Как сделать слив в бане

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

Вариант обустройства слива в бане

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

  1. Готовим канавки для канализационных труб. Выполняем их с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Глубина таких траншей может составлять от 0,5 до 0,6 м.
  2. На дно канавок укладываем песчаную подушку высотой около 15 см и тщательно утрамбовываем. При этом не забываем про уклон и постоянно его контролируем.

    Процесс укладки песчаной подушки

  3. Укладываем канализационные трубы, выполняя все необходимые соединения.
  4. Если в бане предусмотрен туалет, устанавливаем канализационный стояк. Закрепляем его к стене специальными хомутами. Стояк обязательно оборудуем вентиляцией. Для этого либо выводим трубу над кровлей и продлеваем ее там, либо обрезаем стояк немного выше уровня санитарного оборудования и устанавливаем обратный клапан.

    Монтаж канализационного стояка

  5. Настилаем полы.
  6. К канализационной системе подсоединяем желоба с решетками или же трапы. Это узлы, способствующие беспрепятственному стоку грязной воды, кроме того они удерживают крупные загрязнения, предотвращая засорение системы.

    Присоединяем желоба с решетками

    Важно: Для предотвращения появления в комнате неприятного запаха из канализации, все участки соединения водоприемника с канализационной трубой должны быть оборудованы гидрозатворами. Все модели трапов уже оснащены встроенными гидрозатворами.

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео – процесс монтажа канализации в бане своими руками

Цены на трубы для наружной канализации

трубы для наружной канализации

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

  • предполагаемая интенсивность использования бани;
  • размеры постройки;
  • тип грунта на участке;
  • глубина промерзания почвы;
  • наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
  • возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично, понадобится более сложная отводная система.

Система канализации предназначенная для круглогодичного использования

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

  • простота в обустройстве;
  • не требует особого ухода;
  • невысокая стоимость.

Обустройство сливного колодца

К недостаткам можно отнести следующее:

  • необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
  • организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
  • сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

  • невысокая стоимость;
  • простота в обустройстве.

Дренажный колодец – как элемент отведения воды из бани

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат.

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

  • не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
  • невысокая стоимость монтажа.

Приямок – самый простой способ обустройства канализации в бане

К числу недостатков относят:

  • невысокая пропускная способность;
  • технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
  • подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

  • полностью автономная работа;
  • может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
  • возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Метод грунтовой фильтрации канализационных стоков

Значимые недостатки:

  • необходимость выделения участка под септик;
  • трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
  • достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Сливной колодец – отличное решения для слива канализационных стоков

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

  1. Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.

    Выкапываем яму для сливного колодца

  2. Готовим дно. Для эффективной чистки резервуара его дну необходимо придать небольшой уклон, направленный к люку. На подготовленную поверхность засыпаем песчаную подушку толщиной порядка 15 см. Затем бетонируем дно. Ждем до полного высыхания.

    Готовим дно для сливного колодца

    Совет: Вместо того чтобы бетонировать дно сливной ямы, можно уложить железобетонную плиту нужного размера.

  3. Выкладываем стены. Материал для работы – красный кирпич, можно использовать и бывший в употреблении. В качестве раствора выбираем смесь глины и песка. Кладка выполняется обычным способом со смещением кирпича наполовину в каждом последующем ряду. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Не забываем в одной из стен установить входную трубу, по которой будут поступать стоки.

    Обустройство сливного колодца из кирпичей

  4. Герметизируем конструкцию. Поскольку кирпичные стены частично водопроницаемы, их необходимо обработать герметиком. Для работы выбираем битумную мастику или же похожий состав. Наносим его на стены, точно соблюдая инструкции производителя.
  5. Устанавливаем перекрытие. Оптимально выполнить его из железобетона, который отличается прочностью и долговечностью. Верхняя часть ямы должна быть перекрыта с каждого бока на 30 см. Отверстие для откачки размещаем над участком, где выполнен наклон дна. Перекрытие монтируется в несколько этапов. Сначала устанавливаем опалубку и заливаем первый слой бетона, толщиной 5-7 см. Поверх укладываем металлические прутья и заливаем второй слой бетона. Даем раствору хорошо просохнуть.

    Устанавливаем перекрытие для сливного колодца

  6. Устанавливаем люк. Накрываем перекрытие пленкой и засыпаем почвой так, чтобы снаружи остался только люк.

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Дренажный колодец – это отличный способ обустройства канализации в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

  • Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.

    Дренажный колодец изнутри

  • Выложить диким камнем или кирпичом, будет достаточно кладки в полкирпича. Кладку необходимо выполнять с зазорами, через которые будет уходить влага.
  • Уложить друг на друга старые покрышки с отрезанными краями и вырезанными отверстиями для оттока воды.

    Дренажный колодец из покрышек

  • Укрепить стенки прямоугольного колодца листами волнового шифера, уложенного так, чтобы волны каждого предыдущего листа располагались перпендикулярно волнам последующего.

Приступаем к работе:

  1. Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.

    Готовим яму для колодца

  2. Укрепляем стены любым описанным выше способом.
  3. Готовим фильтрующий слой. Засыпаем на дно колодца подушку из щебня, керамзита или битого кирпича. Поверх укладываем слой песка.

    Фильтрующее основание на дне дренажного колодца

  4. Подводим сливную трубу. Для этого от бани копаем траншею с небольшим наклоном к колодцу. Оптимальная величина уклона составляет порядка 10 мм на метр. Не забываем, что трубу нужно проложить ниже уровня промерзания грунта, поэтому копаем траншею достаточной глубины. Устанавливаем вывод сливной трубы в колодец.
  5. Монтируем крышку колодца. Ее можно сделать металлической или бетонной. Не рекомендуется делать ее несъемной, поскольку примерно раз в полгода колодец придется чистить или менять фильтрат. Накрываем крышку пленкой и засыпаем землей.

Внешний вид дренажного колодца

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Цены на дренажный колодец

дренажный колодец

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

  1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
  2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
  3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
  4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Пол в бане

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

  1. Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.

    Вариант обустройства канализации в бане

  2. Гидроизолируем дно и стенки ямы. Можно использовать любой подходящий материал, но оптимально залить их бетоном.
  3. Подводим к приямку трубу на высоте 10 см от пола. Она должна выходить за пределы бани под небольшим уклоном, чтобы вода самотеком уходила из приямка.

Устанавливаем гидрозатвор. Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельногогидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу.

Схема установки гидрозатвора

Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

Септик – отличное решение для отвода канализационных стоков

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов, так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Образец дренажных труб

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

  • длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
  • глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
  • минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
  • минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

  1. Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.

    Копаем траншеи под канализационные трубы

  2. Готовим дно траншеи к укладке. Процедура будет зависеть от типа почвы. Для глинистых грунтов на дно укладываем песчаную подушку высотой около 10 см, а поверх нее – гравийную такой же величины. На суглинках для предотвращения заиливания трубу оборачиваем фильтрующим материалом, гравийную подушку же можно не использовать. На песчаных почвах используется и гравийно-песчаная подушка и обертывание геотекстилем.

    Укладываем трубы

  3. Поверх дренажной трубы насыпаем еще один слой гравия толщиной около 10 см, после чего засыпаем траншею грунтом.
  4. Фильтрационная система должна иметь вентиляцию. Поэтому на конце дрены монтируем вентиляционную трубу высотой порядка 0,5 м. Чтобы защитить ее от попадания мусора, сверху устанавливаем защитный элемент.

Схема – использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Цены на септик

Септик

Вряд ли есть человек, не мечтающий о собственной бане на участке. И уж тем более будет здорово, если такую баню возвести своими руками. Разве не мечта для мужчины? Помимо нюансов строительства, которые, пожалуй, давно были изучены и учтены, стоит обратить внимание на различные коммуникации для бани. Баня, коммуникации для которой продуманы с самого начала, будет приносить удовольствие владельцам долгие годы и сможет познакомиться и с будущими поколениями семьи. На что именно важно обратить внимание:
• Вентиляция;
• Электропроводка;
• Канализация;
• Подача холодной и горячей воды (водоснабжение).

Если нагревание воды должно происходить при помощи газового оборудования, необходимо позаботиться и о прокладке газопровода. Проще всего провести коммуникации для бани, если рядом с ней находится дом, в котором все необходимое уже предусмотрено. Проведение канализации, водоснабжения, и, при выборе газового нагревания воды, газопровода, должно быть продумано еще на стадии строительства.

Куда сольем?

Канализация – важнейший элемент всего цикла коммуникаций для бани. В нашем случае речь идет больше не об утилизации отходов жизнедеятельности, а о сливе воды. Вариантов здесь немного:
• Обычная выгребная яма;
• Септик;
• Подключение к общей системе канализации.
Подключение канализации бани к общей системе выполнить своими руками можно будет при наличии специальных знаний и опыта. Если таковых не имеется – лучше вызвать бригаду мастеров и заплатить.

Септик – это своего рода резервуар, располагающийся под землей. Может быть однокамерным или многокамерным. Однокамерный септик можно установить своими руками, но потребуется регулярно приглашать специальные машины для откачки содержимого. И доступ к септику, при этом, должен быть беспрепятственным. Многокамерный септик эксплуатировать гораздо проще, но вот установить его без особых навыков самостоятельно не удастся.
Важно помнить! Установка септика не рекомендована в тех местах, где уровень грунтовых вод превышает 2 метра.
Выгребная яма или колодец-отстойник не нуждаются в особом представлении. Это обычный колодец, который выкапывается поодаль от бани. Вода там может обрабатываться какими-то бактериями, впитываться в грунт или переливаться в другие колодцы, откуда будет «уходить» в слив – канаву, например.
Какая бы система канализации не была выбрана, в помещении, где сливается вода, устанавливается в пол сливной трапик, который оснащен гидрозатвором – устройством, которое не допустит проникновения мусора в канализацию, а также не позволит запахам из трубы «разливаться» по бане.

Как будем подавать воду?

Подача воды в баню может осуществляться такими способами как:
• Подача от централизованной системы;
• Автономная система подачи воды (колодец);
• Скважина.
В загородных поселках подача воды от централизованной системы может носить нестабильный характер, поэтому многие предпочитают независимые системы водоснабжения. Водоснабжение от колодца или скважины должно осуществляться посредством насоса. При этом важно оценить качество работы электросети – если часто отключают электроэнергию, стоит прикупить генератор.
Трубы к бане для подачи воды проводятся в зависимости от планируемого времени пользования баней – если круглый год, то желательно провести трубопровод под землей. Далее к трубам подключаются насос, обратный клапан, реле давления и гидроаккумулятор. Упростить задачу сможет насосная станция. Теперь наступает время организации подачи горячей воды. Выбора всего два – электронагреватели или газовый котел. Для последнего потребуется провести к бане газопровод и привлечь специалистов, но он позволит экономить на электричестве.

Да будет свет!

Электричество в бане – отдельная тема, требующая тщательного, продуманного подхода, ведь баня строится из дерева, а электропроводка – отличный провокатор пожара. Кроме того, в парилке – агрессивные температурные условия. Электропроводка в бане может быть скрытой или открытой. Проводить монтаж скрытой проводки будет дороже и сложнее. Открытую проводку монтируют в гофрированной трубе. При помощи специальных скобок проводка крепится к стенам.
В каждом помещении нужно предусмотреть тип плафона. Так, например, в парилке не следует вешать пластиковые плафоны, лучше отдать предпочтение стеклянным плафонам с металлическим корпусом. Здесь же нельзя монтировать ни розеток, ни выключателей.

А как же воздух?

Казалось бы, о какой вентиляции может идти речь, если мы идем в баню именно за этим – концентрированным жарким влажным воздухом. Однако влажный воздух не очень дружелюбен к поверхностям бани, особенно – деревянным. А их там – большинство. Во избежание появления плесени и других неприятностей, парилка и предбанник должны всегда находиться на оптимальном уровне влажности. Как этого добиться?
Схема будущей вентиляции очень проста: требуются только 2 отверстия – для подачи свежего воздуха и оттока влажного. Вспоминаем физику: теплый воздух всегда поднимается вверх, значит, для поступления свежего воздуха необходимо сделать отверстие внизу. Специалисты рекомендуют делать окошко как можно ближе к печи.
Окошко для оттока воздуха нужно сделать по противоположному принципу – в верху парилки, и желательно именно том месте, где температура является максимальной.
Продумать вентиляцию в предбаннике можно по такой же схеме, только окна для воздуха могут быть уже меньшего размера.
Выполнив все рекомендации, можно получить в свое распоряжение баню, коммуникации которой прослужат верой и правдой долгие годы, и не потребуют вмешательства, ремонта или существенных переделок.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Деревянный пол бане: Слив своими руками

Слив в деревянном полу бани устанавливается под половыми досками. То есть доски пола размещаются на небольшом расстоянии друг от друга так, что через щели между ними вода свободно протекает в подпольное пространство и там попадая на специально подготовленную поверхность стекает в сливное отверстие. Главное преимущество такой конструкции — это, конечно, тёплый материал напольного покрытия, который при ходьбе по нему босыми ногами куда более приятен, чем альтернативный вариант из керамогранитной плитки.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Prev 1of1

Второй вариант с применением рубероида:

Prev 1of1

Вариант номер три из старой советской книги:

Prev 1of1

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

  1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
  2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
  3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Prev 1of1

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Prev 1of1 Prev 1of1

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Prev 1of1 Prev 1of1

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Prev 1of1

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Prev 1of1

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

Prev 1of1 Prev 1of1

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

Prev 1of1 Prev 1of1

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

Prev 1of1 Prev 1of1

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Prev 1of1

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Prev 1of1

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Prev 1of1

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1 Prev 1of1

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон. Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.

Поддон моечный

Банный поддон можно приобрести с 9:00 часов до 21:00 часа включительно по адресу: ул. Каширское шоссе д.9 к 4, либо воспользоваться доставкой до Вас, в пределах Москвы и Области.

Так же можете зарезервировать поддон на определенное число, всегда в наличии два стандартных размера поддонов ( 1500*1500*100 и 1200*1000*100 мм ) звоните!

Размеры можно заказать под Ваше моечное отделение по любым размерам. Поддон моечный служит для сбора и отвода воды в душе или банном отделении.

Основные размеры 150*150 см, прекрасно себя показывает при различных температурах, не боится ни жары ни холода.

Сертифицирован и безвреден для человека.Часто клиентам нашей компании необходим определенный размер моечного отделения из пластика, поэтому все размеры обсуждаемы.

Изготавливаются в среднем за 1 рабочий день, суббота и воскресенье включительно — для удобства наших клиентов.

Мы предлагаем стандартный размер моечного поддона который всегда присутствует в наличии в мастерской, это размер 2000*2000*50 мм, 1500*1500*100 (50) мм и 1200*1000*100 (50) мм — толщина 5 мм (самая оптимальная толщина для бани).

Во все стандартные и не стандартные моечные поддоны мы установим либо трубу для слива, либо отверстие под сифон.

Данные размеры самые востребованные и на них устанавливается фиксированная цена, они являются габаритным грузом, поэтому для удобства наших клиентов в стоимость включена доставка (только по Москве).

Для сохранения пола от разлива воды и протекания в фундамент, используют наши изделия, что сохраняет срок службы ваших стройматериалов от влаги. Моечные отделения из пластика имеют маленький вес и очень долгий срок службы.

Характеристики банного поддона из пластика:

  • Имеет большой нестандартный размер (которых нет в магазинах)
  • Вес поддона не превышает 3-20 кг
  • В поддон устанавливается любая труба из пластика под любой диаметр
  • Поддон очень прост при монтаже
  • Не требует ухода
  • Пластик полностью гигиеничен (полипропилен)
  • Выдерживает большие нагрузки из расчета крупного человека
  • Мороз и жара не приносят ему вреда
  • Защищен от ультрафиолета
  • Повышенная прочность поддона
  • Не трескается, не лопается
  • Сохранность внешнего вида после значительного использования

Слив воды

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *