Односкатная крыша для пристройки своими руками

После завершения строительства дома часто оказывается, что места для каких-то хозяйственных нужд в нем недостаточно. Бывает, возникает необходимость оборудовать гараж, соорудить беседку для отдыха на природе, сделать теплицу или оранжерею, но маленькая придомовая территория не позволяет удовлетворить все нужды домовладельцев. Чтобы сэкономить свободное пространство и строительные материалы, жилище расширяют в горизонтальном направлении, пристраивая к нему необходимые помещения. В этой статье мы расскажем, как возводится односкатная крыша пристройки к дому своими руками.

Конструкция

Односкатной крышей называют легкую кровельную конструкцию, состоящую только из одного ската. Она состоит из деревянного стропильного каркаса, обрешетки, фронтона и материала покрытия. Строительство односкатной крыши, пристроенной к дому, отличается от отдельностоящей тем, что она одной стороной прикрепляется к несущей стене сооружения. Стропильный каркас такой конструкции состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат. Этим термином называют брус, служащий опорой для стропильных ног односкатной крыши. Он изготавливается из древесины твердых пород и обрабатывается антисептическим составом. На мауэрлат переносится вес кровельного покрытия, который он равномерно распределяет и передает на несущие стены и фундамент. Чтобы своими руками сделать крышу для пристройки, один мауэрлатный брус закрепляют на стене основного дома, а другой укладывают на опорные столбы.
  2. Стропильные ноги. Эти элементы стропильной системы изготавливают из досок размера 50х150 мм или 100х150 мм. На обоих концах стропил делают запилы для того, чтобы закрепить их на мауэрлат. Они несут на себе вес кровельного материала, распределяя нагрузку равномерно и передавая на опорный брус.
  3. Подкос. Подкосом называют дополнительный элемент стропильной системы, который служит для усиления конструкции в случаях, когда скат имеет длину, превышающую 4 м. Подкосы упирают одной стороной в мауэрлат, а другой в середину стропильной ноги.
  4. Обрешетка. Обрешеткой называют доски сечением 40х150 мм, которые настилают на стропильные ноги, чтобы сделать устойчивое основание для настила кровельного материала. Если для перекрытия пристройки используют мягкие виды кровли, сооружают сплошную обрешетку из листов влагостойкой фанеры.

Обратите внимание! Односкатная крыша – наиболее простой вариант кровельной конструкции, доступный для монтажа своими руками. Конструирование и создание проекта кровли такого типа не требует особых знаний и сложных вычислений. Слабое место этого варианта перекрытия, на которое нужно обратить внимание – стык ската со стеной дома, где пристраивается дополнительное помещение. Плохая гидроизоляция соединительного шва часто становится причиной протечек в пристройке.

Проектирование и расчеты

Даже самые простые кровельные конструкции нуждаются в предварительном расчете и создание хотя бы схематичного проекта. Чтобы своими руками построить односкатную крышу для пристройки нужно вычислить уклон и площадь ската, разницу между высотами опорных стоек, длину стропил. Каждый из этих параметров влияет на эффективность и долговечность кровли. Чтобы выполнить вычисления, можно воспользоваться специальными компьютерными программами или обратится к простым тригонометрическим формулам:

  • Уклон ската вычисляется как частное разницы между высотой опорных стоек односкатной крыши и шириной пристройки. Этот показатель обычно лежит в пределах 15-40 градусов, он должен соответствовать рекомендациям производителя кровельного материала и климатическим условиям в зоне строительства.
  • Величину разницу между высотой опорных стоек получают, умножая ширину пристройки на угол наклона ската крыши. Этот параметр вычисляется, чтобы правильно смонтировать конструкцию, выдержав рассчитанный уклон. Расчет высоты опорных стоек и длины стропильных ног
  • Длина стропильной ноги рассчитывается путем деления разницы высот опорных стоек на синус угла, образованного скатом и основанием крыши. Этот параметр помогает определить, сколько пиломатериалов нужно купить для монтажа стропильной системы.
  • Площадь ската вычисляют, умножая ширину на длину. Эти расчеты пригодятся при приобретении кровельного материала. Однако, нужно учесть, что он покупается с запасом 15-20% на нахлесты и подрезку. Расчет площади ската односкатной крыши

Обратите внимание! Уклон ската крыши для пристройки выбирают с учетом климатических условий в регионе строительства. Если регион характеризуется высокой снеговой нагрузкой в зимнее время, угол делают более крутым, чтобы снег и талая вода самотеком соскальзывали с поверхности кровли. В ветреных районах лучше себя ведут пологи скаты с уклоном до 15 градусов, обладающие меньшей парусностью.

Материалы

Односкатная крыша для пристройки – самые доступное решение, как защитить сооружение от атмосферных осадков и ветра, благодаря низкой цене используемых материалов. Все что нужно для строительства своими руками, можно найти в самом обычном строительном магазине. На сборку этой конструкции требуется меньше материалов, чем на возведения двухскатных, шатровых и вальмовых крыш. Чтобы начать монтажные работы, необходимо закупить:

  1. Пиломатериалы. Для сооружения стропильного каркаса односкатной крыши нужно приобрести хвойный брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм, обрезную доску 50х150 мм, необрезную доску 40х150 мм, рейки 25х50 мм. Приобретайте качественный пиломатериалы без трещин и сколов, влажность которых составляет 15-16%. Чтобы защитить элементы из древесины от проникновения влаги, образования плесени или гнили, выполняют обработку антисептическими препаратами глубокого проникновения.
  2. Кровельный материал. Строительный рынок предоставляет обширный выбор кровельных материалов разных ценовых категорий. Наиболее дешевый вариант – шифер, рубероид или профнастил, он обойдется в 200-300 рублей за 1 квадратный метр покрытия. Более современные и привлекательные материалы (металлочерепица, ондулин, мягкая черепица) стоят в 2-3 раза дороже. Для крыш пристроек, используемых в качестве оранжерей и теплиц, используют прозрачный поликарбонат, обладающий высокими термоизоляционными качествами и пропускающий свет. Допустимый уклон ската для популярных кровельных материалов Вес популярных кровельных материалов
  3. Гидроизоляционный материал. Для защиты древесины стропильного каркаса от проникновения влаги используется гидроизоляционный материал. В этом качестве применяют рубероид, полиэтиленовую пленку или диффузную мембрану. Опытные мастера отдают предпочтение самому недорогому варианту – рубероиду, который прочнее аналогов.
  4. Крепежные элементы. Для монтажа кровли требуется много разных элементов крепежа: металлические уголки, накладки, гвозди, анкерные болты и кровельные саморезы с каучуковыми пресс-шайбами. Чтобы рассчитать, сколько саморезов потребуется, умножьте площадь ската на 10, так как столько крепежных элементов нужно для фиксации 1 квадратного метра покрытия.

Важно! Чтобы пристройка выглядела как часть архитектурного ансамбля дома, а не портила собой внешний вид, выбирайте для крыши один и тот же кровельный материал. Если все же хочется сэкономить, подберите покрытие такого же цвета. Чтобы не строить сложную стропильный каркас, отдавайте предпочтение легким материалам (профнастил, ондулин, рубероид).

Монтаж

После того, как вы сделали схему будущей крыши, рассчитали основные параметры конструкции и закупили материалы, можно приступать к монтажным работам. Для сборки потребуется следующий инструмент: электрическая дрель, шуруповерт, строительный степлер, рубанок для обработки древесины, ножовка или болгарка, шнур, маркер для разметки и линейка. Монтаж выполняют в следующем порядке:

  • К стене дома с помощью прочных анкерных болтов или металлических шпилек прикрепляют мауэрлатный брус. Нужно позаботиться о надежности крепления, так как на него будут опираться стропильные ноги. Монтаж мауэрлата к стене
  • На опорные столбы или несущую стену пристройки устанавливают второй мауэрлатный брус. Он должен располагаться ниже первого, чтобы обеспечивался рассчитанный уклон ската. К опорным столбам мауэрлат прикрепляют с помощью металлических уголков, а к верхнему поясу стены анкерными болтами.
  • По шаблону изготавливаются стропильные ноги рассчитанной длины, на них делают выпилы под мауэрлат. С помощью уголков или гвоздей фиксируют крайние стропила, между ними натягивают шнур и выставляют остальные, ориентируясь на этот уровень. Прикрепление стропильных ног с помощью металлический пластин
  • На стопила раскладывают гидроизоляционный материал. Если используется рубероид, то в месте примыкания пристройки к основному строению его заводят на 15-20 см на стену и приклеивают, расплавляя нижний слой газовой горелкой.
  • Вдоль стропил гидроизоляцию закрепляют реками контр-обрешетки, которые приколачивают гвоздями. На контр-обрешетку приколачивают доски обрешетки с просветами 10-15 см, которые станут основанием для настила кровельного материала. Готовый каркас
  • На обрешетку укладывают кровельное покрытие. Все виды кровельных материалов настилают с правой нижней части ската, располагая листы с нахлестом 10-15 см. Если скат имеет маленький уклон, то нахлест увеличивают или обрабатывают стыки специальным герметиком. Схема укладки кровельного материала

Важно! Минус односкатных кровель в том, что они имеют односторонний сток воды, поэтому нужно позаботится об установке хорошей водосточной системы. После этого крышу можно утеплить и зашить фронтоны.

Живя в частном доме, многие люди сталкиваются с нехваткой свободного пространства в нем. Выходом из этой ситуация становится пристройка.

Она может быть отличной летней кухней или верандой, кладовой, прихожей, игровой зоной. К тому же времени на ее строительство потребуется меньше, чем на перепланировку всего здания, а при толковом проекте денег будет потрачено немного.

Необходимая документация и разрешения

Еще разрабатывая планировку комнаты, важно просчитать все до мелкой детали.

Когда основное здание стоит уже не один год, а хозяева решили самовольно добавить крыльцо или помещение без всякого документального обоснования, то это чревато штрафными санкциями и, что еще хуже, может стать причиной аварийности сооружений.

Поэтому на этом этапе придется существенно потратиться, чтобы получить разрешение на пристройку. Процедура по сбору документации единоразовая и не требует дальнейшего вмешательства.

Чтобы оформить пристрой согласно действующему законодательству потребуется:

  1. Получить письменное согласие от соседей.
  2. Заказать исследование грунта на месте будущей конструкции на предмет надежности и безопасности обустройства.
  3. Предоставить готовый проект сооружения.
  4. Провести оценку состояния уже имеющегося дома.
  5. Получить подтверждение о законности проекта у электриков, пожарных, коммунальных служб, строительной компании с официальной лицензией.
  6. Взять разрешение на строительство у местных архитекторов.
  7. После окончания всех работ службы, выдавшие разрешение, должны принять объект и допустить его к эксплуатации.
  8. Возведенную пристройку зарегистрировать в налоговой службе, кадастре.
  9. Повторно заключить новые договоры с учетом новой площади у коммунальщиков (свет, газ, вода).

Чтобы не тратить время на разработку проекта, его можно заказать у одной из строительных фирм, которые за дополнительную оплату сделают за вас основную бумажную работу.

Варианты использования пристроек

В зависимости от назначения будущего помещения может потребоваться его хорошо гидроизолировать, утеплить, подвести коммуникации.

Среди наиболее популярных вариантов применения пристройки к дачному дому следующие:

  1. Навес. Простая летняя конструкция, которая собирается очень быстро и легко. Служит защитой от палящего солнца, осадков. Позволяет в теплое время отдыхать на свежем воздухе. Заливка надежного фундамента не обязательна. Хватит установки опорных столбов из бревен, профильных труб или бетона. Крышу настилают из поликарбоната, шифера. Стены как таковые не предусмотрены. Их заменяют резные перила из дерева, легкая ткань, навешенная по углам.

    Фото: навес из бруса перед входом в дом. Отличное место что насладиться природой в теплый летний день.

  2. Крыльцо. Зачастую выкладывают из пеноблока или монтируют из дерева. Перила делают из кованых решеток, красивых балясин. Крыша обшивается из профлиста, черепицы. Кровельный материал должен соответствовать виду основного домика. Количество ступеней подбирается индивидуально.
  3. Терраса. Дополнительную площадь обустраивают как комнату для отдыха. Потребуется заливка фундамента. В зависимости от предстоящей нагрузки выбирается ленточный или столбчатый. Стены возводятся из газоблока, шлакоблока, плит, бруса.
  4. Закрытая веранда. Полностью жилое помещение, которым пользуются круглый год. Дополняется большим количеством окон с надежными стеклопакетами. Есть двери. Стены кирпичные, блочные. Нуждается в утеплении. Потребуется продумать систему отопления.

    Статья в тему: «Остекление веранд и беседок»

  5. Гараж. Пристроенный к дому, обходится дешевле, чем стоящий отдель. Стены обшивают пожаробезопасными материалами. Кровлю настилают из шифера, металлочерепицы. Основное условие строительства гаража вблизи дома – хорошая вентиляция, чтобы в доме не было запаха солярки или бензина.
  6. Летняя кухня или столовая. В обязательном порядке подводятся коммуникации (вода, освещение, канализация). Не будет лишним предусмотреть вентиляцию. Отличное помещение для консервирования на даче летом.

Возможны и другие варианты – в виде домашней библиотеки или мини-кинотеатра. Здесь выбор индивидуален.

Виды пристроек

По конструкции бывают нескольких типов. Разберем каждый из них.

Открытые (летние)

Яркий пример – красивая терраса, оформленная в интересном дизайне. Ее строительство можно заказать у специалистов или же попробовать возвести самому по предварительно составленному чертежу.

К основным деталям такой летней пристройки относят:

  1. Фундаментные элементы (столбы или сваи).
  2. Террасные стойки (часто из дерева) диаметром 10*10 см. Фиксируются на расстоянии от 1,3 до 2 м друг от друга.
  3. Доски для настила пола. Берутся строганные или шпунтированные.
  4. Для кровельного материала подходит профлист, обычный ондулин, металлочерепица.
  5. Дополнительные элементы отделки. Сюда нужно отнести деревянные резные балясины, перила.

Фото: деревянная терраса с видом на море

У дачников популярен напольный материал – декинг. В отличие от стандартной древесины он не нуждается в обработке антисептиками и не боится воздействия среды.

Закрытые

Полноценное жилое помещение. Обустраивается как гармоничное продолжение дома под общей крышей. Делать ее можно полностью застекленной с панорамными окнами или же с частично стеклянными окнами и сплошными стенами. Выбор на усмотрение хозяев в зависимости от задумки оформления интерьера.

Чтобы построить закрытое помещение возле дома, потребуется заранее продумать, с какой стороны будет находиться вход. От этого зависит тип двери и фурнитуры к ней.

Фото: утепленная пристройка из кирпича с остеклением

Из стройматериалов понадобятся:

  1. Каркасные элементы в виде столбов. Их собирают из досок размерами 4*10 см. Укосины 4*10 см.
  2. Для внешней отделки используется сайдинг или вагонка, реже – пластик.
  3. Входная дверь с комплектом фурнитуры и стеклопакеты по количеству оконных проемов.
  4. Материал для настила крыши (шифер, черепица, профлист).
  5. Для стен берется кирпич, а чтобы быстро возвести стены – блоки газобетона.
  6. Раствор для кладки и фундамента. Замешивается вручную или заказывается готовым с подачей из бетономешалки.
  7. Пол настилают из шпунтированных досок толщиной от 3,5 см.

Закрытые пристройки бывают теплыми или холодными.

Теплые

Пристраиваемая конструкция может эксплуатироваться круглый год. Поэтому потребуется заливать надежный фундамент с тепло- и гидроизоляцией. Ускорит работы установка винтовых свай.

Фото: веранда под одной крышей с домом

Если дом из свежего сруба, то и дополнительную комнату нужно пристраивать из дерева. Больше времени уйдет на кладку кирпичных стен, зато такое помещение прослужит в разы дольше.

Чтобы в комнате лучше сохранялось тепло, рекомендуется утеплить фасад, особенно тщательно в углах – на этих участках не должны возникать мостики холода.

По желанию хозяев часть стен заменяется панорамными окнами.

Холодные

Это крытое помещение с окнами, выходом на улицу, но без отопления. Используется как оранжерея в теплую погоду, столовая, продолжение крыльца.

Фото: веранда с панорамным остеклением

Может служить котельной на первом этаже, если большой дом отапливается дровами или углем. В этом случае для строительства и обшивки берутся пожаробезопасные материалы (газосиликат, кирпич).

Двухэтажные

Относится к сложным конструкциям.

Не подойдет для одноэтажного дома. Применяется для больших коттеджей.

Хотите узнать, как построить двухэтажную беседку, переходите по ссылке.

Самый популярный вариант – балкон. Бывает открытый, огражденный решетками из металла с ковкой, или же застекленный. Красиво смотрятся цветные витражные стекла. Нижняя часть обшивается сайдингом, пластиком.

Виды пристроек по технологии строительства и материалам

Разберем наиболее популярные виды подробнее.

Каркасно-щитовая

Сделать каркасную пристройку не сложно. К тому же это бюджетный, быстрый по сборке вариант для летнего отдыха.

Имеет такие преимущества:

  • легкий вес;
  • скорость установки;
  • недорогие материалы;
  • универсальность использования.

Каркас возводится небольших размеров – 2*2 м, 2*3 м или же приличных – 5*2 м, 6*3 м. Все зависит от бюджета и назначения.

Фото: строительство каркаса деревянной веранды на винтовом фундаменте. Материал: брус, доска.

За основу берутся профильные трубы либо обработанный антисептиками деревянный брус.

Не требует заливки дорогого фундамента. Вес материалов будет небольшим, поэтому вполне хватит столбчатого, а на сложных грунтах свайного фундамента.

Каркас формируется по периметру будущей пристройки. Для усиления – под каждую стену отдельно.

Снаружи и внутри сооружение обшивают плитами ДСП, ОСП (на выбор). Чтобы в нем лучше сохранялось тепло, между плитами прокладывают утеплитель. Толщина слоя – от 5 см.

Для этого подойдут:

  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • опилки.

Дополнительно утеплитель рекомендуется гидроизолировать с внешней и внутренней стороны. В противном случае он промокнет и потеряет рабочие свойства.

Фото: зашиваем каркас пристройки листами ДВП.

Для внешней отделки конструкции используют:

  • блок-хаус;
  • сэндвич-панели;
  • фанеру;
  • поликарбонат;
  • вагонку;
  • пластик.

крыша может быть:

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • вальмовая и других форм.

В качестве кровельного материала берут:

  • ондулин;
  • шифер;
  • керамопласт;
  • металлочерепицу.

Форму крыши, материал для нее стоит подбирать в гармоничном сочетании с основным зданием или делать полностью из таких же материалов.

Кирпичная

Как правило это закрытое жилое помещение с отоплением.

Кирпич отличается:

  • длительным сроком службы;
  • долговечностью;
  • выбором форм, цветов, техник кладки.

Но вместе с тем под такую конструкцию придется заливать ленточный или монолитный фундамент. Кладка занимает много времени и сил. Если заказывать у специалистов, то цена окажется высокой.

Примыкать сооружение к дому должно максимально плотно, без образования щелей, зазоров. Иначе зимой эти участки начнут промерзать, чтобы приведет к образованию грибка внутри помещения.

В оконные проемы вставляют надежные стеклопакеты. Газовое отопление часто заменяют камином интересной формы. Заранее продумывают его расположение и выход дымоходной трубы.

Из кирпичной постройки получится хорошая оранжерея, домашняя библиотека, бильярдная, игровая комната.

Блочная (пенобетон, газобетон)

В отличие от кирпича блоки недорогие, имеют легкий вес. За счет пористой структуры обладают хорошей теплоизоляцией, пожаробезопасны. Большие размеры существенно ускоряют процесс кладки. Сооружение не требует усиленного фундамента.

Недостаток – блочные конструкции нужно облицовывать. Иначе их поверхность будет быстро разрушаться под действием влаги.

Используются для кладки жилых помещений. Благодаря ровным стенам подходят для любого вида внутренней отделки.

Деревянная (бревно, брус)

Такое дополнительное помещение актуально в случае, если сам дом сделан из дерева.

Вне зависимости от используемого типа или породы любой деревянный элемент конструкции нуждается в защите от влаги, огня, насекомых.

Перейдите по ссылке, чтобы прочитать статью про варианты пропиток для дерева, которые подходят для наружных и безопасны для внутренних работ.

Проще и быстрее сделать постройку из бруса. Они выглядят красиво, обладают хорошей теплоизоляцией и дешевле бревенчатых.

Из СИП-панелей (сэндвич-панелей)

Материал получил такое название из-за того, что состоит из двух пластов ОСП, а между ними находится слой утеплителя (полистирол, пенопласт, минеральная вата). СИП-панели влагостойкие, не боятся перепадов температур.

Применяются при строительстве каркасно-щитовых конструкций или как наружный отделочный материал. Крепление панелей выполняется сверху готового каркаса из бруса. Ими же делаются оконные, дверные проемы. Щели, зазоры между плитами заполняются монтажной пеной.

Этапы возведения пристройки

Основные этапы строительства одинаковы для разных типов конструкций. Разберем каждый из них подробнее.

Фундамент

Выбор типа фундамента зависит от материалов, будущей нагрузки, грунта.

Под легкую каркасную веранду, открытую деревянную пристройку хватит столбчатого, свайного основания.

Крепление нижней обвязки на винтовые сваи

Чтобы разобраться с выбором подходящего основания читайте статьи:

  • Виды фундамента для беседки
  • Ленточные фундаменты

Под кирпичные, блочные жилые помещения потребуется заливать ленту или монолит.

Если помещение будет использоваться в качестве летней кухни, столовой, то необходимо при заливке фундамента проложить коммуникации, сделать гидро- и теплоизоляцию.

Тематический материал:

  • Утепление фундамента дома снаружи
  • Утепление свайно-винтового фундамента

Нижний обвязочный ряд и пол

Бюджетный способ защиты от влаги – настелить листы рубероида и промазать их битумной мастикой. Деревянные детали пропитывают антисептиками.

Для нижней обвязки допускается применение бруса размерами 15*15 см. Рекомендуемые породы дерева – лиственница, дуб.

Первый ряд укладывается строго по уровню. Брус на стыках не соединяется. Второй должен перекрывать стыки на первом. Шпильками фиксируются оба ряда.

Альтернатива брусу – доски 5*15 см. Соединяются они саморезами.

Нижняя обвязка укладывается к поперечному брусу (лежням). Сверху идут лаги. Если того требует проект, то между лагами настилают утеплитель, а потом черновой пол из обрезных досок. Для чистового пола используют влагостойкую фанеру.

Стены

Для каркасной конструкции можно собрать часть стен на земле, а потом прикрутить. Другой вариант – набирать постепенно на месте.

Начинать нужно с установки угловых опор из бруса, выставляя их под прямым углом. Расстояние между столбами немного меньше, чем ширина утеплителя. В местах будущих оконных проемов, дверей ставят дополнительные опоры. Верхняя обвязка проводится по тому же принципу, что и нижняя.

Монтаж стен будущей веранды

Для обшивки стен таких пристроек редко применяются дорогие материалы. Вполне хватит сайдинга, ОСП, вагонки.

Капитальные сооружения из кирпича возводятся постепенно. Сначала идет кладка столбов, потом стен. Оптимальный кирпич – керамический.

Для экономии допускается применять белый силикатный, но тогда придется дополнительно тратить деньги на декоративную штукатурку. Без облицовки силикат начнет со временем крошиться.

Гораздо дешевле расширять пространство конструкцией из пеноблоков. Они простые в кладке и стоят меньше, но также потребуется дополнительная отделка.

Крыша и стропильная система

Бывает нескольких видов. Разберем два наиболее популярных.

Односкатная

Возводится проще, поэтому пользуется наибольшим спросом.

Если постройка находится сбоку, то ее крыша – продолжение крыши дома.

Элементы стропильной системы, обрешетки пропитывают антисептиком.

Фото: установка стропильной системы пристройки

Важно учесть, что стропила должны на 25 см выходить за границы стенок, чтобы лишняя вода не попадала на постройку.

Дальнейший порядок работ:

  1. Сверху готовых стропил укладывают гидроизоляционный материал.
  2. Между балками располагают листы минеральной ваты, пенопласта или другого утеплителя. Фиксируют паробарьер.
  3. Теперь саморезами крепят фанеру, настилают кровельный материал (мягкую, гибкую черепицу).
  4. Другой вариант – из досок делают обрешетку и специальными гвоздями внахлест фиксируют шифер, профнастил.

При обустройстве плоской крыши важно предусмотреть угол наклона от 20 до 45 градусов. Это нужно, чтобы осадки в виде снега не скапливались сверху, не создавали дополнительную нагрузку.

При желании крыши дома и пристройки получится объединить. Для этого верхний ряд крыши пристройки подкладывают под нижний ряд крыши дома, стыки гидроизолируют.

Двускатная

Более сложная конструкция. Состоит из двух скатов одинаковых по размеру, которые объединяются в коньке. Между скатами устанавливают фронтоны. В них можно сделать небольшие окна или даже балкон.

Читайте статью: «Как сделать навес для дров»

Такую крышу стоит выбирать, если хозяева хотят получить еще одно дополнительное помещение, как мансарду или чердак.

Для отвода осадков сверху кровельного материала монтируют водостоки.

Основной минус – большой расход материалов и высокая стоимость строительства.

Внешняя отделка

Главный принцип выбора сырья для отделки – сочетаемость с дизайном дома.

Фото: облицовка пристройки из ДВП кирпичом

Популярны варианты:

  • винилового сайдинга;
  • декоративной штукатурки типа короед;
  • искусственного камня;
  • пластика.

Часто стены штукатурят, поскольку так можно применять разные техники нанесения в широкой палитре. Это недорого, и не сложно сделать самому.

Внутренняя отделка

Дизайн помещения делается по вкусу хозяев.

Можно закрепить листы гипсокартона, поклеить обои или покрасить. Или, например, обшить стены деревянными рейками, обложить искусственным или натуральным камнем.

С потолком ситуация немного другая. Читайте статью по выбору подходящих материалов и способах подшивки потолка.

Возведение надежной пристройки – это хорошо спланированный проект, который требует от владельцев тщательных расчетов, грамотного подхода к каждому этапу работ. Но даже при ограниченном бюджете получится сделать хорошую садовую конструкцию для летнего отдыха без помощи специалистов.

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

  1. Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
  2. Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
  3. Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
  4. Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м2 площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Строительство проводится в несколько этапов:

  • Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
  • Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
  • Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
  • Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
  • Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
  • Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.

Выбор материала и типа кровли для частного дома в нашей стране – непростая задача, ведь кровле необходимо будет противостоять экстремальным климатическим условиям. Крыша должна надежно защищать жилище от солнечных лучей и жары, от порывистого ветра и осадков, сильных морозов. Очевидно, что от правильного выбора конструкции крыши и материалов исполнения напрямую зависит не только тепло и уют частного домовладения, но и его внешний вид. Поэтому неудивительно, что домовладельцы ищут не только качество и надежность выполнения всех кровельных работ, но и эстетику сооружения, красоту или оригинальность исполнения. Для того, чтобы выбор способа создания кровли был максимально эффективным, необходимо учитывать особенности архитектуры здания, материалы исполнения строения и последующего настила крыши, а также климатические условия в конкретном регионе. Именно об этих особенностях и факторах, влияющих на выбор типа кровли, пойдет речь в данной публикации.

Крыша для частного дома: выбираем форму исполнения

Прежде чем приступать к конкретному выбору типа кровли для своего дома, необходимо, по крайней мере, в общем ознакомиться с классификацией. Условно варианты исполнения крыши подразделяются по трем критериям:

  • материал исполнения;
  • уклон кровли;
  • форма и тип конструкции.

Для того чтобы выбор способа исполнения крыши для частного дома был практичным, эффективным и долговечным, необходимо правильно выбрать все три составляющие. Тогда никакие погодные катаклизмы не будут страшны вашему строению. Остановимся на выборе формы для крыши. Множество вариантов поможет не только найти свой способ исполнения крыши для конкретных погодных условий (а именно они будут выступать ключевым критерием), но и воплотить в жизнь дизайнерские фантазии для создания оригинального образа строения.

Итак, основным критерием выбора формы крыши будут выступать климатические условия. Согласитесь, что было бы странно сооружать кровлю с небольшим уклоном в регионе, где снежные осадки – обычное дело. Скапливание снега, который затем начнет таять, никому не нужно.

Основное разделение крыш на типы происходит по форме и количеству скатов – уклона кровли более чем на 10 градусов. В зависимости от количества и вида скатов, крыши можно подразделить на:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • четырехскатные;
  • многощипцовые – крыши, оснащенные совмещенными скатами;
  • шатровые (по форме напоминают шатер);
  • купольные (встречаются редко и чаще всего в качестве дополнения основному строению);
  • конические (могут быть использованы, в большей степени, в качестве декоративного элемента на пристройках, башенках сложных архитектурных сооружений);
  • комбинированные (сочетание разных типов скатов).

Рассмотрим наиболее популярные для нашей страны варианты исполнения крыш, исходя из количества и форм скатов:

1.Односкатные крыши являются одними из самых простых с точки зрения исполнения. Также этот способ создания кровли можно назвать бюджетным – минимальное количество материалов и трудозатрат.

2.Двускатные крыши часто используются в регионах с большим количеством зимних осадков. Они также просты в исполнении, демократичны по стоимости, возводятся относительно быстро.

3.Мансардные крыши – одна из вариаций двускатной кровли, но с ломаным профилем, в котором каждый скат оснащен двумя уровнями (первый уровень пологий, второй – падающий).

4.Вальмовые крыши отлично подходят для строений с большой квадратурой. Такой тип кровли идеален для регионов с сильными, порывистыми ветрами. У вальмовой крыши есть подтип – с дугообразным склоном (крыши в итоге немного похожа на традиционные азиатские пагоды). Встречается такой вариант исполнения кровли нечасто, ведь он достаточно сложен в исполнении, а значит недешев. Но оригинальный внешний вид компенсирует все затраты с лихвой.

Еще один вариант вальмовой кровли – шатровая. Такая форма отлично подходит для квадратных строений. В итоге крыша представляет собой нечто вроде шатра – четыре сводящихся вершинами треугольника.

Полувальмовая крыша – еще одна из вариаций вальмовой кровли. Это усложненная конструкция для двускатной крыши.

5.Многощипцовая крыша представляет собой достаточно сложную по строению конструкцию, но используется часто, ведь она подходит как для квадратных, так и для прямоугольных зданий.

6.Сводчатая крыша была названа таким образом из-за очевидного сходства конструкции со сводом. Такой тип кровли используется редко в качестве основного, чаще выступает как декоративный элемент пристроек, дополнительных сооружений.

7.Бубновая крыша используется нечасто из-за сложности исполнения – четыре ромба сводятся вершинами к центру. Такой вариант кровли отлично подойдет для строений, в основании которых квадратная форма.

Помимо классификации по количеству и виду скатов, все крыши можно разделить на два класса:

эксплуатируемые – крыши, которые могут использоваться в качестве площадок для организации зон отдыха, площадок для занятий спортом и даже разведения огорода, газона. Безусловно, такие крыши являются плоскими. Они просты в исполнении и не требуют серьезных финансовых и трудовых затрат. Но важным недостатком является отсутствие какого-либо уклона, а значит – вероятность скопления осадков будет очень высокой;

неэксплуатируемые – все остальные виды кровель, которые нельзя использовать никаким образом, кроме защиты строений от климатических проявлений.

Эксплуатируемые крыши в последнее время набирают невиданную популярность. Создание настоящих зеленых оазисов на собственных крышах отчасти связано с засильем строений из стекла и бетона, желанием даже внутри «каменных джунглей» иметь доступ к частичке природы, собственной зеленой полянке. Использование крыши для создания зон отдыха в большей степени связано с дороговизной земельных участков в черте города – для обустройства площадки для игр, получения солнечных ванн, организации барбекю просто не хватает места в маленьких дворах, вся площадь которых занимается гаражом или площадкой для парковки машин.

Все крыши также можно разделить на еще два типа:

чердачные – расстояние между перекрытием и поверхностью крыши не превышает 1.5 метра. Как правило, чердачное пространство используется для технических нужд;

бесчердачные – тип кровли, который необходим в случае желания использовать мансардное помещение для организации комнат для проживания. Мансардные помещения можно создать и уже в готовом строении, просто достроив второй ярус.

Выбор уклона кровли

Уклон – это угол наклона ската по отношению к уровню линии горизонта. Как правило, угол уклона измеряют в градусах, но иногда используют процентное соотношение высоты крыши к величине пролета. К примеру, 100% -ный уклон равен углу в 45 градусов. Все крыши по типу уклона подразделяются на:

  • скатные;
  • плоские.

Уклон крыши необходим, прежде всего, для отвода осадков. Если угол уклона менее 1%, т.е. его по сути нет, то крыша будет постоянно подвергаться протечкам. В нашей стране такой выбор организации покрытия зданий больше подходит для хозяйственных, технических построек. Но зарубежные дизайнеры часто предлагают крыши без уклона в качестве оригинального дизайнерского хода, помогающего выделиться среди других строений на улице.

Выбирая уклон кровли, принято считать, что максимальная нагрузка на поверхность от выпавшего снега достигается при угле в 30 градусов. Чтобы такая поверхность могла самоочищаться, т.е. снег естественным образом скатывался на землю, необходимо организовать угол уклона скатов в 45 градусов.

Помимо количества и интенсивности выпадения осадков, необходимо учитывать и порывы ветра для каждой конкретной области. Важно понимать, что при каждом увеличении уклона кровли на 20-30%, уровень ветровой нагрузки растет в 5 раз. Но и крайне малый уклон кровли – не выход в этой ситуации, ветер может проникнуть внутрь через щели перекрытий и сорвать крышу. Как всегда, необходимо придерживаться «золотой середины». А вот найти ее смогут только специалисты проектных бюро, способные учесть все особенности климатических условий.

В свободном доступе, в интернете есть расчетные формулы и графики для правильного нахождения угла уклона для каждого конкретного случая. Если говорить коротко, то суть действий сводится к тому, чтобы рассчитать соотношение величины конька к половине ширины строения. Нужное значение уклона получается после умножения найденного числа на 100. С точки зрения финансовых затрат на сооружение крыши, можно говорить о том, что они возрастают с ростом величины найденного по формуле показателя.

Важно понимать, что изначальные затраты не являются приоритетом для тех, кто желал бы получить непросто эстетическое покрытие своего дома, но и надежную, долговечную, безопасную и многофункциональную конструкцию кровли. Именно поэтому все застройщики предлагают скатный вариант создания кровли, как самый надежный, хоть и более дорогой (по сравнению с плоской крышей). Но необходимо сказать о том, что уклон крыши, помимо прочего, определяется еще и строительным материалом.

Выбор материала исполнения кровли в зависимости от величины уклона

Любой домовладелец желает иметь надежную и долговечную защиту своего жилища от любых погодных проявлений. Для этого при выборе строительных материалов необходимо учитывать угол наклона скатов (или одного ската):

1.Шифер – асбестоцементные листы с волнистым профилем. Такое покрытие можно применять при угле уклона от 13 до 60 градусов. Использовать шифер при угле наклона кровли менее 13 градусов нецелесообразно – в стыки между листами может проникать влага и в дальнейшем сокращать срок эксплуатации строительного материала (который и так нельзя назвать долгим).

2.Битумный шифер – применяется нечасто, в основном для уклона не менее 5 градусов. Максимальное значение уклона не нормируется, но необходимо учитывать угол наклона для расчета обрешетки. Существует два варианта ее создания:

  • сплошной настил используется при уклоне 5-10 градусов;
  • фальцевая стальная кровля применяется при уклоне от 20 градусов (окончательной величины не существует).

3.Керамическая черепица – используется при угле уклона кровли от 30 до 60 градусов. При меньшем уклоне крыши укладка черепицы из керамики также возможна, но при условии проведения предварительных работ по организации гидроизоляции и вентиляции крыши.

4.Металлоцерепица – самый популярный для частного строительства материал для создания кровли в нашей стране. Основным преимуществом (помимо эстетических качеств) является то, что максимального угла наклона для этого способа оформления крыши не существует, а минимальный находится в пределах 15 градусов.

5.Битумная черепица – используется в основном для оригинального дизайна кыш с радиальными формами. Угол уклона при этом не должен быть менее 12 градусов, максимальный предел также не нормируется.

6.Профнастил – чаще всего используется в качестве временного варианта при строительстве частных домов или в качестве постоянного покрытия хозяйственных и технических построек. Угол уклона от 10 градусов, без лимитирования предельной величины.

7.Стеклопакеты и листы каленого стекла. Как правило, стекло используют для создания покрытия на отдельных участках крыши, если говорить о частном строительстве. Чаще всего стеклопакеты используют для создания козырька веранды, оранжереи, иногда – для исполнения покрытия над кухней, столовой или гостиной. Стекло способно выдерживать довольно большие ветровые и снеговые нагрузки. Обычно его крепят к металлическому профилю, реже стекло используется без дополнительных крепежных материалов. Безусловно, подобное архитектурное и дизайнерское решение потребует дополнительных затрат и на приобретение самого материала, и на его установку. Но полученный результат, вне всяких сомнений, стоит всех вложений.

Итак, подытожим: при выборе строительного материала для создания кровли необходимо помнить о простом правиле – чем больше плотность кровельного материала, тем меньше должна быть величина угла наклона скатов. Это необходимо для создания действительно надежного, долгосрочного и прочного покрытия здания, способного противостоять любым природным проявлениям.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Пристройка к дому – жилое или нежилое помещение, расположенное рядом с домом и имеющее с ним минимум одну общую стену. Пристройка ставится уже после возведения основного знания, как правило, для нее следует разрабатывать отдельный проект и учитывать индивидуальные особенности архитектурного элемента. Все они оказывают влияние на герметичность и долговечность крыши.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Главные ошибки во время строительства крыши пристройки

Неопытные застройщики не уделяют должного внимания соблюдению строительных норм и правил, считают, что пристройка – самый простой объект, ничего сложного собой не представляет. Как следствие не только появляются протечки на крыше, но и нарушается устойчивость всего строения. На что следует обращать внимание?

Если к фундаменту дома относятся с должным вниманием, то пристройку могут поставить чуть ли не на камнях. Аргументация – пристройка легкая, нагрузки на фундамент небольшие, настоящий фундамент не нужен. Это большое заблуждение, слабый фундамент становится причиной колебания пристройки и фасадных стен дома. Из-за таких колебаний между крышей пристройки и основным зданием неизбежно появляются трещины, сквозь них попадает вода и снег. Полностью избавиться от трещин почти невозможно, придется ежегодно заниматься текущими ремонтами для устранения протечек.

Важно. Глубина фундамента пристройки должна быть такой же, как и глубина фундамента дома. Для увеличения жесткости конструкций их рекомендуется дополнительно между собой соединить при помощи прутков строительной арматуры.

Фундамент для пристройки к дому

До сих пор некоторые строители рекомендуют связывать между собой стены пристройки и дома. Выполняется это несколькими способами.

  1. Для кирпичей в фасадной стене проделываются ниши глубиной полкирпича.
  2. Если пристройка из бетонных блоков, то через каждые три ряда они фиксируются кусками арматуры.
  3. Деревянные стены стягиваются скобами или металлическими уголками.

Пример стыковки стен пристройки из сруба со стенами деревянного дома

Эти мероприятия могут только немного увеличить устойчивость пристройки. Но, как уже упоминалось выше, только прочный фундамент полностью гарантирует неподвижность конструкции и герметичность кровли.

Крыша

Для пристроек применяют два типа крыш.

Тип крыши на пристройке Краткое описание технических и эксплуатационных характеристик

Двускатная

Довольно сложная крыша для пристройки – необходимо делать примыкание к уже существующей кровле. Для этого она предварительно демонтируется, переделывается стропильная система, решаются проблемы с ендовами и прочими элементами. Такая крыша на пристройках рекомендуется только в тех случаях, когда они будут теплыми и жилыми. Двускатная крыша не уменьшает высоту помещения, позволяет утеплять потолочное перекрытие и минимизировать тепловые потери пристройки. Двускатную кровлю могут строить только профессиональные строители.

Односкатная

Самая простая конструкция, делать могут начинающие строители. Преимущества – легкость возведения, дешевизна и надежность. Недостатки – сложности с утеплением потолка, в некоторых случаях приходится несколько уменьшать высоту помещений для обеспечения минимального наклона ската.

Для примера мы возьмем простой тип крыши пристройки – плоскую с примыканием к фасадной стене из пеноблоков.

Пошаговая инструкция строительства

Цены на кровельные материалы

Кровельные материалы

Перед тем как начинать работы на крыше, нужно подготовить материалы. Для работы понадобятся:

  1. Пиломатериалы. Стропильная система делается из обрезных досок 150×50 мм или больше, для мягких кровель надо заготовить материалы на обрешетку. Ее можно делать из необрезных досок второго или третьего сорта толщиной примерно 20 мм и реек.

    Доска обрезная 50х150х6000

    Важно. Необрезные доски следует в обязательном порядке ошкурить, в противном случае уже через несколько лет древесину повредят короеды. Для защиты деревянных конструкций необходима пропитка. Рекомендуется использовать комплексную, одновременно защищающую от вредителей и возгорания.

    Средство для огнебиозащиты древесины

  2. Гвозди или саморезы. Гвоздями работать легче и быстрее, кроме того, по стоимости они дешевле саморезов. Что касается устойчивости конструкции, то никакой разницы нет, этот параметр зависит не от метизов, а от правильности выполнения строительных работ.

    Гвозди и саморезы

  3. Материалы для кровли. На небольших пристройках можно применять любые современные кровельные материалы. Оптимальный вариант – металлочерепица или профнастил. Но можно использовать гибкую черепицу или рулонные битумные кровельные покрытия. Для вторых следует делать сплошную обрешетку, что несколько усложняет процесс строительства. Металлочерепица Профнастил Гибкая черепица
  4. Доборные материалы. Имеется я виду водосливная система и снегозадержатели, если таковые планируется устанавливать. Водосточная система Снегозадержатель для металлочерепицы Снегозадержатель для мягкой кровли

Для изготовления крыши нужны обыкновенные измерительные и столярные инструменты. Пользоваться электрическим оборудованием значительно проще и легче, но если их нет, то такую небольшую кровлю можно построить и ручными.

Шаг 1. Пропитайте пиломатериалы. Покупать можно любой антисептик, все они довольно неплохо справляются со своими задачами. Обязательное условие – доски должны быть сухими. Антисептик разводится водой, пропорции указаны производителем. Пропитка делается минимум два раза со всех сторон. Перед началом работ доски разложите на чистой и ровной поверхности, пропитывать можно кисточкой, валиком или пневматическим краскопультом.

Подготовленные пиломатериалы

Пропитка пиломатериала в данном случае выполняется валиком

Шаг 2. Установите мауэрлат. Он должен лежать на ровной поверхности, для этого верхнюю плоскость последнего ряда строения нужно выровнять. Для работы используется цементно-песчаная смесь или плиточный клей, если он остался после каких-либо облицовочных работ. Открытые мешки с плиточным клеем нельзя хранить более 2–3 недель, он очень гигроскопичен, впитает влагу и затвердеет. Для того чтобы не выбрасывать клей, при первом удобном случае используйте его для выполнения иных строительных работ. Выравнивать поверхность можно деревянной гладилкой или металлическим шпателем. Обращайте внимание, чтобы плоскость была не только ровной, но и строго горизонтальной.

Нанесение плиточного клея

Для мауэрлата надо применять доски 50×150 мм или брус, как гидроизоляционный слой лучше использовать обыкновенный рубероид. Но и здесь есть заменители. Если во время укладки полов остался тонкий вспененный полиэтилен, то его не надо выбрасывать. Этот материал не пропускает влагу и отлично заменяет рубероид. Отрежьте гидроизоляцию полосками шириной на 2–3 см больше доски и степлером прикрепите его к поверхности мауэрлата.

Вспененный полиэтилен

Фиксация материала производится степлером

Шаг 3. Зафиксируйте мауэрлат к армирующему поясу. Есть несколько вариантов крепления:

  • во время кладки последнего ряда пристройки между швами устанавливать металлические шпильки;
  • шпильки бетонировать при заливке армирующего пояса;
  • фиксировать доску к стене специальными дюбелями.

В нашем случае лучше всего подходит третий вариант по нескольким причинам. Во-первых, пристройка небольших размеров, нагрузки на стропильную систему незначительные, нет надобности предусматривать очень надежную фиксацию элементов. Во-вторых, в качестве мауэрлата используется доска, ее легко просверлить на месте без предварительной разметки. В-третьих, намного упрощаются и ускоряются работы. Нет необходимости делать замеры каждой шпильки, несколько раз перекладывать тяжелый брус на тонкой стене, высверливать глубокие сквозные отверстия строго под прямым углом.

Диаметр дюбеля 12 мм, длина ≈ 150 мм. Как он фиксируется?

  1. Положите доску точно на место, проверьте ее положение, при необходимости исправьте погрешности.
  2. Подготовьте инструмент. Для сверления отверстий в стене понадобится сверло с победитовой наплавкой Ø 12,5–13 мм и длиной не менее 200 мм. Почему нужно такое длинное сверло? Длина дюбеля 150 мм, при этом глубина отверстия в стене всего 100 мм. Если сверло будет иметь такие же размеры, то удалить из отверстия бетонную пыль будет невозможно. Как следствие, дюбель войдет в отверстие не на всю длину, фиксация мауэрлата не обеспечит его устойчивое положения во время различных нагрузок от стропильной системы.
  3. Станьте на доску, высверлите в ней вначале отверстия при помощи обыкновенного сверла.

    Сверление отверстия

  4. Замените сверло победитовым и подготовьте отверстие в стене, очистите его от строительной пыли.
  5. Вставьте дюбель (анкер) и наживите его. До конца не фиксируйте.
  6. Такие же операции повторите с другого конца мауэрлата. Предварительно поправьте положение доски.
  7. После того как два крайних дюбеля (анкера) установлены, затяните их и приступайте к фиксации остальных метизов. Расстояние между ними примерно 30–40 см.

    Зафиксированная доска

На этом подготовительные работы закончены, можно начинать монтаж балок перекрытия кровли пристройки.

Установка балок перекрытия

Брус

Для увеличения прочности конструкции возле стены их следует фиксировать к доске, прибитой к кладке.

Шаг 1. Положите на противоположную стену пристройки доску такой же толщины, как и мауэрлат. Проверьте их положение, они должны располагаться строго в горизонтальной плоскости, в противном случае потолок будет под уклоном. На горизонтальную доску временно положите еще одну на ребро, в этом месте будут фиксироваться балки. Если есть выход балок перекрытия из основного строения – отлично, по ним можно ориентироваться с положением потолка и иных конструкций кровли пристройки и к ним же крепить доску.

Уложенная доска, проверка горизонтальности

Важно. Между доской и стеной обязательно сделайте гидрозащиту. Она должна выполнять две функции: защищать доску от влаги со стены и не допускать протечек в щели. В качестве гидроизоляции рекомендуется выбрать вспененный полиэтилен. У него закрыты поры, за счет чего обеспечивается герметичность. А высокие показатели пластичности полностью компенсируют все возможные колебания размеров щелей.

Шаг 2. Прикрепите гидроизоляцию и уплотнение к доске и сделайте разметку отверстий под винты длиной примерно 10 см и диаметром 7 мм.

Винты

Если торцы балок потолка дома не выходят из стены, то фиксировать нужно на специальные дюбели. Доска должно прочно крепиться, на нее воздействуют значительные разнонаправленные нагрузки.

Практический совет. При вкручивании в любую доску метизов большого диаметра под них обязательно необходимо делать отверстия. Если отверстий нет, то появляются большие усилия на разрыв, доска может дать трещину. А такой элемент придется менять, стропильная система изготавливается только из целых и здоровых досок.

Диаметр высверливаемого отверстия должен быть на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр метиза, он не должен шататься. Вначале доска фиксируется к крайним отверстиям, проверяется ее положение. Если все в норме, то можно закручивать оставшиеся винты.

Вкручивание винтов

Шаг 3. Крепите на место балки. Есть несколько вариантов крепления, но самый простой и самый надежный – использовать специальные перфорированные металлические элементы (подставки, упоры, держатели). Они продаются в строительных магазинах, по стоимости доступны всем застройщикам без исключения. Для неопытных строителей это отличный выход, балки фиксируются прочно, легко и быстро. При этом нет надобности соблюдать большую точность элементов, разброс по длине в пределах 1–1,5 см не считается критическим. Сделайте разметку и зафиксируйте держатели, их лучше крепить саморезами. Нижняя плоскость держателей должна располагаться на одной линии с плоскостью доски, за счет такого положения потолочные балки будут горизонтальными. Шаг балок ≈ 60 см.

Зафиксированный металлический держатель

Практический совет. Крепежные элементы фиксируйте вначале лишь на два самореза, остальные вкручивайте только после окончательного выравнивания потолочных балок.

Шаг 4. Подготовленные и обработанные пропиткой балки по очереди устанавливайте на место, одновременно выравнивайте между ними расстояния.

Установка балок

Шаг 5. Прикрутите доски к мауэрлату при помощи саморезов.

Вкручивание саморезов

По 4 самореза с каждой стороны

Потолочное перекрытие пристройки сделано, настилайте на него доски или иные материалы. При необходимости потолок можно сделать утепленным. Заключительный этап строительства кровли – монтаж стропил.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как ранее упоминалось, крыша будет односкатной наклонной. Наклон зависит от используемых кровельных материалов, но в большинстве случаев достаточно примерно 10°. Один конец стропилин упирается о мауэрлат, а второй о специальную доску, зафиксированную к стене строения.

Шаг 1. Установите вертикальные бруски с высокой стороны ската.

Установка вертикальных брусков

Высота брусков зависит от угла наклона крыши. На небольших пристройках не нужно принимать во внимание снеговую и ветровую нагрузку, можно определять параметр на глаз. Конечно, с учетом кровельных материалов. Опоры крепятся к стене саморезами, на них в дальнейшем будет лежать стропильная доска, это дополнительный упор элемента стропильной системы.

Опоры крепятся к стене саморезами

Шаг 2. Зафиксируйте доску, в которую упираются стропилины.

Доска, в которую упираются стропилины

Она должна быть горизонтальной, ширина доски отвечает ширине стропилин. Доска также должна иметь гидроизоляцию и уплотнитель, крепится прочными дюбелями длиной не менее 150 мм. Расстояние между метизами примерно 60 см.

Практический совет. Чтобы легче было работать, доску к стене временно можно прикрутить длинными саморезами. В таком положении удобнее высверливать отверстия под несущие метизы.

Шаг 3. В шахматном порядке сделайте отверстия под основной крепеж, не забывайте перед этим проверить ее положение. Снимите доску и по меткам проделайте отверстия под дюбели. Особое внимание нужно обращать на строения из пеноблоков, прочность таких кладочных материалов недостаточна. Для того чтобы крепление доски к стене было надежным, рекомендуется выполнять несколько условий.

  1. Диаметр специальных дюбелей для пеноблоков не может быть менее 14 мм. Остальные не обеспечивают требуемой устойчивости фиксации.

    Дюбели

  2. Длина метизов не менее 1/3 ширины стены.

    Метизы

  3. Глубина резьбы не менее двух миллиметров. Это значит, что диаметр отверстия должен быть на 4 мм меньше диаметра пластиковой части дюбелей по гребню винтов.

    Отверстия под дюбели

Если крыша большая, а показатели физической прочности блоков вызывают опасения, то для крепления дюбелей следует применять специальные технологии: использовать клей в отверстиях, делать их конусными и заполнять цементно-песчаным раствором и т. д. Сегодня есть много эффективных способов надежной фиксации метизов в непрочных кладочных материалах.

Вкручивание дюбеля

Важно. Проделывать отверстия в пеноблоках можно только в режиме сверления, переключите дрель.

Шаг 4. Опять установите доску и прикрутите ее винтами в пластиковые дюбели, под винты всегда подкладывайте шайбы большого диаметра.

Крепление доски

Закручивание метиза

Винты вкручены в шахматном порядке

Шаг 5. Приступайте к монтажу стропил. Делать это надо в несколько этапов.

  1. Придвиньте стропилину к доске, закрепленной на стене. Нижний угол уприте о доску.
  2. Отметьте линию отреза торца доски. Делать это очень просто шаблоном. Подберите отрезок доски, длина должна немного превышать ширину доски, а ширина должна обеспечивать ровный срез торца. Если такого отрезка нет, то можно шаблон изготовить из куска фанеры, ОСП или любого иного твердого материала.

    Стропилина прислонена к доске, приложен шаблон

  3. Приставьте шаблон к горизонтальной доске и на конце стропилины нарисуйте вертикальную линию. По ней отрежьте торец.

    Вертикальная линия

  4. Проверьте правильность разметки. Отрезанный торец должен плотно прилегать к закрепленной на стене доске. Несколько миллиметров разбежности не имеют значения, стропилина будет лежать на специальной металлической подставке.

Это первый этап подготовки торца стропильной ноги. Теперь нужно сделать посадочное место под металлическую подставку.

  1. Внизу линии отреза проведите метку под подставку. Длина линии на несколько миллиметров больше длины упора подставки. Для этого при помощи угольника проведите перпендикулярную черту. Запас по длине делать обязательно, он исключает появление неприятных ситуаций в случае ошибок во время снятия размеров или запиливания. Доска всегда будет лежать на горизонтальной площадке по всей длине, а не висеть только на кончике.
  2. К этой линии следует нарисовать перпендикулярную вниз.

    Выполнение разметки для посадочного места

  3. Аккуратно при помощи ручной электрической дисковой пилы или электролобзика отрежьте лишние куски доски. Непрорезы снимаются ножовкой.

    Выпиливание посадочного места

    Непрорезы снимаются ножовкой

    Посадочное место

Шаг 6. По очереди прикручивайте упоры и устанавливайте на них стропилины.

Стропила фиксируются металлическими упорами

Практический совет. Если опыта недостаточно, то рекомендуется вначале зафиксировать две крайние стропилины, натянуть между ними веревку и по ней монтировать все оставшиеся.

Если доска ровная и верхняя грань строго горизонтальная, то выравнивать стропилины можно по ней. Работайте с каждой отдельно, вначале наживите металлическую подставку, проверьте положение стропилины, и только потом окончательно крепите. Не нужно вкручивать саморезы в каждое отверстие перфорированного держателя. Их там много не для того, чтобы во всех были саморезы, а для того, чтобы можно было выбирать целые участки доски для вкручивания. Пиломатериалы имеют сучки, трещины, естественные пороки развития, в них вкручивать саморезы или забивать гвозди нельзя.

Закрепленная стропилина

Шаг 7. Другой конец стропилины можно фиксировать к балке длинными гвоздями (болтами, саморезами) или к доске металлическими угольниками. Разницы нет, выбирайте для себя подходящий вариант. Если угол наклона ската небольшой, то специально подрезать стропилину для увеличения площади упора о мауэрлат необязательно. Нагрузка небольшая и будет передаваться на мауэрлат через балки перекрытия или металлические уголки.

Фиксация другого конца стропилин

Самые сложные работы завершены, далее требуется выполнить торцовку стропилин. Для облегчения процесса рекомендуется самостоятельно сделать большой угольник для шаблона. Для этого подойдут две тонкие доски шириной примерно 5 см и длиной 40–50 см.

Шаг 1. На каждом вылете стропилины при помощи сделанного прямоугольного шаблона сделайте метки по длине вылета.

Проверка метки уровнем

Шаг 2. Уровнем нанесите на плоскости доски горизонтальную линию до пересечения с ранее нарисованной вертикальной. Не спешите, внимательно следите за показаниями уровня.

Горизонтальная линия

Отрежьте вначале стропилину по длине, а потом по ширине. Нижний срез должен быть горизонтальным, к нему в дальнейшем прибиваются доски.

Выполнение торцовки

Фото стропил односкатной крыши пристройки к дому

Если крыша будет накрываться металлочерепицей или профлистами, то обрешетку можно не делать. Но окончательное решение нужно принимать с учетом технических параметров покрытий: толщины металла и высоты профилей. Под мягкие покрытия обязательна сплошная обрешетка. Если металлическая кровля тонкая, то рекомендуется настелить обрешетку из любых отходов пиломатериалов. Шаг примерно 40–50 см.

Читайте еще больше информации по тематике возведение кровли на сайте Stroyday.ru — .

Пристрой к крыше

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *