Сегодня поговорим о том, как выполнить рубку сруба в чашу своими руками. Мы расскажем о том, что представляет из себя данная технология, какие она имеет особенности, преимущества и недостатки. А чтобы читатели блога о деревянном домостроении на СПК «Русская изба» побольше узнали о технологии рубки, видео о ней зафиналит статью. Ну что, начнем?!

Рубка сруба в чашу

В последнее время я все чаще слышу о каких-то новых супертехнологиях, всякие там «умные» дома и прочие достижения цивилизации, но… Друзья, согласитесь, ведь все равно всех нас тянет к природному, естественному, привычному, проверенному годами. Поэтому когда речь заходит о доме и о том, из чего его лучше строить, я не устаю повторять: самый лучший материал для строительства жилья – это дерево, экологичное, дышащее, натуральное.

Если вы решились на строительство деревянного дома, мы вас, во-первых, поздравляю с этим шагом, а во-вторых, рекомендуем ставить именно наш исконно русский сруб, когда выполняется так называемая ручная рубка.

Главный секрет этой простой, но, как показало время, очень гениальной идеи заключается в следующем: в каждом бревне вырубается углубление, то есть «чаша», в которую укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша. Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу.

Существует два способа рубки сруба из бревна в чашу

  1. «В обло» (русская рубка) – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
  2. «В охлоп» (сибирская рубка) – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и т.д.

Существует мнение, что вторая техника рубки надежнее, она лучше предохраняет сруб от холодов и влаги. Но мы-то с вами знаем, как произвести теплотехнический расчет стен дома, как выполнить гидроизоляцию фундамента, как и чем правильно обработать дерево, в конце концов, какой купить обогреватель, поэтому ни морозы, ни попадание влаги на сруб нам не страшны.

Типы врубок «в охлоп»

Рубка сруба в чашу — преимущества и недостатки

Как вы понимаете, рубка в чашу – это строительный прием, который использовали еще наши прадеды из поколения в поколение для строительства дома без единого гвоздя. Такие дома, что называется, на века.

  • Если говорить в целом о срубах ручной рубки, преимуществах и недостатках этой технологии, то отмечу следующее: такие дома не нужно как-то по-особенному отделывать. Если материал (дерево) выбран качественный, он сам по себе очень красиво и благородно смотрится, и что-то лепить сверху на него, на наш взгляд, излишне.
  • Главным плюсом и, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу деревянного дома, срубленного по такой технологии углового соединения бревен в чашу, является то, что он получается теплым, крепким и надежным.
  • Единственный, наверно, минус рубки в чашу – это больший расход материала, если сравнивать эту технологию строительства сруба, например, с другими существующими. Поскольку бревенчатые углы выступают до полуметра, полезная жилплощадь дома уменьшается.
  • Еще одной особенностью таких домов и бань является то, что его, как и любое деревянное жилище, нужно обрабатывать специальными составами (антисептиками и антипиренами), чтобы защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды.

Итак, друзья, подведем итоги по вопросу «рубка сруба в чашу: преимущества и недостатки». По сути дела, существенных минусов-то и нет, а вот плюсы сплошные.

Разметка и вырубка сруба «в чашу»

Дома из бревна в чашу — выбираем материал

На самом деле выбор леса, из которого будет построен ваш дом, это самая важная задача, которую вам предстоит решить.

Прежде всего, мы говорим, что наш сруб будет исключительно из хвойных пород. Это самые устойчивые к процессам гниения виды, потому что содержат природный антисептик — смолу. Если мы исходим из того, что вы вообще ничего не соображаете в древесине, то надо все заранее узнать самому: нюхать, щупать, гладить, смотреть на кольца в срезе, но научиться отличать разные породы дерева. Хотя если вы ёлку от березы отличить не можете, то рубкой в чашу своими руками лучше и вовсе не заниматься. Наймите для этих целей профессионалов, например, обратитесь к строительной компании СПК «Русская изба».

А еще помните: для рубки сруба по такой технологии нужно использовать бревна одинаковых размеров (длины и диаметра). Желательно, чтобы в срезе дерево было не менее 26–28 см.

Сруб в чашу своими руками — пошаговая инструкция

Технология строительства такого дома предельно проста, но рубка требует хорошей физической подготовки, сноровки, точности и аккуратности. Потому что качество работы напрямую влияет… В общем, на все влияет: каким будет ваш дом (кривеньким и косеньким или идеально ровным), как вам и вашим домочадцам будет в нем комфортно жить и т.д.

Если тезисно обрисовать схему рубки сруба своими руками, то она выглядит так:

  • Подготавливаем место для производства бревенчатого дома или бани.
  • Заливаем фундамент, укладываем поверх него гидроизоляционный материал.
  • Устраиваем окладной венец.
  • На края первых бревен перпендикулярно кладем еще два бревна. По этим поперечинам размечаем полукруглые выемки (чаши). Здесь главное – точность. От нее зависит плотность прилегания бревен.
  • Помним, что внешний край чаши наносится в 30–50 см от конца бревна. Глубина чаши должна составлять половину толщины бревна, которое будет укладываться сверху.
  • Берем топор или бензопилу и выпиливаем/вырубаем саму чашу как можно точнее и аккуратней. После удаления из выемки остатков древесины, делаем пробную установку бревен. Смотрим, плотно ли они прилегают друг к другу. Если нет, исправляем и пробуем снова уложить.
  • Чтобы бревна при ручной рубке сруба в чашу вертикально прилегали друг к другу плотно, на нижних брусьях вырубают сверху специальный паз толщиной 12–20 см, на который затем укладывается утеплитель.

Ручная рубка бани или дома в чашу — нюансы

Все приходит с опытом! Но опыт приходит потом, а дом надо строить сейчас, поэтому слава тому, кто придумал Интернет, и тем, кто делится в нем своим драгоценным опытом так же, как и я.

Каким бы маститым ни был мастер, не всегда все идет четко по плану и не всегда все получается правильно, особенно если речь идет о ручной рубке сруба в чашу. Поэтому обязательно перед работой нужно разузнать как можно больше нюансов, во избежание всяких казусов. Вот несколько полезных советов:

  • При выпиливании чаши очень удобно место, где соприкасаются бревна, намазать углем: когда вы кладете бревно в чашу, будет видно, сколько еще нужно будет древесины вырезать.
  • Вырубили вы чаши, всё предварительно замерив. Укладываем бревна и после подгонки каждого яруса — замеряем уровнем: если увидели перекос, можно попробовать исправить уплотнителем, прокладываем им чашу до нужной высоты.
  • Все бревна нумеруем: толщина у бревен разная, чтобы потом не запутаться.
  • Допустим, древесину вы выбрали ну очень качественную, все равно для пущей надежности каждую вырубленную чашу пропитываем каким-нибудь специальным бактерицидным раствором, чтоб никакой плесени в дальнейшем не было.
  • При хранении бревна укладываем его чашей вниз, чтобы вода не затекала, если вдруг дождь.

Технология рубки сруба в чашу — видео

Вроде, все рассказали. Как говорится, на пальцах объяснили. Но чтобы совсем все понятно было, нужно использовать еще один очень полезный ресурс с описанием технологии рубки сруба в чашу – видео! Что еще может столь наглядно все объяснить. Схемы, чертежи, рисунки — это всё хорошо, истории из жизни тоже, но когда видим процесс воочию, всё становится на свои места.

Смотрим видео:

Хочу вам посоветовать в качестве специалиста, который действительно что-то понимает в строительстве срубов, Валерия Самовича. Кстати он недавно дал нам интервью, читайте будет интересно!

Преимущества сруба в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Схема рубки в лапу с зубом.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом.

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА

Почти у каждого плотника есть свой ответ на этот вопрос. Для заказчика выбор способа рубки и сборки осложняется появлением новых технологий заготовки, сушки и обработки древесины. Надеемся, эта статья поможет читателям разобраться в применяемых сегодня методах строительства из круглых лесоматериалов

Сегодня стены из оцилиндровки иногда обходятся дешевле, чем рубленные традиционным способом. Оцилиндровочное оборудование окупается только при больших объёмах производства, и производители вынуждены снижать цену материала

Современный бревенчатый дом не только красив, но и долговечен и обладает очень комфортным микроклиматом — разумеется, только при условии, что куплен качественный сруб (или домокомплект) и удалось найти опытных и добросовестных плотников. Приобрести необходимые материалы по сходной цене, а заодно нанять мастеров можно, поездив по пока ещё богатым лесными ресурсами областям (Ярославской, Вологодской, Архангельской), посетив строительную выставку или посидев несколько дней в Интернете. (Но в любом случае заказывать сруб без посещения рубочной площадки и сданных бригадой/фирмой объектов крайне рискованно).

Стоимость рубленых стен варьируется от 9,5 до 30 тыс. руб./м3 в зависимости от породы дерева, диаметра брёвен, типа продольных пазов и угловых замков

Для эксклюзивных срубов иногда специально используют стволы с большими сучками и сувелями, умело превращая эти дефекты в украшения
В клеёном бревне фрезеруют сложный продольный замок, который практически не продувается (а). При ручной рубке брёвна подгоняют друг к другу индивидуально (6). Точность выполнения угловых замков — один из главных критериев качества изготовления сруба (в)

КАКОЕ БРЕВНО ЛУЧШЕ

Как правило, каждая компания использует один строго определённый круглый лесоматериал и соответствующую ему строительную технологию. От этого зависят и характеристики стен (в том числе сопротивление воздухопроницанию), и цена, которая рассчитывается по объёму материала (в рублях за 1 м3 брёвен), реже—по площади дома (в рублях за 1 м2 пола). Объём круглых лесоматериалов легко вычисляется по таблицам ГОСТ 2708-75.

Читайте также: Оцилиндрованное бревно как материал для строительства дома – плюсы и минусы

Окорённое бревно естественной влажности.

Само по себе оно стоит недорого, но требует больших затрат ручного труда на обработку при изготовлении сруба, что влияет на итоговую стоимость дома. Сегодня коробку почти всегда сначала рубят Вчерне на месте заготовки леса, выполняя продольный паз и угловые замки ручным способом — делают поперечные надпилы бензопилой, а потом вырубают щепу топорами и тёслами.

Сруб комплектуют прикладом (балками перекрытий, деталями стропильной конструкции, а иногда ещё и досками черновых накатов) и перевозят на участок к заказчику, где за сравнительно короткое время (от 2 нед до 3 мес в зависимости от площади дома) собирают с креплением венцов нагелями и уплотнением швов. Завершает этот этап возведение временной крыши с покрытием из рубероида.

Коробка ручной рубки из сырого леса обойдётся как минимум в 9500 руб./м3. Расчёт с фирмой осуществляется в два или три этапа, при этом не менее 30 % нужно внести в качестве предоплаты. Увы, часто сроки поставки не соблюдаются, далеко не всегда есть возможность проконтролировать качество рубки, к тому же в процессе хранения на стройплощадке брёвна начинают сохнуть, их нередко ведёт, и потом очень трудно избежать продувания стен. В любом случае сруб из сырого леса даст большую усадку (до 10 % от высоты стен при одном этаже) и потребует длительных и довольно дорогих конопатных работ (до 28 тыс. руб. за пятистенок б х 8 м). Стены будут выглядеть далеко не идеально: брёвна часто плохо очищены от подкорья, их сложно шлифовать и красить. Поэтому сруб из сырого кругляка порой обшивают досками или сайдингом. Другой вариант—заказать сруб из строганого бревна, но он обойдётся примерно на четверть дороже.

Если купить необработанный кругляк и рубить дом прямо на участке, можно сэкономить до 30 % от стоимости стен по сравнению с заказом сруба. Но это связано с большим количеством отходов, продолжительными шумными работами, к тому же приобрести партию леса объёмом менее 100 м3 и найти плотников на разовую работу очень непросто, особенно если речь идёт о дачном строительстве в окрестностях крупных городов.

Распространено мнение, что даже хороший антисептик защищает дерево всего лишь на протяжении 2-3 лет.
Это не так, просто в России очень трудно купить качественный готовый препарат, поэтому лучше пользоваться концентратами, самостоятельно разбавляя их водой. Важно также соблюдать условия нанесения состава и обязательно пропитывать не только венцы, но и паклевые швы

При обработке на оцилиндровочном станке нарушается прямослойная структура древесины, вследствие чего заболонь быстрее гниёт. Проблема решается двукратной обработкой антисептиком (на заводе и при сборке)
При рубке паза в сыром бревне нужно учитывать изменение радиуса после усадки (а). Некоторые фирмы (в основном из элитарного сегмента)так точно подгоняют друг к другу стволы, что отпадает необходимость в конопачении швов (6, в)

Первый этап строительства деревянного дома из бревна ручной рубки. Проект «Скандинавия»

Оцилиндрованное бревно естественной влажности.

Довольно популярный материал, цена которого в срубе на 20-40 % выше, чем обычного окорённого бревна. Обработка на оцилиндровочном станке ликвидирует сбежистость (сужение от комля к верхушке), поверхностные дефекты и делает бревно довольно гладким, однако перед покраской стенам всё же требуется шлифовка. Пазы и чаши выполняют на станках, поэтому при сборке венцы обычно укладываются без больших зазоров.

Но усадка сруба велика и длится не меньше года, да и конопатить его придётся, хотя представители фирм, применяющих шерстяной и синтетический уплотнитель, утверждают, что достаточно декорировать швы канатами.

Прежде чем делать заказ, узнайте, какое оборудование использует фирма — позиционное или проходное. Позиционные станки обеспечивают лучшее качество поверхности и ликвидируют кривизну бревен, зато проходные обладают в несколько раз большей производительностью и минимизируют отходы.

Если задействовано оборудование второго типа, можно рассчитывать на более низкую цену, однако нужно внимательно контролировать качество материала: теоретически кривые стволы должны отбраковываться, но часто они всё-таки идут в обработку. К тому же брёвна, обработанные на проходных фрезерных станках, сложнее шлифовать.

Одна из лучших систем отопления для бревенчатого дома — водяной тёплый пол (а). Для защиты пакли от птиц и ветра, а также для украшения дома швы иногда пробивают джутовыми канатами (6). Паз финского типа с гребнями (которым соответствуют пазы в нижнем бревне) позволяет обойтись без конопатных работ (в). При обычной форме паза шов перед заделкой герметиком должен быть проконопачен (г)

Оцилиндрованное бревно камерной сушки.

Суть технологии в том, что сырые брёвна сначала проходят первичную обработку, затем их помещают в сушильную камеру, где выдерживают от суток до недели. После этого сильно поведённые стволы отбраковывают, а остальные подвергают окончательной обработке поверхности, торцуют, выбирают продольные пазы и чаши.

Разумеется, ни микроволновое, ни конвекционное оборудование не позволяет высушить бревно по всей толщине при разумных затратах времени и энергии. Как правило, уже в 3-4 см от поверхности древесина сохраняет влажность не менее 50 %. Несмотря на это, камерная сушка позволяет уменьшить усадку почти в 2 раза и снизить риск винтового скручивания бревен. Трещины на них есть — они появляются при нагреве в камере, но новые дефекты возникают редко.

Ещё один плюс: при нагреве в камере погибают грибки и вредители, которые нередко заводятся под корой живого дерева.

Угол «в чашу» увеличивает расход лесоматериала на 5-20 %, но зато он редко промерзает и меньше гниёт (а). При изготовлении эксклюзивных срубов выпуски брёвен иногда опиливают уступами (6)

Угловое соединение «в лапу» (в) экономично, но плохо защищено от влаги, поэтому такие углы необходимо хорошо антисептировать и красить, а ещё лучше — антисептировать и обшивать досками При канадской рубке (г) швы в углах уплотняются по мере усадки. Этот замок не слишком трудоёмок, так как полностью выпиливается бензопилой, но требует точного расчёта, который невозможно сделать без опыта.

Бревно из сухостоя.

Некоторые фирмы делают срубы из леса, высохшего на корню. Преимущества здесь очевидны: простая сборка (поводка брёвен практически исключена) и небольшая усадка: можно сразу монтировать обсадные коробки, каркасные перегородки, обрешётку. Но сухой лес часто бывает сильно поражён короедом и гнилью. При этом он плохо обрабатывается на фрезерном станке, пазы выбирают вручную, и между венцами есть значительные зазоры, которые требуется конопатить.

Клеёное бревно. Конструктивно это полный аналог клеёного бруса, но уличная и комнатная ламели (иногда только одна из них) имеют D-образную форму. Клеёные брёвна имеют влажность не более 22 % по всей толщине, так как набраны из отдельных сухих досок и клеены полиуретановым клеем. Вместо лунного паза фрезеруется более сложное лабиринтное соединение (с двумя шипами или «гребёнка»). Коробка из клеёного бревна даёт незначительную усадку и не требует конопачения, дом можно начинать отапливать сразу после постройки. Но обсады проёмов и регулировочные узлы стоек всё равно нужны.

Грамотно строить деревянный дом из оцилиндрованных бревен

Также советуем прочитать: Бревенчатый дом ручной рубки шаг за шагом – фото

КАК СДЕЛАТЬ РУБЛЕНЫЙ ДОМ ТЁПЛЫМ

Многие владельцы бревенчатых домов, проживающие в них постоянно, жалуются, что зимой им приходится тратить крупные суммы на отопление, и, несмотря на это, из углов, а иногда и просто от стен веет холодом. Чтобы в деревянном доме было комфортно жить круглый год, при строительстве необходимо соблюдать следующие правила.

Стройте стены достаточной толщины.

Например, в Московской и Ленинградской областях рекомендуется возводить дом из бревна диаметром от 260 мм, выбирая пазы шириной 170 мм и более. Увы брёвна большого диаметра продаются с повышающим коэффициентом до 30 %, да и сборка сруба обходится дороже.

Не допускайте, чтобы между брёвнами были зазоры. При заказе сруба из свежеспиленного леса проследите, чтобы диаметр окружности, по которой выполнен продольный лунный паз, был на 2-4 см меньше диаметра бревна.

Если диаметры совпадают, то при усадке швы раскроются, и их будет невозможно хорошо законопатить. Оптимальный вариант — покупка сруба из оцилиндрованного бревна с финским пазом, который хорошо защищает от продувания стен. Если же при сборке брёвна «отказываются» плотно прилегать друг к другу, немедленно останавливайте работы — возможно, перепутаны номера венцов или неправильно вырублены угловые замки.

Не экономьте на конопатных работах.

Надёжнее всего традиционный способ, при котором подбивают свисающую из швов паклю, а затем конопатят швы жгутом. Можно также подобрать паклю, добавив уплотнитель там, где его явно недостаёт, а потом замазать швы дышащим герметиком или декорировать канатом. Но ни в коем случае нельзя выдёргивать слежавшийся уплотнитель и «запечатывать» пустые швы герметиком — из-за конвекции внутри пустот стены будут холодными.

5 СОВЕТОВ ТЕМ, КТО СТАВИТ СРУБ ИЗ СВЕЖЕСПИЛЕННОГО ЛЕСА

Заказывайте сборку в той же фирме, где покупали комплект материалов. В противном случае велика вероятность, что пазы и замки будут выбраны небрежно, возможна путаница в маркировке венцов.

Антисептируйте брёвна сразу после доставки или в процессе сборки сруба. Ускорить эту работу поможет электрический распылитель.

Уделите особое внимание защите от влаги окладного венца: он должен быть дважды обработан антисептиком и отделён от фундамента двумя слоями толстой рулонной гидроизоляции.

Не отапливайте дом в первые год-полтора после постройки. Включение постоянного отопления может привести к неравномерной усадке, периодический обогрев — к интенсивному гниению брёвен.

Обязательно контролируйте усадку: венцы могут «повиснуть» на столбах, стойках перегородок и обсад. Впоследствии устранить перекосы будет очень сложно.

Зазор над перемычкой обсады надо заполнять паклей, а не монтажной пеной (г). При правильном усилении проёмов ничто не мешает установить в бревенчатом доме крупноформатное остекление (д). Пазы под закладные рейки гораздо проще выбрать до или во время сборки сруба (е)

Даже в домах из сухостоя обязательно устанавливают обсады на оконные и дверные проёмы (а). В процессе усадки могут разойтись угловые соединения брёвен (6). Мало установить винтовые компенсаторы на столбах (в), нужно ещё их вовремя регулировать
Чтобы в доме было тепло, толщина минеральной ваты в перекрытиях должна составлять не менее 150 мм, в пироге кровли — 200 мм. Кроме того, нужно установить окна с двухкамерными стеклопакетами и устроить входной тамбур

«ДИКИЙ» СРУБ

Элитарный сегмент современного деревянного домостроения — «дикие» срубы, дома из сухостойной северной сосны (по-фински — кело) и лиственницы.

«Дикий» сруб — это постройка из комлевой части вековых сосен и елей, диаметр которых часто превышает 0,5 м, а форма весьма прихотлива. Такого материала на рынке мало, поэтому, а также из-за больших затрат ручного труда на подгонку венцов цена оказывается очень высокой — от 30 тыс. руб./м3. В частном жилом секторе наиболее востребованы небольшие «дикие» срубы бань.

Сосну кело рубят на территории Карелии. В отличие от обычного хвойного сухостоя она редко бывает повреждена короедом и имеет плотную свилеватую древесину без гнили. Ядровая часть кело ярко-жёлтого цвета с розоватым оттенком — по этому признаку карельский сухостой можно отличить от среднеполосного, с гораздо более светлой сердцевиной. Добывать кело непросто, запасы такого леса в целом невелики, и цена сруба стартует от 25 тыс. руб./м3. Зато стены почти не дают усадки и не требуют обработки антисептиками: поверхностный слой карельской сухостойной сосны лишён полисахаридов и потому устойчив к грибку.

Древесина лиственницы примерно на 30 % плотнее, чем у среднеполосной сосны и ели. Она почти не гниёт, но сложнее в обработке, да и тепло изолирует хуже: стены из лиственницы должны быть существенно толще. Поэтому зимний дом из лиственницы обойдётся не дешевле, чем из кело.

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОБЫЧНОЙ СОСНЫ И ЕЛИ

Тип

Окорённое бревно естественной влажности

Оцилиндрованное бревно естественной влажности

Оцилиндрованное бревно камерной сушки

Бревно из сухостоя

Клеёное бревно

Величина усадки одноэтажного сруба, % от высоты

7-10

6-8

5-6

4-5

2-3

Время основной усадки, мес

12-24

12-18

6-12

4-8

3-6

Конопачение

Требуется

Требуется

Не требуется, если использован синтетический уплотнитель

Требуется

Не требуется

Способ отделки

Обработка укрывными составами, обшивка вагонкой

Обработка лессирующими или укрывными составами после шлифовки

Обработка лессирующими или укрывными составами после шлифовки

Обработка укрывными составами, обшивка вагонкой

Обработка лессирующими или укрывными составами

Цена в срубе, руб./м3*

10-14

16-20

19-24

От 16

От 24

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА – ВИДЕО

Строительство деревянного дома

Ссылка по теме: Усадка деревянного дома (из бруса, бревна) – как ее уменьшить?

© Владимир Григорьев – замечательный специалист своего дела. Фото автора + строительных компаний

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса…
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады…
  • Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и…
  • Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек…
  • Как помочь деревьям после: урагана, града, ливней и жары: таблица-памятка СТИХИЯ В САДУ: УСТРАНЯЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ…
  • Лесная земля – заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю +…
  • Обработка сада весной – таблица работ Весна: календарь защиты сада Мечтаете, чтобы…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

    В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

    Продольные пазы

    Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

    После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

    Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

    Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

    В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

    Угловые соединения

    Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

    Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

    • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
    • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

    Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

    Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

    Сруб в лапу

    Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

    Прямая лапа

    Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

    При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

    При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

    Косая лапа

    На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

    Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

    Сруб с выпуском (с остатком)

    Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

    Угол в обло (нижняя чаша)

    Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

    К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

    Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

    Угол в охлоп (верхняя чаша)

    Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

    Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

    Угол в чашу

    Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

    Угол в охряп

    В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

    Угол в курдюк

    Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

    Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

    Угол в крюк

    Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

    Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

    Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

    вариант 1

    Канадский угол

    По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

    Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

    При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

    Угол в седло

    Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

    Норвежский угол

    Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

    В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

    Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

    Заключение

    Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

    Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

    Продольный паз: разметка и вырубка продольного паза

    Первый принцип укладки брёвен сруба дома состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.

    Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

    Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

    Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

    Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

    Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

    Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

    Как использовать «черту» («скрайбер»)

    Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.

    Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.

    На рис.2 Вы можете увидеть схему разметки продольного паза.

    Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.

    Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.

    Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.

    Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.

    Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.

    После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.

    Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.

    Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.

    Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.

    После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.

    Сруб, это что?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *