пирога»;
  • Следующим этапом является обустройство тепло-, звукоизоляции – песок, шлак, керамзит, минеральная вата, пенопласт.;
  • На теплоизоляционные материалы укладываются гидроизоляционная мембрана;
  • По деревянным балкам выполняется накат чернового и чистового пола второго этажа.
  • Со стороны потолка первого этажа укладывается пароизоляция.

Жесткость конструкции усиливает применение гвоздей и уголков из металла.

Потолочное перекрытие каркасного дома

Требования к потолочным перекрытиям классического канадского дома, построенного по канадской технологии, выглядят следующим образом:

  • Лаги выполняют соединительную функцию намертво «связывая» стропила кровли и наружные стены;
  • Пространство между балками обязательно заполняется утеплителем;
  • С внутренней стороны помещения на перегородку набивается гипсокартон, который служит основой под потолок.

Как перекрывают чердак в каркаснике

Особое внимание при монтаже чердачного перекрытия в каркаснике уделяется расстоянию между балками и их сечению. Это связано с тем, что вся конструкция должна выдерживать собственный вес, крышу, а также возможные дополнительные нагрузки.

Обязательным условием является использование слоя пароизоляции, который укладывается поверх утеплителя. Специальные пароизоляционные мембраны препятствует попаданию влаги, что гарантирует долгий срок службы сооружения. Поверх пароизоляции закрепляется редкий досочный настил, который пригодится для свободного передвижения по чердаку при монтаже кровли.

Подшивка настилов

Завершив укладку и крепление балок потолка, поверх них выполнятся монтаж настила, а под ними – подшивки. Подшивка между этажами дома выполняет сразу несколько задач: удерживает вес конструкции, служит отделкой и звукоизоляцией потолка. Для подшивки допускается использование листового материала: фанеры, ГКЛ, ГВЛ.

Настилы могут быть черновыми или ходовыми. Само название «ходовой» говорит о том, что по этому полу ходят жильцы дома, т.е он является чистовым. Черновой настил снабжается вентиляционными зазорами, которые обеспечивают необходимую вентиляцию пола. На него укладываются чистовые отделочные материалы.

Утепление

Утепление каркаса дома выполняться с помощью:

  • пенопласта;
  • минеральной ваты;
  • экструдированного пенополистрола;
  • пеноизола.

Толщина утеплителя составляет 7-15 см. и зависит от климата в регионе строительства. Для более точных показателей, онлайн-калькуляторы в помощь.

Внимание! Утеплитель перекрытий не имеет ограничений по прочности, так как материал укладывается между лаг, не подвергаясь нагрузкам.

Пароизоляция перекрытий

Для сокращения теплопотерь через строительные конструкции и защиты утеплителя от конденсата и влаги при монтаже перекрытий каркасного дома обязательно используется пароизоляции. Чаще всего для этих целей применяются современные пароизоляционные мембраны, которые позволяют остановить пароиспарения, свести к минимуму попадание воды в внутреннюю часть каркаса.

Звукоизоляция

При устройстве звукоизоляции перекрытий каркасного дома необходимо побеспокоиться о снижении воздействия ударных и акустических шумов. Для этой цели могут использоваться базальтовые и древесноволокнистые плиты и рулонные настилы из войлока или пробки, минеральная вата.

Как продлить срок эксплуатации перекрытий

На то, как долго прослужит каркасный дом и его перекрытия влияют: климата местности, качество используемых материалов, соблюдение рекомендаций специалистов и так далее. По регламентам ГОСТов и СНиПов, действующих в данной сфере, период эксплуатации перекрытий из древесины составляет 50 лет, из железобетонных конструкций 100 лет.

К достоинствам домов на каркасе относится то, что любые перекрытия: пола, чердака, между этажами, могут быть заменены на новые без вреда для коробки здания. Использование пропиток, созданных специально для деревянных конструкций увеличит срок «жизни» каркасного строения.

Для деревянных перекрытий

Для увеличения срока службы деревянных перекрытий рекомендуется:

  • Не использовать для строительства пиломатериалы естественной влажности;
  • Выбирать только качественные и долговечные материалы. В частности, можно использовать лиственницу, сосну или ель, которые отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и продолжительной эксплуатацией;
  • Выполнять обработку древесины специальными защитными составами;
  • Заблаговременно позаботиться о вентиляции «каркасника».

Для сохранения качества пиломатериалов следует повторно покрыть дерево слоем антисептика через 7-8 лет после завершения строительных работ.

10 правил, позволяющих продлить срок эксплуатации перекрытий;

  1. Для обустройства перекрытий следует выбирать только качественные и высокопрочные материалы с долгим сроком службы;
  2. На деревянные конструкции пагубно воздействуют перепады температур, поэтому обязательным условием является постоянное проживание людей в доме;
  3. При выполнении монтажных работ следует провести тщательную изоляцию балок перекрытий;
  4. Обеспечить защиту деревянных элементов от гниения. Для этого достаточно регулярно проводить обработку дерево влагоотталкивающими составами;
  5. Проведение регулярных обработок от огня и микроорганизмов. Очень часто для этого используются специальные серные шашки;
  6. На срок службы всего каркасного дома и его отдельных элементов влияет правильно оборудованная вентиляция;
  7. Выбор качественных утеплителей с долгим сроком службы;
  8. Предусмотреть доступ к чердачному помещению и подполью с целью проведения мелких, ремонтных работ;
  9. Четкое соблюдение технологии строительства и грамотные расчеты;
  10. Обязательное наличие проекта и его соблюдение при возведении дома.

Заключение

Процесс монтажа верхних и нижних перекрытий каркасного дома отличается своими нюансами и спецификой, о которых следует узнать заранее. Перед началом работ необходимо составить подробный план, выполнить расчеты и определиться с материалами.

Благодаря сравнительно небольшому весу пиломатериалов монтаж может осуществляться своими руками, без привлечения специальной техники.

Очень важно, выполнять все работы с соблюдением установленных технологий и требований стандартов. В этом случае деревянные конструкции здания не доставят хлопот на протяжении многих лет.

электрострой

← Вернуться к списку статей

Стены каркасного дома. Основные положения при проектировании и строительстве каркасных домов

Все стены должны иметь каркасную конструкцию.

Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными таблицы.

Несущие стойки должны быть дополнительно укреплены покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т.д.) или косыми распорками.

Как мы строим каркасные дома!?

  • Дом в Глаженке
    • Площадь: 160 м²
  • Дом на 2 Брянске
    • Площадь: 175 м²
  • Дом на Чичеринке, 2 Брянск
    • Площадь: 90 м²
  • Дом в Ивановке + чердак, 2 Брянск
    • Площадь: 30 м²
  • Дом в Большое Полпино
    • Площадь: 140 м²
  • Дом на 2 Брянске
    • Площадь: 138 м²
  • Дом в Бежице
    • Площадь: 142 м²

Стойки должны располагаться под прямым углом к плоскости стены.

Стойки разрешается располагать параллельно стене на фронтоне крыши, который закрывает не эксплуатируемое помещение или в не несущих внутренних перегородках, с учетом ограничений, определенных в таблице.

Стойки, поддерживающие груз, состоящий только из не эксплуатируемого чердака, могут располагаться параллельно стене если: на стойках с лицевой стороны укреплено покрытие. Часть крыши, поддерживаемая стеной с таким расположением стоек, не должна превышать 2.1 м по ширине.

Стойки должны идти на всю высоту этажа, за исключением мест, где располагаются проемы окон, дверей и т.д. Стойки не должны соединяться из нескольких частей.

Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и по-строены таким образом, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе стен в наружных углах должно быть не менее двух стоек.

Там где вертикальные края внутреннего покрытия подкрепляются на перемычки, служащие для крепления внутренней стены к наружной, то перемычки ставятся на расстоянии С обеспечивающем надежную опору внутреннего покрытия.

Толщина досок для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением не несущих стен).

В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть 19 мм толщиной.

Нижняя обвязочная доска должна быть во всех случаях.

Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать, больше чем на 1/3 ширины обвязки, над опорой.

Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, за исключением:

  • в стене имеется проем для окна или двери, и над ним установлена перемычка, образующая с перевязкой стены один узел;
  • верхняя обвязочная доска может быть использована одинарная в секции несущей стены, где нагрузка с перекрытия или стропил (ферм), крыши передается не далее чем в 50 мм. от вертикальных стоек стен с одной стороны;
  • во всех внутренних не несущих стенах.

Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с пере-мычками, если соединение между стеной и перемычкой выполнено стальными пластинами (не ржавеющими или обработанными антикором) размером не менее 75Х150Х0,91мм или деревянными накладками 19Х89Х300мм. Деревянные накладки должны быть прибиты к каждой секции стены не менее чем тремя гвоздями размером 63 мм и более.

Стыки досок в верхней обвязке должны находиться над центрами вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шага вертикальных стоек.

Между собой доски верхней обвязки должны пробиваться так: по концам досок – два гвоздя; над каждой стойкой один гвоздь в шахматном порядке.

В местах соединения стен стыки верхней обвязки должны идти внахлест с нижней доской верхней обвязки другой стены.

Связки, эквивалентны для перевязки углов и стыков в стенах с одной верхней обвязочной доской.

По бокам всех проемов устанавливаются двойные стойки. Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут от верхней до нижней обвязок.

Одинарные стойки по бокам проемов допускаются в не несущих внутренних стенах (только в домах, где не требуется достигать высокой степени огнестойкости).

В проемах окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до доски подоконника. Устанавливаются они по разметке стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки под подоконник.

Перемычки над проемами дверей в не несущих стенах должны быть сделаны из материала не тоньше 38 мм и по ширине равны ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для не несущих стен, предусмотренных в качестве противопожарных перегородок. Я считаю, что лучше такие проемы делать как в несущих стенах.

Проемы в несущих стенах должны быть собраны с перемычками (не менее двух) для того, чтобы передавать нагрузку. Перемычки должны быть скреплены вместе гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), причем расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, то между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе доски перемычки соединяются между собой прокладками (фанера, доска и т.д.). На стенах собранных из досок 140 мм лучше связать их снизу подходящей доской такой же ширины.

Размеры сечений досок для перемычек в стенах зависят от величины пролета данного проема. Важно при проектировании и производстве строительства помнить, что двойные перемычки используются в стенах, где сечение стоек 38Х89 и более.

Можно использовать перемычки толщиной 89 мм состоящих из одного куска дерева. В стенах, собранных из досок сечением 38Х64 мм, перемычки можно также изготовлять из единого куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм через 450 мм. В этом случае перемычки должны быть шире на 50 мм, чем втаблице и не превышать в длину 2.4 м.

В проемах стен превышающих значения таблицы необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных на ребро.

Наружные стены с внешней стороны должны обшиваться. Если, укрепляющая обшивка не производится, то стены необходимо укреплять диагональными раскосами. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.

Для наружной обшивки стен можно применять различные материалы (смотри таблицу). Пока у нас лучше всего применять фанеру. Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.

Крепление обшивочных листов может быть вертикальное и горизонтальное. Доски для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.

Между листами обшивки оставляется зазор 2 – 3 мм.

Для крепления обшивки лучше использовать не подвергающиеся коррозии, или обработанные соответствующим образом, гвозди.

Листы обшивки крепятся к каркасу гвоздями:

  • по краям листа не более чем через – 150 мм;
  • к стойкам в средине листа – 300 мм;
  • по краям проемов стен – 150 мм;
  • от краев обшивки гвозди забиваются на расстоянии – 10 мм.

Гвозди для сборки каркаса стен и порядок их применения.

Рассмотрим наиболее важные узлы каркаса стен:

К верхней и нижней обвязочным доскам, стойки прибиваются не менее чем 2 гвоздями с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей – 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди – 90 мм. Это минимальный размер. Можно брать и большего размера.

При установке стен на место, нижняя обвязка крепится к платформе пола не менее чем через 400 мм. Гвоздь 90 мм, через фанеру обшивки пола должен войти в каркас перекрытия.

Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.

По всей длине вторая обвязочная доска прибивается гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически, вторая доска верхней обвязки прибивается над каждой стойкой.

В дверном проеме, после выпиливания нижней обвязочной доски, забиваются по два гвоздя 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку, фанеру и вошли в каркас перекрытия.

Перемычки над проемами в стенах, прибиваются к стойкам каркаса стен минимум тремя гвоздями (каждая доска перемычки). Используются гвозди 82 мм и более.

Двойные стойки, используемые для создания проема каркаса, пробиваются между собой через 400 мм (не менее).

От края доски гвозди должны забиваться не менее чем 20 – 25 мм.

Вторая доска верхней обвязки, при перехлестывании на другую стену, прибивается не менее чем 3 гвоздями.

Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних обвязок стен применяется металлическая пластина 19Х89Х300 мм. Она крепится – по три гвоздя в каждую стену.

Практические советы при проектировании стен

Обычно, при малоэтажном строительстве, толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из условий прочности каркаса стен. Почему:

  • недостаточная толщина стен, для создания расчетного термического сопротивления, очень быстро и эффективно решается на следующих этапах строительства. Это гораздо дешевле, чем строить каркас стен из широких досок. Об этом читайте в главе «Утепление дома»;
  • рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока проектируется дом, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.
  • Необходимо помнить, что максимальное количество этажей, при использовании этой технологии – три, или два этажа плюс мансарда.
  • Для внутренних стен достаточна доска сечением 38Х89 мм. В районе санитарных помещений, во многих случаях, там, где будут проходить коммуникации для канализации, удобней использовать доски 38Х140 мм.
  • Необходимо, по таблице выбрать доски для перемычек окон и дверей внешних стен и внутренних несущих перегородок.
  • Необходимо рассчитать высоту вертикальных стоек для каждого этажа, с учетом нижней и двойной верхней обвязок.
  • Определить размеры всех проемов. Дать их положение относительно пола или потолка помещения.
  • Использование каркасной технологии строительства стен, позволит вам при проектировании и строительстве осуществить любой задуманный вами проект индивидуального дома.

Приемы и правила сборки стен

Принципиально, метод строительства внешних и внутренних стен не отличается друг от друга. Также, сборка стен первого и других этажей, не имеют большой разницы. Исключение составляет закрепление в каркасе парового барьера. Подробнее об этом мы узнаем в разделе «Установка утеплителя».

К строительству стен можно приступать после сборки каркаса перекрытия. Если площадь дома достаточно большая и есть свободные рабочие, то можно начинать подготовку и сборку стен на законченном участке пола.

Используем готовое перекрытие, как рабочее место для нашей работы. На платформе (прямо на фанере, если она использовалась, для черного пола) производим разметку внешних и внутренних стен. Для внешних стен отмечаем только внутреннее положение стен, для внутренних перегородок можно отметить обе стороны. Ширина разметки стен должна быть равна ширине выбранных досок для каркаса. Для точной разметки лучше всего подходит меловой шнур.

При разметке можно легко исправить ошибки, допущенные при сборке платформы перекрытия. Например: можно увеличить или уменьшить длину внешних стен (таким образом, исправляются неправильные углы); незначительно передвигать внешние стены; сразу же исправить ошибки в планировке помещений (в нашем строительстве планировку помещений, без ущерба для прочности конструкции, можно менять вплоть до окончания стройки); перепланировать места и размеры проемов в стенах (если они не правильно спроектированы).

На разметке наносим места окон и дверей (как показано на рисунке). Например: Д – дверь, О – окно, П. – проем без двери и т.д. На разметке выделяем пересечение или соединение стен.

Проверяем правильность разметки и приступаем к сборке стен. Одно из главных правил – начинай с внешних стен. Лучше начинать с наиболее длинной стены. Если внешняя стена больше 6 – 7 м в длину, то лучше ее собирать из двух секций Длинную внешнюю стену тяжело поднимать и устанавливать, особенно при сильном ветре. Если рабочих 5-6 человек, можно установить стену 7-10 м. Стена собирается полностью (включая обшивку каркаса фанерой) в лежачем положении. Потом за верхний край поднимается и устанавливается на место.

Для примера возьмем внешнюю стену, длиной А (см. рис. выше). Для нижней и, особенно верхней обвязок, выбираем наиболее прямые доски. На нижний обвязке изгиб доски можно (и нужно) исправить, пропилив ее до средины. Практически доски сечением меньше 38Х89 мм легко гнутся и без пропила, доски 38Х140 мм при изгибе надо пропиливать (запил Р). Если по длине стены доски не хватает, то их можно делать составные. Стык досок для нижней обвязки может находиться в любом месте. Стык досок для верхней обвязки должен обязательно находиться над стойками. Итак, готовим доску равную А и устанавливаем ее вдоль линии стены, на узкую грань. Наружное ребро нижней грани должно четко совпадать с линией стены, как показано на рисунке. По краям и через каждые 1.5 – 2 м прибиваем ее к платформе пола, косыми гвоздями (забиты под углом).

С помощью угольника переносим на узкую верхнюю грань нижней обвязки пересечение с внешними и внутренними стенами, а также метки окон и дверей (если они есть). Берем доску для верхней обвязки и вырезаем ее по длине, рав-ную нижней обвязочной доске, уже прибитой к платформе. Устанавливаем ее рядом с прибитой доской ближе к краю платформы. Выравниваем концы досок. После этого приступаем к разметке стены.

Разметка стен. От того, как будет нанесена разметка, зависит правильность сборки стены. Определенных правил нанесения символов нет. На рисунке положение стоек показано одной чертой, рядом показан символ стойки. Стойка прибивается к обвязке, относительно черты со стороны значка. Разметку стен необходимо начинать с той стороны, с которой производилась разметка платформы пола. В этом случае балки пола совместятся со стойками стены. Кроме укрепления конструкции, в дальнейшем облегчится монтаж всех систем в доме.

Для разметки используем рулетку, карандаш и угольник. Переносим с нижней обвязочной доски на, установленную рядом верхнюю доску, отметки пересечения стен и проемы. Дальше наносим метки сразу на грани обеих досок. Метка первой стойки идет по ребру спила. Отмечаем положение первой стойки, например, значком – С. Можно наносить знак сразу на две доски. Чтобы лист фанеры для обшивки располагался от обреза стены до центра 4 стойки, первый интервал между стойками уменьшим на 20 мм. Если брать лист 1525Х1525 мм, то расстояние между стойками лучше брать не стандартное 400 мм (или 600 мм),а 380 мм .В этом случае будет большая экономия фанеры, для обшивки. Размечаем доски на всю длину. В проемах окон и дверей отмечаем места стоек, поддерживающих перемычки – О и основных стоек– Х.

Обычно расстояние между стойками стен и балок перекрытия выбирается до начала строительства и указывается в проекте. Можно менять в процессе строительства эти параметры только на уменьшение.

Раскладываем заготовленные стойки против каждой метки – С и основных стоек проема – Х. Они должны быть по длине равны. Готовим две стойки для поддержки перемычек. Их длина равна высоте верхней граници проема минус 38 мм (толщина нижней обвязки). Раскладываем эти стойки против меток – О (см. рис. выше).

При проектировании мы рассчитали ширину перемычек над проемами по таблице. Для удобства строительства лучше делать так. Выбрать самый широкий оконный проем и брать для всех окон и дверей максимальную ширину перемычек. Хорошо будет если верхняя граница проема находится от верхней обвязки на расстоянии равном ширине перемычки. В противном случае схема сборки каркаса усложнится за счет дополнительных подпорок над оконными перемычками.

Выпиливаем по размеру 2 – 2 две доски для перемычек над окном. По размеру 1 – 1 сделаем подоконник. Изготовим нужное количество стоек поддерживающих подоконник. Их установим по меткам – С и две по краям проема. Предварительно надо переложить верхнюю обвязочную доску на другой конец стоек.

Теперь надо встать на доски каркаса, как показанно на рисунке и прибить каждую стойку к верхней и нижней обвязке.

Стойки 3 и 7 лучше приколотить к обвязке после сборки каркаса оконного проема. Это делается для удобной работы с оконным проемом.

К поддерживающим стойкам – Д прибиваем сначала подоконник, а потом уже устанавливаем стойки – 5 и 6 . Соединяем эти стойки с поддерживающими стойками – Д. После этого прибиваем к стойкам перемычки:

Для соеденения нашей стены с другими стенами, необходимо произвести сборку узлов. Это доски – А и Б (см. рис. выше). Более подробно соединительные узлы рассмотрим ниже.

Устанавливаем вторую доску верхней обвязки. Оставляем пропуски в местах соединения с внутренними и внешними стенами.

Перед установкой обшивки внешней стены, готовый каркас необходимо проверить по диагонали из точек Х – Х и У – У (эти растояния должны быть строго равны). После выравнивания диагоналей закрепляем каркас к полу в точках – К косым гвоздем, так чтобы их можно было легко выдернуть.

Крепим обшивку стены.

Теперь можно выдернуть гвозди в т. К и взявшись за верхнюю обвязку поднять стену. Прибиваем нижнюю обвязку к платформе перекрытия. Нижняя обвязочная доска должна идти строго по линии разметки стены. Применяя уровень, выставляем стену строго вертикально и закрепляем временными раскосами. Эти раскосы можно снимать после надежного соединения с соседними наружными стенами.

Аналогично собираются внутренние стены, но они не требуют выравнивания по диагонали и установки обшивки. Под вторую доску верхней обвязки внутренних стен, на последнем жилом этаже, прокладывается полиэтиленовая пленка с выпуском по краям 100 – 150 мм.

При сборке внешних стен первого этажа (и второго если есть третий), под вторую доску верхней обвязки прокладывается гидроизоляционный материал. Выпуск должен быть в сторону улицы на 400 – 500 мм.

Узлы соединения стен

При сборке каркаса стен можно использовать различные узлы соединения стен. Главное, чтобы при соединении узлы обеспечивали достаточную прочность конструкции. Кроме того,узлы соединения должны быть смонтированы так, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе в наружных углах должно быть не менее двух стоек.

При проектировании стен можно не определять тип углового соединения. Лучше, если производители работ сами определят ,какой узел подходит в данном месте.

При соединении стен по данной схеме, перед установкой второй стены, необходимо вложить утеплитель между стойками –А и В.

Лучшим вариантом соединения внешних стен является угол со свободным открытым пространством.

Расстояние –А должно обеспечивать укладку утеплителя в стену.

При соединении внутренних и внешних стен, в примыкание, необходимо вставлять полосу полиэтиленовой пленки шириной 250 – 300 мм.

При соединении внутренней и внешней стены по такой схеме, перед установкой внутренней стены ,надо вложить утеплитель между стойками. Это не всегда удобно. Между стойками внутренней и внешней стен прокладываем полиэтиленовую пленку. При таком соединении обеспечивается хорошая опора для краев внутренней обшивки.

Это лучший вариант соединения внутренних и внешних стен. Нет необходимости ставить дополнительную стойку. На вставки можно использовать маленькие обрезки досок.Утеплитель не надо укладывать во время строительства каркаса. Вставки должны обеспечить опору углов листов внутреннего покрытия.

После установки всех стен, в дверных проемах можно выпилить нижнюю обвязку. Все оставшиеся длинные доски и их обрезки пригодятся нам для выравнивания стен.

Выравнивание верхней обвязки стен

После того как установлены все внутренние и внешние стены этажа, необходимо выполнить выравнивание верхней обвязки всех стен. Одновременно с этим выставляются по уровню внутренние стены , не примыкающие к внешним перегородкам.

Небольшие по длинне , не несущие внутренние перегородки, встроенные шкафы и.т.д. можно собирать и устанавливать после полной сборки каркаса дома и сооружения крыши с кровлей. При нашем климате очень полезно всем деревянным деталям дома оказаться под кровлей. Значит нет необходимости отвлекаться от сборки силовой части каркаса. Все дополнительные внутренние работы можно сделать под крышей.

Перед выравниванием верхней обвязки стен еще раз проверим: нижняя обвязка прибита точно по разметке на полу; соединения верхних углов и примыкание внутренних стен выполнено точно по разметке; углы собраны правильно. Считаем, что платформа пола горизонтальна и ровная. При сборке каркаса ошибок не было. Остается устранить кривизну или деформацию верхней части стен. Этот изгиб может наступить от попадания влаги или использования не достаточно высушеного пиломатериала.

Эту работу начинаем опять с самой длинной внешней стены. Натягиваем вдоль ребра верхней обвязочной доски шнур (можно использовать меловую отбойку). Приготавливаем пружинные подпорки из досок сечением 38Х89 мм, длиной 4 – 5 м. Для сильно деформированных внешних стен и стягивания углов подойдет доска сечением 38Х140 мм. Дальше будем называть их пружинами. В самом сильном месте деформации стены, прибиваем один конец пружины к двойной верхней вязке. Второй конец к перекрытию. Забивать надо не меньше двух гвоздей под углом друг к другу.

Чтобы исправить изгиб в наружную сторону, подставляем подпорку под пружину. Начинаем выдавливать пружину в направлении Б. Верхняя часть стены переместится в направлении Е. Прекращаем перемещение подпорки в направлении С , когда уберем деформацию стены. Закрепляем подпорку гвоздями к полу и к пружине.

Если изгиб верхней обвязки во внутреннюю сторону. Чтобы выдавить стену, нужно прибить пружину сначала вверху и надавить в направлении А. Пружина согнется. У согнутой пружины закрепить нижний конец к полу. Перемещаем короткую подпорку по направлению С. Обратный изгиб пружины уменьшается, верхняя часть стены перемещается в направлении Д. Добиваемся совмещения ребра верхней обвязки стены с натянутым шнуром. Фиксируем верхнюю часть короткой подпорки в т. К.

Пружинные доски и их подпорки надо оставить в закрепленном состоянии до окончания строительства каркаса верхнего перекрытия. Еще более лучший вариант: снять пружины после сборки каркаса крыши. Можно использовать все освободившиеся доски для бугелей между стропилами. Короткие внутренние стены (часто примыкающие к другим стенам с одной стороны) выравнивать в последнюю очередь с помощью уровня и закрепить простым раскосом.

Если соблюдать все правила сборки, выровнять верхнюю обвязку и платформа под стенами горизонтальна и не имеет неровностей,то каркас стен будет стоять строго вертикально во всех местах. Все стены будут ровные – это значительно облегчит дальнейшую работу, даст возможность создать качественную внутреннюю и внешнюю отделку нашего дома.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПЛОТНИКУ

Основные правила для правильной сборки каркаса стен:

  • Точная разметка досок верхней и нижней обвязок. Доски для верхней и нижней обвязок должны быть равны.
  • При установке стен , нижняя обвязочная доска обязательно должна совпадать с разметкой на полу. Внешние стены перед обшивкой проверить по диагонали.
  • В местах соединения стен соблюдать правило: внизу устанавливать по разметке на полу, вверху точно по разметке на верхней обвязке.
  • Доски верхних обвязок примыкающих друг к другу стен соединены плотно, без зазоров.
  • Выравнивать деформацию верхней обвязки с помощью пружинных досок, которые можно снимать только после сооружения перекрытия над стенами.

class=»marker»>

Преимущества обшивки каркаса до того как стена будет поднята:

  • Экономия времени, и довольно значительная.
  • Можно сначала прибить целые листы фанеры, а затем подрезать излишки по краям проемов и стен, выполнив все это на лежащей стене.

Советы при сборке некоторых узлов:

  • При установке дополнительных стоек, когда стена уже поднята, прибивайте их косыми гвоздями.

  • При установке поддерживающих стоек над перемычками проемов, используйте косо забитые гвозди.

  • При соединении досок верхней обвязки,а также вертикальных двойных стоек- незначительное смещение между ними исправляйте забиванием косого гвоздя в боковую грань доски.

  • В том случае, если каркас не несет силовой обшивки, под углом 45 градусов установите в стене дополнительные раскосы из досок сечением 38 89 мм. Устанавливать их надо заподлицо со стойками, предварительно сделав запилы в них.

Выпиливание и сверление отверстий под коммуникации дома

На несущих стенах должно оставаться нетронутой 2/3 ширины стойки. На не несущих не менее 40 мм. Если необходимо сделать больший пропил или отверстие, то стойки необходимо укрепить специальными металлическими накладками или дополнительными стойками.

Верхняя обвязка должна иметь неповрежденную ширину не менее 50 мм, в противном случае ее необходимо так же укреплять.

Отверстия в стойках и обвязке каркаса должны быть расположены так, чтобы винты крепления внутренней обшивки не повредили трубы и электрические провода. В этом случае, особенно для боковых вырезов, можно использовать металлические накладки, которые к тому же усилят стойку в месте выреза.

Дополнение ко всей статье:

Довольно часто при строительстве домов из кирпича и бетона применяются внутренние каркасные перегородки. В этом случае, для крепления перегородок к кирпичным или бетонным стенам, лучше всего применять анкерные болты. Минимальный диаметр болтов 5 мм, располагать их необходимо не реже чем через 900мм. по высоте.

При сборке каркаса стен, не удобно пользоваться разными гвоздями.Мы в своей работе пользовались максимум двумя типами гвоздей. Лучше всего использовать:

  • для сборки каркаса гвозди – 90 мм;
  • для обшивки фанерой – 50 – 60 мм.

Устройство пола в каркасном доме зависит от вида фундамента и конструкции перекрытия. В зависимости от того, опирается ли настил на плиту или стоит на сваях, имеет ли встроенные элементы отопления, выбирается тот или иной утеплитель, тот или другой «пирог» стяжки.

Как сделать пол в каркасном доме? Какие материалы использовать для несущего слоя, утепления и декоративного покрытия?

Устройство пола

Независимо от того, опирается ли дом на фундаментную плиту или стоит на сваях, конструкция пола будет состоять из несущего чернового и декоративного чистового настила. Черновой пол предназначен для несущих нагрузок. Он держит на себе вес утеплителя, а также коммуникаций, которые могут быть встроены в него. К примеру, в пол могут быть вмонтированы элементы системы обогрева, так называемый «тёплый пол» – электрические кабели или водные трубы.

Черновой пол из досок.

Чистовой пол является декорирующим материалом. Он не несёт больших нагрузок, но закрывает основной несущий материал, элементы обогревательной системы, утеплитель и гидроизолятор, а также создаёт вид и поддерживает стиль. Материал чистового пола должен соответствовать общему декору помещения.

На заметку Вспомогательные материалы, – утеплитель, гидроизолятор, – являются узкофункциональными. Они выполняют определённые задачи, защищают от потерь тепла, предупреждают отсыревание. Их располагают в черновой стяжке пола или под ней.

Черновая стяжка

Черновая бетонная стяжка выполняется на плитном или ленточном фундаментах. В ленточном варианте черновая стяжка предполагает отсутствие подпола или другого пустого пространства под перекрытием первого этажа. В плитном фундаменте сама плита может выполнять функцию черновой стяжки.

Черновая стяжка пола.

Бетонный черновой пол является самым прочным вариантом перекрытия пола. На нём можно устанавливать любое оборудование, устройства обогрева, тяжёлые музыкальные инструменты. В бетонную основу можно укладывать кабель и трубы тёплого пола.

Бетонный пол обладает низкой теплоизоляцией. Сам по себе бетон является «холодным» и требует утепления. Бетонный пол создаёт дискомфорт и «холодит» ноги, поэтому его закрывают «тёплым» покрытием – деревянным паркетом, пробковыми панелями, утеплённым линолеумом. Или обустраивают в нём систему обогрева «тёплый пол».

На заметку Если дом или внутренние помещения имеют площадь больше 4х4 м2, то бетонную стяжку упрочняют. Для этого перед заливкой укладывают армирующую металлическую сетку. Такое упрочнение также необходимо, если в доме будет стоять пианино, рояль, крупный газовый или дровянойугольный котёл, ванная, другие тяжёлые устройства, предметы.

Кроме того, упрочнением бетонной стяжки можно варьировать её толщину, и этим – экономить бетон. Так, использование армирующей сетки обеспечивает прочность тонкой бетонной стяжки толщиной 3 см на уровне более толстой стяжки толщиной 5-6 см.

Гидроизоляция пола

Бетон способен впитывать влагу и воду. Почвенная вода может подниматься по порам материала и вызывает отсыревание настила. Поэтому черновую стяжку пола в каркасном доме гидроизолируют одним из выбранных способов – добавляют в раствор водостойкие добавки или укладывают перед заливкой раствора изолирующий материал.

Гидроизоляция пола при строительстве.

Варианты гидроизоляции черновой стяжки пола в каркаснике:

  • Перед заливкой бетона добавляют в раствор влагостойкие компоненты типа Пенетрон. Они образуют с компонентами бетонной смеси нерастворимые комплексы, которые закрывают поры и препятствуют подъёму грунтовой влаги. Таким образом, бетон остаётся сухой, что предупреждает отсыревание настила, а также увеличивает долговечность бетонной стяжки.
  • Перед заливкой бетона укладывают слой рулонной гидроизоляции (полиэтилена, рубероида) – этот метод менее эффективен, так как не обеспечивает 100%-ной и защиты от влаги, имеет ограниченное время изолирования. По его истечению – полиэтилен и рубероид начинают разрушаться, теряют сплошную основу.

Утепление пола

Утепление пола необходимо для ограничения теплопотерь при зимнем отоплении. Оно предусматривается для тех каркасных домов, в которые будут проживать круглогодично. Утепление также может использовать различные теплоизолирующие материалы:

  • Керамзит – насыпной натуральный и самый недорогой вариант утепления стяжки пола. Его насыпают поверх грунта слоем 300-600 мм. Толщина насыпного слоя определяется зимними температурами. При средних температурах около 0°C достаточно 300 мм керамзита. При зимних температурах -30°C необходимы 600 мм насыпного утеплителя.
  • Пенополиуретан – следующий недорогой теплоизолятор. Для напольного и фундаментного утепления рекомендуют использовать его влагостойкие формы – экструдированные плиты Пеноплекс. Они совмещают в себе функцию утеплителя и гидроизолятора, а также служат более длительный срок.

Тёплый пол

Существует два варианта обустройства пола с подогревом:

  • Так называемый электрический пол, в котором функцию обогревательных элементов выполняют электрические провода, силовые кабели, проложенные в толще пола, в его черновой стяжке. Такой пол отличается низкой инертностью. Он быстро нагревается и также быстро остывает. Его очень удобно использовать для дачных и сезонных помещений, когда необходимо за час-полтора нагреть пространство дома для комфортной ночёвки.

Электрический пол.

  • Водный или водяной пол, в котором обогрев помещения выполняют водные трубы, уложенные в углубления в стяжке. Этот вариант отличается большей инертностью. Водный пол дольше прогревается и также дольше удерживает своё тепло. Поэтому водяной пол лучше использовать для домов с круглогодичным проживанием. Протапливать его иногда, изредка, от раза к разу – невыгодно и неэффективно. Ещё одно преимущество тёплого водяного пола – он может быть подключен к любому источнику тепла. Будь то газовый котёл, электрический или дровяной – к любому обогревающему устройству подводятся трубы отопления, по которым двигается горячая жидкость.

И ещё одна особенность: электрический пол обустраивают поверх бетонной стяжки (в целях безопасности и предупреждения возгорания). Поэтому для такого вида отопления необходима плита фундамента или лента с черновой бетонной стяжкой.

На заметку Для свайных фундаментов можно использовать другой вариант напольного электрообогрева – инфракрасный плёночный пол. Или, если перекрытие деревянное, уложить между досками водные трубы.

А теперь опишем подробнее, как сделать тёплый пол в каркасном доме?

Электрические кабели или ИК-плёнка

Для электрического обогрева пола используют специальные силовые кабели или ИК-плёнки, инфракрасные панели. Они отличаются от кабеля монтажом, применяются для различных полов. Кабель укладывают в стяжку, и потому используют для плитных и ленточных типов фундаментов. Плёнка не требует сооружения бетонной стяжки, и поэтому используется для обогрева пола в свайно-ростверковых каркасных строениях.

Электрический пол в бетонной стяжке.

Электрический силовой кабель прокладывают внутри бетонной стяжки. Его заливают слоем бетона толщиной 50 мм, при необходимости – армируют. Выходы кабельных проводов подключают к регулятору температуры. В зависимости от выставленных показаний, регулятор осуществляет периодическое отключение подачи тока в кабель. Таким образом, происходит автоматическая регулировка температуры нагрева пола и помещения. Как только нагрев достигает заданной температуры, регулятор отключает электрический ток, стяжка которого продолжает излучать тепло без подогрева. Как только температура опускается, регулятор возобновляет подачу тока и нагрев стяжки.

На заметку Инфракрасная плёнка представляет собой тонкий слой наноуглерода и встроенных в него медных шин. С двух сторон нагревающий слой закрыт гибким полимером. Полимерная защита предупреждает намокание нагревательного элемента.

Плёнку укладывают поверх любых поверхностей, на бетонную стяжку или деревянный брус. Она также укладывается на пол перекрытия второго этажа, которое в каркасных строениях часто обустраивают досками, OSB и фанерой. Такой тёплый пол называют «плёночным», его часто обустраивают на лёгких межэтажных перекрытиях. Это наиболее удачный вариант отопления верхних этажей лёгких каркасных строений, мансардных помещений.

Инфракрасную плёнку не приклеивают к основе и не бетонируют в стяжку. Её кладут на имеющийся черновой пол – бетонную плиту, дерево, или плиту ЦСП, или OSB. А сверху закрывают чистовым напольным покрытием – ламинатом, линолеумом.

Для регулирования температуры нагрева пола и помещения используют выходы проводов ИК-плёнки. Их подключают к регулятору нагрева и автоматического включения/выключения аналогично кабелю.

На заметку Важное достоинство плёночного тёплого пола: его можно демонтировать и уложить в другом помещении.

Тёплый водяной пол

Водные трубы являются модификацией традиционного отопления металлическими батареями – радиаторами. Его можно укладывать на бетон и дерево, поверх бетонных плит первого этажа или между деревянных досок межэтажного перекрытия. На лаги пола в каркасном доме кладут черновое перекрытие, которое собирают из крепких досок толщиной 50-60 мм. Поверх досок – кладут водяные трубы. Поверх труб – декоративный настил.

На заметку При обустройстве водного отопления верхних этажей каркасных строений необходимо обеспечить достаточную прочность перекрытий верхних.

Для системы тёплый пол используют металлопластиковые трубы диаметром не меньше 20 мм. Их укладывают либо в стяжку пола первого этажа, либо в пазы между деревянными досками чернового пола второго этажа строения. Концы труб подключают к нагревательному устройству.

Схема работы водяного пола от котла.

На каждую комнату предусматривают свою «петлю» отопления. На входе и выходе нагревательные устройства подключают к коллекторам. Они распределяют воду между помещениями каркасного дома, а также принимают её из тех же помещений. Далее – вода проходит в котёл, где нагревается, и заново выходит из коллектора.

Покрытие пола

На заметку В качестве чистового настила «тёплого» пола используют те материалы, которые отличаются высокой теплопроводностью. Они должны хорошо проводить тепло, которое образуют нагревательные «подпольные» элементы. Лучше других этим требованиям удовлетворяют ламинат и линолеум.

Ламинат для пола

Ламинат – лучший вариант настила для системы отопления «тёплый» пол. Он представляет собой деревосодержащий материал, древесноволокнистую плиту под износостойкой синтетической плёнкой. Его производят в виде плит со специальным краем. Край плиты имеет систему паз-шип, что позволяет удобно собирать пол, «вщёлкивать» соседние панели друг в друга. Важное достоинство ламината – его рисунок может имитировать различные породы древесины, доску, паркет, пробковое покрытие.

Линолеум на пол

Линолеум – наиболее дешёвое полимерное покрытие для «тёплого» пола. Отличается некоторой водостойкостью, поэтому части используется для бытовых каркасных помещений – коридора, кухни. Также позволяет имитировать различные материалы и поверхности. При этом отличается более доступной ценой.

Для устройства напольного подогрева используют линолеум без подложки-утепления. Если же у вас бетонный пол без подогрева, лучше использовать линолеум со вспененной основой или укладывать его поверх фанеры.

Правильный монтаж пола в каркасном доме

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении. Его начинают делать сразу после заливки фундамента, а только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно

Прежде всего, перед началом строительства должен быть создан план-проект, по которому будет строиться дом. Когда проект готов, приобретают необходимые инструменты и материалы. Для сооружения пола понадобится следующее:

  • молоток;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дисковая пила;
  • карандаш;
  • отвес;
  • уровень;
  • отвертки;
  • лестница;
  • дрель со сверлами;
  • кисточки.

Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и прочие детали. Особенно прочными должны быть полы в каркасном доме на сваях, где фундамент выполнен в виде металлических труб, а вся конструкция держится на них.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит решить, сколько необходимо слоев – один или два.

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

  • черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
  • слой из досок – подшивка;
  • защитные элементы от ветра и влаги;
  • несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
  • слой пароизоляции;
  • черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Что такое черновой пол

Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.

При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины.

Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Черновой пол и перекрытия по лагам

Из-под цоколя может оказываться на дом отрицательное влияние за счет близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому, когда нижнее перекрытие в каркасном доме находится близко к фундаменту или к грунту, дерево изолируют от бетона, кирпича или почвы. Это позволяет снизить вероятность образования конденсата, а также предотвратить разложение древесины.

Подобную обработку должны пройти и те материалы, которые используют в возведении покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно простые, их можно сделать самостоятельно. Гидроизоляционный слой обязательно нужно укладывать до установки утеплителя, чтобы предотвратить его отсыревание и разрушение.

Использование насыпных заполнителей

Насыпное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цокольного перекрытия каркасного дома, когда черновой пол устанавливают на лаги. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП 15-20 мм толщиной, и этой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителей удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины. Засыпать его можно самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.

Лучше использовать тяжелые заполняющие материалы только на цокольном перекрытии, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита можно также применять эковату. Этот утеплитель имеет органическое происхождение, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дорогие и редко применяются, либо считаются устаревшим вариантом.

Штучные и рулонные утеплители

К данному типу утеплителей относят минеральную вату и пенопласт. Они имеют преимущество в минимальном объемном весе. Этих материалов нужно использовать достаточно мало, чтобы сделать дом теплым (средний слой составляет 10-15 см в толщину).

Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас перекрытия. Чтобы его установить, достаточно дополнительно использовать лишь тонкие доски или даже стружечные плиты, которые устанавливают на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученное напольное покрытие можно наносить также пенополиуретановый утеплитель. Хоть этот вариант имеет и много недостатков (необходимость привлечения посторонних людей и техники, дороговизна материалов), данный утеплитель считается наилучшим вариантом для утепления чернового пола на цокольном перекрытии.

Как только пена заканчивает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, которое имеет достаточную жесткость и способность защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других отрицательных явлений.

Схема расположения продухов в фундаменте

Чтобы нижнее перекрытие, выполненное из дерева и уложенное на ленточный фундамент, было долговечным, нужно выполнить в фундаменте определенное количество продухов. Это отверстия в фундаменте для обеспечения естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка лежней

Лежни — это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

Далее осуществляют монтаж лежней:

  1. Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
  2. Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
  3. Заготавливают отверстия в бетоне.
  4. Укладывают гидроизоляцию
  5. Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.

Опоры и балки пола

Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.

Установку выполняют следующим образом:

  1. Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
  2. Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
  3. Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
  4. Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.

Обвязка и лаги

Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:

  1. Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
  2. Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
  3. Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
  4. Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.

Утепление пола

Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.

  1. Поперек лаг начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшое провисание. Это нужно, чтобы в проемы между лагами мог поместиться утеплитель. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
  2. Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
  3. Сверху утеплителя укладывают слой гидроизоляции и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли в нем теплый пол, и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, на этапе монтажа пола.

Существует много вариантов обогрева пола, поэтому нужно их изучить и определить, какой подойдет вам.

Для организации системы теплого пола при водяном отоплении используют пластиковые трубы, которые проводят внутри перекрытия по всему дому и организовывают центр управления системой, чтобы регулировать работу всех элементов.

При электрическом отоплении экономичнее всего использовать инфракрасный теплый пол. Он расходует меньше электроэнергии, чем кабельный, более прост в монтаже и удобен в обслуживании.

Как сэкономить на полах

Чтобы не потратить много денег на организацию перекрытия в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

  • применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
  • использование дверных полотен вместо досок.

Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы детально разобраться с утеплением пола в каркасном доме.

Полы каркасного дома

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *