Пошаговая инструкция постройки сарая из профильных труб

Сарай – это хозяйственная постройка, которая может быть предназначена для хранения садового инвентаря или иного оборудования, сушки и хранения урожая, дров и так далее. Готовые конструкции стоят дорого. Именно по этой причине лучше соорудить здание самостоятельно. Наиболее популярной конструкцией является самодельный сарай из профильной трубы.

Хозяйственное помещение, изготовленное из профильных труб

Выбор конструкции сарая

Как сделать металлический сарай? На начальной стадии требуется выбрать конструкцию строения. Сарай может быть:

  1. по форме:
  • прямоугольным;
  • квадратным;
  • произвольным;

Наиболее простыми в постройке считаются прямоугольная и квадратная формы. Сарай иной формы сооружается, если на участке имеется свободная площадь также нестандартной формы (например, в угол можно поставить треугольный сарай).

Для увеличения функциональности помещения его можно разбить на отдельные секции внутренними перегородками и/или оснастить окнами.

Хозяйственная постройка, дополненная окнами

  1. по функциональности. Сарай может быть очным и утепленным. В утепленном можно хранить вещи, которые боятся холода, включая домашние заготовки из свежих овощей и фруктов. Чаще всего в качестве утеплителя используются пенополистирол или минеральная вата;

Конструкция из профильных труб с утеплением

  1. в зависимости от пола:
  • без пола. Такая конструкция устанавливается непосредственно на землю и используется для сезонного хранения инвентаря и иных предметов. Сарай с грунтовым полом не требует утепления и установки окон;
  • с деревянным настилом. Если предполагается однослойный настил, то основное отличие от сарая с грунтовым полом это относительная чистота внутри помещения. Для утепленных конструкций необходимо сооружать двойной пол, дополненный слоем утеплителя;
  • бетонный пол. Наиболее прочный и дорогостоящий вариант, который применяется при строительстве прочного сооружения с утеплением;

Для хозяйственных построек, предназначенных для хранения садового инвентаря, урожая и иных небольших предметов оптимальным вариантом считается сооружение деревянного пола.

Хозблок с деревянным полом

  1. в зависимости от формы крыши:
  • сарай с плоской крышей. Наиболее простая в изготовлении конструкция, но обладающая рядом недостатков, наиболее существенными из которых являются застаивание дождевой воды и снега, что может привести к преждевременному повреждению крыши и скоплению излишней влажности внутри помещения;

Строение, оснащенное плоской крышей

  • сарай с односкатной крышей. Соорудить такую конструкцию несколько сложнее. Кроме этого проявится сложность в обшивке каркаса, так как потребуется материал разной длины. Однако с односкатной крыши можно организовать сток, причем в любом направлении, что продлевает срок службы сооружения;

Строение с односкатной крышей

  • сарай с двухскатной крышей. Самый практичный и надежный вариант крыши, не требующий больших усилий при выполнении монтажных работ, включая обшивку и большого количества материала.

Хозблок с двускатной крышей

  1. в зависимости от обшивки:
  • сарай из поликарбоната;
  • сарай с деревянной обшивкой;
  • строение из профильной трубы и профнастила и так далее.

Материал обшивки может быть комбинированным. Например, с внешней стороны профнастил, а с внутренней – дерево.

Технология изготовления

Как сделать своими руками? На первой стадии изготавливается чертеж строения, в соответствии с которым определяется количество требуемых материалов. На чертеже указываются габаритные размеры, место расположения двери, окон, перегородок и так далее, вид крыши.

Схематическое изображение сарая

Далее строительство производится следующим образом:

  • подготовка;
  • сооружение фундамента;
  • сооружение каркаса, обшивка, изготовление пола.

Подготовка к строительству

Для возведения сарая потребуются:

Длина профильных труб определяется по чертежу строения.

  • профлист для обшивки, количество которого также определяется по чертежу;
  • деревянные доски для пола;
  • сухой цемент для бетонирования опорных столбов и заливки фундамента.

Из инструментов потребуются:

  • сварочный аппарат. Каркас сарая может быть собран и иными способами, например, при помощи болтов. Однако сварка является более надежными вариантом и позволяет получить более прочное строение;
  • болгарка;
  • строительный уровень и иные инструменты для разметки;
  • дрель;
  • трамбовочная вибромашина (по возможности).

Сооружение фундамента

Сарай можно поставить на:

  • монолитный бетонный фундамент, который является максимально прочным. Для изготовления необходимо соорудить опалубку и залить бетоном;
  • трубчатый фундамент, отличается простотой изготовления, но не может выдерживать массивные конструкции. Для изготовления опорные столбы закапываются в грунт и бетонируются;
  • свайный фундамент. Наиболее распространенный вариант, отличающийся простотой изготовления (сваи вкручиваются в грунт при помощи специальной техники) и относительно невысокой стоимостью.

Обустройство фундамента на винтовых сваях

Строительство каркаса и обшивка

Возведение каркаса производится по следующей схеме:

  1. обвязка фундамента по всему периметру строения;
  2. установка угловых стоек;

Установка вертикальных столбов каркаса

  1. верхняя обвязка;
  2. обвязка под монтаж двери;
  3. монтаж горизонтальных перемычек на остальных стенах строения;
  4. изготовление и установка ворот или двери;
  5. сооружение каркаса для крыши;
  6. обшивка;

Обшивка каркаса профлистом

  1. утепление (при необходимости);
  2. настил полов (при необходимости).

Настил пола из досок

Более подробно инструкция по сооружению сарая из профильных труб представлена на видео.

Для придания конструкции жесткости и прочности при отсутствии внутренней отделки и утепления стыки между профлистами рекомендуется заполнить монтажной пеной.

Как построить хозблок из профнастила: подробная инструкция

Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.

Фото хозблока из профнастила С18

Какой профлист выбрать для строительства хозблока

Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.

Можно ли использовать профнастил С8?

Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.

Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.

Виды полимерных покрытий профнастила

Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.

Где на участке лучше поставить хозпостройку

Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:

  1. Расстояние до межи — 1 метр и более.
  2. Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
  3. Постройка не должна затенять соседний участок.
  4. Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
  5. Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.

Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.

Чертеж хозблока из профнастила

Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.

Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.

Хозблок из профнастила: чертеж в двух проекциях с нанесенными размерами

При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.

Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.

Два способа сделать фундамент

Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.

Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.

Обязательно ли ждать?

Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.

Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.

Фундамент хозблока из металлопрофиля: чертежи двух вариантов

Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.

Пол для хозблока из профлиста

Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.

Пол из плитки для установки хозблока из профнастила

Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.

Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля

Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.

Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.

Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.

При необходимости элементы каркаса хозблока можно скрепить винтовыми соединениями

В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.

Не забудьте о двери

Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.

Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.

Хозблок из профнастила — чертеж усиленной двускатной кровли

Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.

Изготовление двери и ее установка

Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.

Изготовление двери для хозблока из профилированного листа

Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под 45 °С. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.

Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.

Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.

Обшивка стен и кровли хозблока профлистом

Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.

Хозблоки, зашитые профилированным листом

Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.

Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:

  • 100–150 мм при уклоне больше 30°;
  • 150–200 мм при уклоне 15–30°;
  • 200 мм и более при уклоне 12–15°;
  • 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.

Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.

Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.

Виды герметиков для профнастила

Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.

После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.

Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка

Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.

В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.

Какой утепленитель выбрать?

В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.

Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.

Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.

Что в итоге

Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Я приветствую всех читателей этой статьи. Хочу написать, как построить сарай из профильной трубы своими руками, подробно описать, где, как и что для этого надо. Говорить о нужности такой постройки, я думаю, бессмысленно. Но сначала немного о видах сараев, а также о плюсах и минусах такого типа построек, причем своими руками.

Виды

Я не буду описывать все виды сараев, потому что из чего только их ни строят. Моя тема сегодня – сараи из профильной трубы. Использовать можно любой, я же опишу самый распространенный. По виду внутреннего настила сараи встречаются:

  • без пола вообще;
  • с бетонным полом;
  • с деревянным;
  • с покрытием из листового металла.

Первый вариант самый простой, он подходит для хранения инвентаря и предметов дачного обихода: навесного оборудования от мотоблока, насосов для поливки со шлангами. Годится такой сарай для просушки картошки, корнеплодов, их хранения от возможных дождей после копки.

Сараи с бетонной стяжкой или деревянным полом, уложенным своими руками, применяются для хранения техники. Здесь устанавливаются стеллажи для временного хранения собранного урожая, любых других целей. В постройках гаражного типа нередка укладка профнастила или сочетание двух видов покрытия. Содержание животных в металлических неутепленных сараях крайне нежелательно, разве что птиц в летнее время.

Пол из листового металла гораздо дороже всех остальных, но долговечнее. Металл должен быть толщиной не менее 4 мм.

По сложности сараи бывают:

  • простые, квадратной или прямоугольной формы;
  • с перегородками внутри;
  • сложной конструкции: с окнами, перегородками, террасой.

Возможная форма крыши:

  • классическая, двухскатная;
  • прямая с уклоном;
  • арочная.

Я хочу описать простую конструкцию сарая для дачи. Там поместится мотоблок, автомобильный прицеп либо другие подобные приспособления, а также садово-огородный инвентарь. Такой сарай состоит из двух отделов, где оборудуется дверь для входа в хозяйственный отсек, ворота для заезда техники.

Преимущества и недостатки

Основное удобство конструкции сарая из профильной трубы заключается в его компактности, хотя его корпус разделен на два отсека. В одном хорошо хранить технику, навесное оборудование, большие предметы, например стройматериалы.

Вторая часть имеет свою дверь и может быть приспособлена под хранение мелкого инвентаря, рабочей одежды, спецовок. При необходимости ее легко разграничить на индивидуальные отсеки, – это достоинство конструкций из профильной трубы.

Недостаток – неразборность конструкции своими руками. Но даже если построить такой сарай как бытовку на время основного строительства, потом его несложно переоборудовать для других целей или превратить в гараж.

Как построить сарай из профтрубы своими руками

Из работ, что потребуются на возведение сарая своими руками, наибольшую сложность представляет бетонирование стоек, а также пола под основную часть конструкции.

Выбор места для постройки и разметка территории

Заезд в ворота, подход к дверям должен был удобным, подальше от забора. Я привел схему сарая, своего рода инструкцию, ее можно адаптировать под условия вашего участка. Не забудьте переписать своими руками все расстояния. По нормам строительства такого вида хозяйственная постройка располагается не ближе 1 м до соседнего участка.

Выбранный участок места под сарай освобождается от неровностей: ямы засыпаются землей, корневища, пни выкорчевываются. Создается насыпь 5–8 см от уровня грунта. Если возле дверей или ворот имеются углубления, то их тоже необходимо засыпать. Так вы избавитесь от грязи возле входа.

Чертежи и схемы сарая

Один из вариантов хозпостройки своими руками я привел на фото. По указанным на рисунке размерам рассчитывается расход профильной трубы.

Зеленым цветом указаны конструкции из профильной трубы 80 × 80 мм. Синим – 40 × 40 мм. Вместо пола делают стяжку на большей части сарая, приспособленной под гараж. На прямоугольных опорах основания меньшей части закрепляют листы железного профнастила размером 1500 × 1500. Их понадобится 4 шт., если профнастил 3 × 1,5 м, то 2 листа.

Размеры опорного прямоугольника со стороной 1540 мм указаны с учетом профильной трубы, 1480 мм – без них. Лист 1,5 на 1,5 или 3 м ляжет свободно. Его можно будет закрепить своими руками сваркой или болтами.

Размеры дверей и ворот на схеме не указаны: владелец на свое усмотрение может использовать готовые, из каких-нибудь старых построек, или приобрести их в магазине. Для тех, кто решился собирать их своими руками, размещаю чертежи с размерами.

Двери делают из профильной трубы 40 × 20 мм, ворота – 80 × 40 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа своими руками сарая из профильной трубы понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • трамбовочная вибромашина;
  • дрель-шуруповерт и заклепочный пистолет (без последнего можно обойтись);
  • болгарка;
  • уровень, отвес, рулетка.

Расчет материала

Для основной конструкции необходимо по 13 труб 80 × 80 мм и 40 × 40 мм длиной 6 м каждая. На ворота нужны 10 труб 80 × 40 мм по 3 м или 5 по 6 м. Для дверей хватит 8,3 м трубы 40 × 20 мм.

Стены и крыша обшиваются профлистом. Для крыши нужно будет 26,5 м² профильных листов 2,2 м шириной и длиной, кратной 1,5 м. Для стенок понадобится 55 м² профлиста, на перегородку – 15 м².

Для пола в маленьком отделе сварного хозблока необходимо 2 листа железа 3 × 1,5 м или 4 листа 1,5 × 1,5 м толщиной не менее 4 мм. Если пол деревянный, то 10 м² доски. Для стяжки пола и бетонирования столбов достаточно будет 1 м3 бетона, это примерно 2 т сухой смеси цемента, или 40 мешков по 50 кг. Если использовать 25-килограммовые, то вдвое больше – 80 шт. Этого достаточно, чтобы залить 18 м² стяжки и забетонировать 15 столбов.

Пошаговое строительство

Сначала подготавливают площадку под постройку. Выше я уже писал о подготовке местности.

Шаг 1

Установка опор высотой 3 м в ямы глубиной 0,5 м на расстоянии 4420 мм друг от друга. Высота стоек – 2,5 м от уровня земли. Обратите внимание: средняя опора не посередине, а смещена на расстояние 1540 мм от одной и 2880 от другой. Ее не ставят, а только подготавливают яму глубиной немного меньше 0,5 м.

После этого приваривают Л-образные перекладины. Можно обойтись без сварки, монтируя на болты или специальные хомуты. Стойку устанавливают, отрегулировав по высоте, и приваривают к этим перекладинам. Такая технология позволит не ошибиться при расчетах с углами и длинами, своими руками выполнить крепеж необходимых элементов. Последовательность изображена на рисунке.

После сооружения первой конструкции приступают к следующей. Она располагается параллельно, на расстоянии 1480 мм. Таких конструкций должно быть 5. Общая длина от одной до другой – 6 м. Сверху перекладины скрепляются планкой 6 м при помощи сварки. Получается металлический каркас из профильной трубы, собранный своими руками. Стойки бетонируются слабым раствором с камнями, не доходя до края ямы 5–15 см.

Шаг 2

Бетонирование. Можно посмотреть на видео в обзорах. После того как стойки возведены и сверху скреплены (пока одной) планкой, сверяют все расстояния, проверяют отвесом каждую стойку на перпендикулярность относительно земли. Если все элементы конструкции установлены правильно, то окончательно заливают ямы от стоек и всю площадь под большую часть сарая бетоном, это примерно 18 м². Предварительно собирают опалубку из досок. Перед заливкой своими руками землю трамбуют и заливают водой: этот процесс ускоряет усадку.

Шаг 3

После бетонирования крепят остальные детали конструкции: перекладины, перемычки и профили. Ходить по бетону можно уже на следующий день после заливки, но в мягкой обуви, вес человека не более 100 кг. Лестницы или леса ставить можно только после недельной выдержки.

Шуруповертом или заклепочным пистолетом фиксируют профильные листы – обшивку стен сарая, перегородки из профильного материала. Двери, ворота закрепляют на завесах с помощью сварки.

Вот и получился компактный сарай, где с удобством разместится небольшая техника, мини-трактор, навесное оборудование к нему, другой инвентарь. Я думаю, многим понравится эта конструкция, которую можно собрать своими руками из профильной трубы. А я с вами прощаюсь до следующей публикации. Подписывайтесь на обновления и делитесь в соцсетях.

Как построить хозблок или сарай из профлиста

Чтобы построить хозблок или сарай своими руками на даче, необязательно покупать блоки (газобетон, пенобетон) или кирпичи. Достаточно соорудить каркас и обшить его профилированным листом. Провести все работы можно и своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.

  1. Особенности профнастила
  2. Технология монтажа по шагам
  3. Цены готовых построек под ключ

Что такое профлист и какой лучше выбрать?

Это лист из оцинкованной стали, покрытый полимерными красками для защиты от коррозии и повреждений. Для повышения прочности и жесткости его профилируют. Готовый элемент имеет волнообразную или трапециевидную поверхность. Используется чаще всего для заборов, стен и крыш нежилых построек.

Различаются по следующим критериям:

  • сфера применения;
  • высота и форма гофры;
  • толщина;
  • размеры;
  • толщина и вид покрытия.

Высота волн бывает от 8 до 57 мм. Толщина – 0,4-1 мм, именно этот параметр устанавливает область применения материала.

Положительные качества:

  • Простой монтаж. Возвести хозблок или сарай с обшивкой из профнастила можно своими руками, при этом необязательно иметь какой-либо опыт. Применяются специальные саморезы.
  • Защита от воды. Профлист изготовлен из оцинкованной стали и покрыт полимерной краской. Благодаря этому постройка будет надежно защищена от атмосферных осадков, так как капли воды не смогут протечь сквозь него.
  • Небольшой вес. Не создают значительной нагрузки. В итоге при строительстве мелких зданий из каркасов необязательно делать фундамент.
  • Широкая цветовая гамма. Могут быть окрашены во множество цветов или даже иметь имитацию какого-либо материала (дерева, кирпичной кладки), поэтому они подойдут к участку с любым интерьером.

К недостаткам относят повышенный уровень шума во время дождя. Также в местах, где материал разрезается, возникает риск появления ржавчины из-за отсутствия защитного покрытия. Этот минус можно частично устранить, закрашивая участки срезов, но нужно правильно подобрать краску, чтобы она не выделялась относительно всего полотна.

При выборе следует обратить внимание на маркировку, по ней и определяется назначение профлистов. Значения букв (пишутся на первом месте):

  • С – стеновой;
  • Н – несущий;
  • НС – универсальный.

Цифра, указанная после букв, обозначает высоту волн. Следующее число – толщина, третье – ширина, четвертое – длина. Все параметры указываются в миллиметрах. Например, С10-0,5-1100-11500 означает, что это стеновой профнастил с высотой волн 10 мм, с толщиной металла – 0,5, шириной 1100 и длиной 11500 мм.

Материал с маркировкой Н чаще всего используется для кровель. Высота гофры начинается от 4,4 см. Элементы с буквой С – стеновые, применяются только в качестве отделки для стен. Высота волн бывает от 8 до 44 мм. НС – универсальны, их можно использовать как для стен, так и для крыш.

Чем толще лист и выше гофра, тем большую несущую способность он имеет. По этому критерию подбирают профнастил для кровли. Для этого рассчитывают, какую нагрузку она будет испытывать от снега и ветров. Чем она больше, тем выше должна быть гофра.

Технология и основные этапы строительства

Сарай или хозяйственный блок имеет ту же конструкцию, что и другие здания – фундамент, стены и крыша. Главное отличие – это более простая схема. Поэтому для недорогого хозблока можно использовать стройматериалы, которые нельзя применять для жилого дома.

Возведение нежилого объекта состоит из следующих этапов:

  • Выбор места и составление проекта с чертежами.
  • Расчистка территории.
  • Подготовка основания.
  • Размещение каркаса.
  • Установка кровли.
  • Закрепление профилированных листов.
  • Монтаж дверей и окон.
  • Отделка помещения изнутри.

Сначала нужно самому составить проект с подробными чертежами. Должны быть указаны все размеры хозблока – ширина, длина, высота, места стоек и так далее. Все эти расчеты помогут не только избежать ошибок, но и определить количество необходимого материала.

Для возведения обрешетки сарая используют металлические планки или деревянный брус. Последний стоит дешевле и его удобно устанавливать. Но каркас из металла более надежен и прочен, а также не боится влаги и насекомых. Постройку можно быстро разобрать, так как скрепляется она саморезами, которые легко выкручиваются.

Можно использовать металлические профили сечением 20х40 мм или деревянные брусья размером 10х10 см. Они полностью справятся с нагрузкой от профнастила и утеплителя.

Пошаговая инструкция строительства сарая

1. Перед тем как составить проект хозблока, нужно подобрать место, так как от него зависят размеры и форма объекта. Учитывают удаленность от основного здания, плодородность земли на участке и наличие других сооружений.

2. Выбранную территорию расчищают от мусора, деревьев и кустарников. Снимается верхний плодородный слой. Делают разметку и проводят подготовительные работы для монтажа фундамента. Если он будет ленточным, то выкапывают траншею, столбчатым – ямы, монолитным – роют небольшой котлован. Если же постройка совсем маленькая, то можно не делать его вообще, особенно если почва не вспучивается при замерзании и оттаивании. Для создания основания понадобится обустроить опалубку, армированный каркас и приготовить цементный раствор. К последующим этапам приступают только после полного набора прочности бетоном.

3. Как только фундамент готов, начинают обустройство обрешетки. Сначала размещают нижнюю обвязку. На нее будут устанавливаться вертикальные стойки на расстоянии 1 м друг от друга, а также укладываться пол. Деревянные брусья лучше всего соединять между собой по принципу системы «шип-паз». Сделать пазы можно с помощью ножовки или топора. Скрепляют стойки с обвязкой саморезами, закручивая их под углом. Для более надежного крепления все соединяют металлическими уголками. Если будет стелиться пол, то на расстоянии 40-50 см укладываются поперечные брусья и застилаются досками.

4. Сверху вертикальные стойки, как и внизу, соединяют горизонтальной обвязкой. Крепят их металлическими уголками и саморезами. Во время сборки предусматривают и усиливают места для окон и дверей.

5. Крыша на сарай из дерева и профнастила бывает двух видов – одно- и двускатная. В первом случае одна из стен выше, чтобы конструкция была под уклоном (угол не менее 30°). Для двускатной строятся одинаковые стены. В обоих вариантах сначала размещаются стропила, после чего делают обрешетку. Чтобы вода не попадала под кровлю, ставится гидроизоляционный материал, также он не даст скапливаться конденсату.

6. Монтируются листы на стены. После их установки изнутри между стойками укладывают утеплитель (при необходимости), например, плиты минеральной ваты. Стены закрывают вагонкой, фанерой или другим аналогичным материалом, в том числе пластиковым.

Для крыши рекомендуется приобретать кровельный профнастил. Если она будет двускатная, то дополнительно потребуется конек, который закроет стыки в центре здания. Во время изготовления каркаса нужно постоянно проверять ровность профилей или брусков уровнем (как по вертикали, так и по горизонтали).

Для крепления листов используются специальные саморезы со сверлом на конце. Такая конструкция позволяет им легко проходить металл. Также они имеют резиновую прокладку. Размер подбирается таким образом, чтобы длина была на 3,5 см больше, чем высота волны. Выбирая саморезы, следует проверить, для какого материала они предназначены – металла или дерева.

Стоимость готовых построек под ключ

Необязательно возводить здание своими силами, можно купить готовый хозблок. Его стоимость зависит от размеров и типа материала, из которого изготовлен. Собирают сараи либо самостоятельно, либо этим занимается компания, продающая их. Можно приобрести постройку не только как место для хранения вещей, но и совмещенную с чем-то еще, например, душем или туалетом.

Таблица с ценами, по которым можно купить хозблоки из профнастила (высота 2 м, сборно-разборные):

Тип кровли Размеры, м Цена, рубли
Односкатная 2х1,1 33000
2,2х2 37000
4,4х2 44000
5,5х2 55000
Двускатная 2х1,1 36000
3,3х2 46000
5,5х2 75000

В стоимость не включена доставка и установка, а также изготовление окон (1000 рублей) и дверей.

Если опыта мало, то для сарая лучше выбрать деревянные бруски, так как с ними легче работать, чем с металлическим профилем. Построить весь хозблок может и один человек, главное – сверяться с чертежами проекта. Еще проще сделать такое здание, если купить готовый сарай в разобранном виде. Тогда не придется ничего пилить и резать, нужно только собрать по инструкции, как конструктор.

Сарай из профнастила

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *