Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Смотреть видео. Выравнивание кривого фундамента

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значитльными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым.

Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.html2019-05-14T10:10:29+05:00 lesovoz_69Свой домзагородный дом,смотреть видео,строительство,фундаментКак исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит ‘вывести фундамент на ноль’? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на…lesovoz_69lesovoz_69 lesovozlesovoz_6996@mail.ruAuthorПосреди России

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

  • Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
  • Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
  • В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Как выставить опалубку по уровню своими руками?

Как выставить опалубку по уровню

Как выставить опалубку по лазерному уровню?

С помощью лазерного уровня выставление опалубки производится одновременно по всему периметру. Прибор на расстоянии с высокой точностью проецирует видимые глазом вертикальные и горизонтальные линии, определяя форму будущего сооружения.

Возможности лазерных уровней при устройстве опалубки

Пузырьковые уровни допускают значительную погрешность. Использование гидравлических возможно лишь в диапазоне положительных температур. Из—за высокого сопротивления в трубках, жидкость в уровне устанавливается продолжительное время. Только на разметку сложного фундамента может уйти целый день.

Совсем другое дело, когда выставление опалубки производится с помощью лазерного уровня. Особенно это касается моделей, способных проецировать луч с разворотом на 360°. Достаточно установить такой прибор внутрь будущего фундамента, как получаем возможность выставить опалубку в любом её месте. К работе, без столпотворения, может приступить сразу несколько работников. Стыковка щитов произойдёт безукоризненно.

Говоря о фундаментах сложных форм, с наклонными плоскостями и гранями, выставление опалубки без лазерного уровня потребует кропотливых и долгих расчётов, изготовления макета будущей конструкций.

Лазерный уровень для домашнего обихода

Профессиональное оборудование дорогое, обладает большим функционалом. Для ведения домашнего хозяйства достаточно недорогих реечных моделей. Продвинутым владельцам загородной недвижимости, активно развивающим приусадебное хозяйство, обустраивающим придомовую территорию, имеет смысл остановиться на более дорогих конструкциях, с механизмом самонивелирования. В отличие от реечных лазерных уровней, где установка производится по воздушному пузырьку, здесь пространственная координация заложена в программе. Опция самонивелирования не допускает малейшего отступления луча от базовых проекций. Подробно ознакомиться с современными моделями лазерных уровней можно на сайте www.laserbuild.ru .

Использование лазерного уровня для выставления опалубки

Рассмотрим возможность использования лазерного уровня на примере устройства опалубки под ленточный фундамент. Профессиональный подход состоит в подготовке щитов, которые устанавливаются в траншею, выставляются по уровню и сколачиваются между собой. Последовательность действий:

  • устанавливаем уровень на высоту будущего фундамент и, проецируя луч по периметру траншеи, определяем необходимую ширину щита;
  • после изготовления стенок опалубки, производится их последовательная установка. Ориентируемся на проекцию луча. Выравнивание производим подкладками под нижнее ребро досок;
  • после установки щитов по горизонтали, проверяем вертикальность плоскостей. Регулирование производится распорками внутри опалубки и верхними стяжками;
  • после проверки конструкция жёстко сбивается. При необходимости вяжется арматура, и крепятся боковые откосы.

Возможен и упрощённый вариант выставления опалубки, когда проецирование луча ведётся на готовую опалубку. В этом случае маяки переносятся внутрь конструкции. По ним натягивается проволока, служащая ориентиром при заливке бетона.

Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

  • Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
  • Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
  • Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Навигация по записям

Как выставить опалубку под фундамент

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

  1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
  2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
  2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

  • Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
  • Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
  • При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.
  • Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

    Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

    Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

    Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

    Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

    Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

    Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

    Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

    Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

    Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

    Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

    Обсудить статью на форуме

    Как выставить опалубку ровно

    Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

    В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.

    Выбор материала для опалубки

    Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).

    В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.

    Для устройства опалубки можно использовать:

    • Обрезные или необрезные доски;
    • Листы фанеры или ОСБ;
    • Плоский шифер;
    • Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
    • Пенопласт толщиной не менее 5 см;
    • Щепоцементные плиты (фибролит);
    • Металлические листы толщиной от 2 мм;
    • Пластиковые полотна высокой прочности.

    Как сделать щиты

    Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:

    • Неправильно выбран материал;
    • Неверно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.

    Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.

    Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

    Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.

    Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.

    При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.

    Подготовка участка

    Ровно выставить опалубку можно только на предварительно подготовленном участке. Этот этап работ называется «планирование» и выполняется вручную с помощью лопат и подручных приспособлений. Заключается в выравнивании участка посредством перемещения грунта из более высоких мест и заполнения им углублений в районе разметки.

    Установка конструкции

    Монтаж начинают с установки вертикальных опор. Каркас возводят внутри траншеи под ленточный фундамент или котлована под плитный.

    Дно углублений должно быть выровненным и уплотненным. На нем необходимо предварительно сформировать амортизационную «подушку», состоящую из двух слоев: песчаного и гравийного. Каждый слой также необходимо выровнять и утрамбовать. После этого приступают к монтажу каркаса изложенным выше способом.

    Выравнивание

    Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.

    Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти линии. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.

    Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят линии и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.

    Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.

    Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.

    Как использовать лазерный уровень

    Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.

    Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную линию за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.

    Посмотрите дополнительное видео:

    Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:

    • Предварительно устраняют все препятствия на пути следования линии лазера;
    • Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
    • Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
    • Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.

    Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.

    Установка и выставление опалубки по уровню

    При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

    От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

    Заглаживание бетона

    Бетонные полы помимо высокой прочности должны еще иметь и максимально ровную поверхность без наплывов и перепадов. Выравнивание бетона после заливки и схватывания выравнивают с помощью заглаживающей машины (вертолета). После заглаживания бетонный пол приобретает прочную монолитную основу и идеально гладкую поверхность.

    Назначение заглаживания

    За последние годы шлифованные бетонные полы значительно подвинули прочие виды напольных покрытий. Это связано с тем, что шлифованный бетон, кроме эстетичного внешнего вида, имеет целый ряд других, достаточно важных преимуществ.

    Преимущества шлифованного бетона:

    • возможность использования в торговых центрах и на промышленных объектах;
    • устойчивость к внешним воздействиям;
    • простота ремонта.

    Для шлифованного бетона характерен несложный уход, не требующий больших расходов.

    Одной из главных причин шлифовки бетона является то, что верхний слой бетонной смеси в процессе созревания становится слабым и не стойким к воздействиям окружающей среды. Бетонный пол приобретает исключительную прочность и надежность только после удаления непрочного верхнего слоя и нанесения укрепляющей пропитки.

    Важнейшим этапом создания качественных бетонных полов является процедура заглаживания. Ее выполняют еще до того, как бетон полностью высохнет, чтобы удалить мельчайшие неровности и наплывы, имеющиеся на поверхности свежезалитой бетонной смеси. Заглаживание выполняют с помощью специальных машин, которые в народе называют «вертолетами». Применение данного оборудования является необходимым условием получения ровной и идеально гладкой поверхности.

    Заглаживание бетона вертолетом

    Задачей всех заглаживающих машин является устранение имеющихся неровностей и воздушных полостей на свежезалитой бетонной стяжке, а также подготовка поверхности либо к последующей обработке мозаично-шлифовальной машиной, либо к нанесению какого-либо покрытия. Существует много различных модификаций данного оборудования, различающихся по типу привода (бензиновый или электрический), диаметру рабочего диска, количеству роторов.

    Существуют заглаживающие машины с одним и двумя роторами. Среди однороторных выделяют группу так называемых кромочников – небольших, компактных агрегатов с вращающимся наружным кольцом, защищающим рабочий инструмент от соприкосновения с внешними преградами. Данное оборудование отлично справляется с обработкой участков пола возле стен и колонн. В кромочниках используются диски диаметром не больше 600-700 мм.

    Для выравнивания небольших площадей бетонных полов в производственных цехах, торговых центрах и т. п. применяют однороторные машины с диаметром рабочего инструмента 900 и 1200 мм. Машины с одним ротором управляются оператором при помощи длинной рукоятки. Поворачивая ее влево или вправо, оператор заставляет машину перемещаться вперед или назад.

    Двухроторные заглаживающие машины перемещаются по обрабатываемой поверхности самостоятельно. Управляет такой машиной оператор, который находится на сиденье, расположенном в верхней части. Выбор скорости, направление движения и угол наклона рабочего инструмента осуществляется с помощью или рычагов, или джойстиков (в зависимости от производителя и модели машины). Двухроторные машины применяют для выравнивания бетонных стяжек большой площади. Они могут работать с дисками и лопастями разных размеров: 600, 900 или 1200 мм.

    На российском рынке широко представлены машины-вертолеты, как зарубежного, так и отечественного производства. Среди импортного оборудования особо выделяются голландские машины Kreber. Ими пользуются строители Австрии, Бельгии, Германии, Чехии, Венгрии и многих других стран. Наиболее популярны однороторные модели с бензиновым двигателем К446В и К446BS. Они имеют складывающуюся ручку, что позволяет перевозить их даже в легковых автомобилях. Двухроторные машины Kreber способны за час работы обработать до 1200 квадратных метров бетонной поверхности.

    Совсем недавно в нашей стране появились и заглаживающие машины китайского производства Masalta

    Хорошие отзывы заслужили и машины итальянской компании Barikell. Оригинальные компактные вертолеты Barikell Moskito работают довольно тихо, без выделиния большого количества пыли и вредных выбросов, поэтому их можно использовать даже в том случае, когда в соседних офисах работают люди. Заглаживающие машины Multiquip, MBW, Allen производятся в США и оснащаются оригинальными дисками и лопастями, не оставляющими абсолютно никаких дефектов на зачищаемой поверхности.

    Если сравнивать стоимость китайского оборудования, например, с немецким, то первое практически вдвое дешевле. Китайский Masalta предлагает покупателям компактные кромочники, однороторные и двухроторные машины с бензиновыми и электрическими двигателями.

    Довольно быстрыми темпами развивается производство заглаживающих машин и в нашей стране. Одним из лидеров является компания Grost, которая в 2016 году отметила свой десятилетний юбилей. Эта компания производит 12 моделей данного оборудования, 7 из которых оснащены электродвигателем. Машины Grost комплектуются лопастями с рабочим диаметром 800, 900 и 1000 мм.

    Эффективную обработку бетонных поверхностей обеспечивают и российские машины Сплитстоун.

    В них предусмотрена удобная регулировка наклона рабочего инструмента от 0 до 30 градусов, а также специальное устройство для аварийной остановки.

    Вертолеты Сплитстоун комплектуются лопастями для грубой и чистовой обработки, затирочным диском и универсальным затирочным ножом.

    Особенности технологии заглаживания

    Этапы технологического процесса

    Выравнивание бетонного пола заглаживающей машиной осуществляют в два этапа. Сначала выполняют черновую обработку. На этом этапе используют специальные затирочные диски, с помощью которых удаляют крупные наплывы и прочие дефекты. Готовность залитой бетонной смеси к выравниванию определяют по отпечатку обуви – глубина следа должна быть не больше 2-3 мм.

    На чистовом этапе диски заменяют насадками-лопастями. Существует три модификации заглаживающих лопастей. На начальной стадии заглаживания используют плавающие лопасти, которыми по сути можно заменить затирочные диски. Более эффективно выравнивание полов производится комбинированными лопастями. Продолжительность заглаживания свежего бетона можно существенно сократить, если после короткого этапа выравнивания затирочным диском перейти на обработку с помощью плавающих и комбинированных лопастей.

    Для окончательной отделки бетонной поверхности используют финишные лопасти. Угол наклона лопастей всех модификаций можно регулировать.

    От величины угла наклона зависит интенсивность воздействия инструмента на обрабатываемую поверхность

    Угол наклона и скорость вращения лопастей выбираются в зависимости от состояния бетона и стадии заглаживания. Обработка поверхности диском производится на пониженной скорости, а лопастями – на повышенной.

    Упрочнение бетонного пола топпингом

    Для промышленных полов характерно применение упрочнителя или топпинга – сухой смеси, наносимой на поверхность пола с целью его упрочнения. Упрочняющая смесь наносится на свежий бетон, не успевший еще затвердеть, но уже схватившийся. По бетонному полу в это время можно уже ходить, но на нем остаются отпечатки ног глубиной не больше 3-5 мм.

    В состав сухих смесей-упрочнителей входит высокомарочный портландцемент, мелкофракционные наполнители, химические добавки, которые делают поверхностный слой бетона более прочным и менее пористым. Мелкофракционные наполнители, присутствующие в составе упрочняющих смесей могут окрашивать бетон в разные цвета: красный, коричневый, зеленый, желтый и пр.

    Упрочняющие смеси в зависимости от природы наполнителя делятся на:

    • кварцевые;
    • корундовые;
    • металлизированные.

    Самыми недорогими и популярными являются кварцевые упрочнители. В качестве наполнителя в этих составах используется кварцевый песок, очищенный специальным образом, а при необходимости декоративного эффекта окрашенный с помощью цветных пигментов. Применение кварцевого топпинга позволяет увеличить прочность бетонного пола в 1,5 раза. Этого вполне достаточно для долговременной и надежной эксплуатации полов при средних нагрузках.

    Кварцевые упрочнители считаются универсальными. Их повсеместно используют для бетонных полов в складских помещениях, производственных цехах, образовательных учреждениях, холлах гостиниц, торговых центрах и пр. Кварцевый топпинг можно применять в помещениях с повышенной влажностью. Например, в бассейнах, банях, тренажерных залах.

    С помощью корундового топпинга можно увеличить стойкость бетонного пола к истиранию в 2 раза, а к механическим нагрузкам – в 1,5-1,8 раза. В состав этого топпинга входит высокопрочная корундовая крошка, обладающая высокой устойчивостью к абразивным воздействиям. Кроме того, она придает бетонному полу элегантный матовый блеск. Используют корундовый топпинг для полов, испытывающих тяжелые нагрузки. Такие нагрузки наблюдаются в помещениях с установленным массивным оборудованием, большим скоплением людей и транспорта. Например, на заправках, складах, автомобильных стоянках.

    В металлизированных топпингах в качестве наполнителя используется металлическая стружка. Эти топпинги считаются самыми эффективными и способны увеличить прочность бетонной поверхности в 2 раза. Они нашли широкое применение в помещениях, где полы испытывают повышенные механические и вибрационные нагрузки.

    В социальных и жилых помещениях металлизированные смеси не используются ввиду возможных коррозионных процессов на бетонной поверхности

    Поверхности с топпинговым покрытием являются, наверное, самым быстрым вариантом устройства бетонных полов. Полы с топпингом способны выдерживать пешеходные нагрузки уже через два-три дня после заливки, а через неделю по ним уже могут передвигаться электрокары и легковые автомобили. Окончательную прочность они набирают через 28 дней.

    Топпинг немного удорожает итоговую стоимость бетонного пола, но зато позволяет получить массу преимуществ:

    • высокопрочный верхний слой, представляющий собой единое целое с бетонным основанием, что полностью исключает его отслоение;
    • стойкость к абразивному износу;
    • привлекательный внешний вид с широкой цветовой гаммой;
    • легкость ухода из-за отсутствия пыли;
    • продолжительный срок эксплуатации;
    • возможность получения за один рабочий цикл покрытия, полностью готового к эксплуатации;
    • сокращение сроков проведения монтажных работ по сравнению с другими напольными покрытиями.

    Особенности нанесения упрочняющих смесей

    Так как упрочняющие смеси втираются в незастывший бетон, то создание топпинг-полов неразрывно связано с технологией устройства обычных бетонных полов и представляет собой один из этапов этой технологии. Сухая смесь рассыпается по поверхности пола с помощью специальной распределительной тележки со шнеком. Расход топпинга на квадратный метр может варьироваться от 3 до 9 кг в зависимости от необходимости получения определенной прочности бетонной поверхности.

    Сначала вносят примерно 60-70% от общего количества используемой смеси. После того, как смесь потемнеет, то есть пропитается влагой, выполняют черновое заглаживание с помощью вертолета с заглаживающими дисками. При этом делают два прохода машиной в перпендикулярных направлениях.

    Дальше рассыпают оставшуюся смесь, ждут пока она впитает влагу и приступают к финишному заглаживанию. На этом этапе используют заглаживающую машину с лопастями. При финишной обработке постепенно увеличивают угол наклона лопастей по отношению к поверхности бетона. Наряду с этим увеличивают также скорость вращения инструмента. Проходы машиной осуществляют тоже в перпендикулярных направлениях. Финишное заглаживание выполняют до тех пор, пока поверхность пола не станет достаточно твердой и не приобретет зеркальный блеск.

    По завершении процедуры заглаживания поверхность пола обрабатывается специальной полимерной пропиткой для оптимизации процесса вызревания бетона и придания ему стойкости к влаге, растворам щелочей и нефтепродуктам.

    Нарезка швов

    Изоляционные швы необходимы для того, чтобы избежать деформаций, спровоцированных самой конструкцией здания

    Спустя 20-40 часов после финишного заглаживания приступают к нарезанию швов, призванных предотвратить хаотичное растрескивание бетона. Швы могут быть изоляционными, усадочными и конструкционными. нарезают в непосредственной близости к колоннам и стенам. Выполняются такие швы за счет прокладки изоляционного материала непосредственно перед началом заливки бетона.

    Усадочные швы выполняют для того, чтобы предотвратить растрескивание стяжки во время ее затвердевания. Нарезают их по осям колонн и так, чтобы они стыковались со швами, проходящими по периметру каждой из колонн. Карты пола, образованные пересечением усадочных швов, должны по возможности иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1,5:1. Усадочные швы нарезают после финишного заглаживания пола глубиной на половину или треть толщины стяжки.

    Швы заполняют сначала специальным шнуром, изготовленным на основе вспененного пенополистирола, а потом обрабатывают праймером. После высыхания праймера наносят герметик на полиуретановой основе, используя для этого специальный строительный пистолет.

    Пример технологии создания бетонного пола с упрочненным верхним слоем

    Устройство промышленного пола с топпингом выполняется в следующем порядке:

    • заливка бетонной смеси марки не ниже М350;
    • уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором;
    • выравнивание бетона в поперечном и продольном направлениях с помощью специальных контрольных реек;
    • заглаживание бетонной поверхности с помощью вертолета;
    • первое внесение топпинга. На этом этапе следует стараться достичь равномерной толщины слоя упрочняющей смеси;
    • черновое заглаживание бетонного пола. Обработку следует начинать с участков, расположенных возле стен, дверных проемов, колонн и т. п.;
    • второе внесение топпинга;
    • второе черновое заглаживание с помощью дисков;
    • финишная отделка бетонного пола. На этом этапе используются машины с лопастями. Последовательно производится несколько обработок с постепенным увеличением угла подъема лопастей;
    • покрытие бетонного пола специальным защитным составом;
    • выдерживание бетонного пола с упрочненным верхним слоем на протяжении 28 суток;
    • нарезка швов. Данная процедура выполняется через 2-3 дня после устройства пола. Заполнять швы герметиком следует не раньше, чем через 14 дней после заливки бетона. За это время бетонная поверхность должна набрать прочность до 60%. Сразу после нарезки швов можно использовать ПВХ шнур типа «Елочка».

    Правила техники безопасности

    При работе с заглаживающей машиной оператор должен строго соблюдать правила техники безопасности, предусматривающие защиту от различных опасных производственных факторов. Среди них могут быть и ожоги от щелочей, присутствующих в составе бетонной смеси, и токсичные пары топлива, и возможность возгорания этого топлива, и выхлопные газы, выделяемые силовой установкой, и шум при работе машины. Поэтому к работе на вертолете допускается тот оператор, который хорошо знает инструкцию и правила техники безопасности.

    Оператор должен быть одет в специальный рабочий костюм из плотной ткани, закрытую удобную обувь и иметь такие индивидуальные средства защиты, как очки и бируши. Корпус машины должен быть защищен специальными щитками, а оператор должен соблюдать безопасную дистанцию от движущихся элементов оборудования. Необходимо также тщательно следить, чтобы в опасную зону не попадали ноги, руки или свисающие элементы одежды. Запрещается также эксплуатировать оборудование, если наблюдаются сбои в работе его двигателя.

    Стоимость работ

    При расчете стоимости работ учитывается множество различных факторов, среди которых стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы и пр. Цена заглаживающих машин зависит, в основном, от показателей мощности двигателя, размеров рабочего инструмента, производительности. На данный момент однороторные заглаживающие машины продаются по цене 60-170 тысяч рублей, а двухроторные – 270 000-1 600 000 рублей.

    Стоимость заглаживания бетонных поверхностей вертолетами:

    Наименование операции Цена за квадратный метр
    Черновое заглаживание бетона от 180
    Финишное заглаживание бетона от 240
    Внесение кварцевого топпинга (включая стоимость материала) от 220
    Внесение корундового топпинга (включая стоимость материала) от 260
    Внесение цветного топпинга (включая стоимость материала) от 320
    Нанесение пропитки на свежезатертый бетон от 180

    Выводы

    Самые жесткие эксплуатационные условия способны обеспечить только бетонные поверхности с упрочненным верхним слоем

    При условии точного соблюдения технологии плотность, прочность и истираемость поверхностного слоя, получаемого в результате заглаживания, существенно зависят от характеристик основных компонентов используемых упрочнителей – наполнителей и добавок. При правильном выборе упрочняющей смеси получаются промышленные полы, способные удовлетворить даже самые взыскательные требования.

    Технология устройства бетонных полов с упрочненным поверхностным слоем основывается на формировании на поверхности свежезалитого бетона плотного цементного слоя, монолитного с основанием и содержащего специальные наполнители. Отличительной особенностью данной технологии является создание износостойкого и высокопрочного напольного покрытия одновременно с укладкой бетонного основания. Такая технология существенно экономит время обустройства и обеспечивает абсолютную гомогенность бетонной поверхности.

    При выборе материалов необходимо ориентироваться на специализированных производителей, выпускающих товары для промышленных полов, поскольку разработка качественных и надежных в эксплуатации упрочнителей требует проведения довольно большой научно-исследовательской работы, а их производство – современного технологического оборудования и строгой системы контроля качества.

    Сухие упрочняющие смеси обеспечивают значительно большую долговечность бетонного пола по сравнению с наливными финишными покрытиями и намного большую прочность по сравнению с жидкими упрочнителями. Складские помещения, промышленные цеха, торговые комплексы, гаражи, спортивные, развлекательные сооружения и прочие объекты с высокими и специфическими нагрузками на пол не имеют практически альтернативы в выборе материалов для пола.

    Технология устройства бетонного покрытия с загаживанием показана в видео:

    Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от основания фундамента и ровности опалубки. В этой статье мы расскажем, как выровнять опалубку под фундамент по горизонту и вертикальные грани основания.

    Тонкости, влияющие на качество конструкции

    Для сохранения ровности основания определяются крайние точки. С помощью них определяются границы здания. Перед тем, как начать устанавливать арматурный каркас и заливать фундамент, укладывается гравийное основание. Хотя после возведения здания на него никто не обратит внимание, этот слой влияет на прочность вышестоящих конструкций.

    Принято делать подушку толщиной около 0,2 метра. Какой слой потребуется в конкретном проекте, зависит от типа грунта и массы здания.

    Кроме основания фундамента, следует уделить внимание ровности боковых сторон. Для этого используют опалубку, выставленную по горизонтали. Если получились неровные бока, тогда можно исправить ситуацию, не разрушая конструкцию.

    В тех частях, где будет укладываться изоляция, необходимо соблюсти максимальную ровность поверхности. Если допустить ямки или выпуклые места, тогда не получится ровно уложить стеновой материал. В появившиеся полости может попасть влага, разрушающая стену изнутри. Чтобы выровнять горизонтальную плоскость фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

    • Мастерок, лопата, молоток и т.п.;
    • Армирующая сетка для выравнивания перепадов больше 5 см.;
    • Деревянные доски для опалубки;
    • Материал для бетона (цемент, песок, щебень, вода);
    • Контрольные измерительные инструменты для выравнивания опалубки фундамента (нивелир, гидроуровень).

    Выравнивание плоскости ленточного фундамента

    Даже при соблюдении всех рекомендаций может получиться неровная горизонталь основания. Исправить ситуацию можно, выровняв опалубку для фундамента. Вдоль боковых стенок ленточного фундамента поднимается опалубка. Если высота выравниваемой поверхности больше пяти сантиметров, потребуется армирующая сетка.

    Определить точную высоту по всему периметру опалубки можно несколькими путями:

    • Начертить метки на внутренней поверхности, после чего заливать до их уровня;
    • Устанавливая опалубку, изначально выставить верхнюю часть досок по уровню. В этом случае потребуется залить бетон до границы;
    • Пришить рейки на необходимой высоте. Такая метка не сотрется и будет хорошо видна.

    Как работать лазерным уровнем

    Выравнивание вертикали ленточного фундамента

    От вертикальности стенок основания прочность здания не зависит. Этот показатель влияет лишь на внешний вид дома. Решить проблему неровных стенок поможет простое оштукатуривание. В тех местах, где глубина впадин больше пяти сантиметров, монтируется армирующая сетка. Для гарантии вертикальности готовой штукатурки можно использовать правило, рейки или строительный уровень. Если планируется отделка или украшение внешней части фундамента, тогда отдельно штукатурить поверхность необязательно. Плоскость ровняется при помощи отделочных материалов.

    Другой случай — серьезное отклонение от вертикали, перекос. При возникновении подобной проблемы заново возводится опалубка вдоль готового фундамента. Если расстояние между ними больше 0,5 метра, тогда потребуется армирующий каркас. Это поможет создать прочное основание строящегося дома.

    Выравнивание столбчатого фундамента

    Обычно этот тип фундамента используют для не тяжелых конструкций — бани, беседки, террасы. Материал столбов очень разнообразен — могут быть использованы кирпич, бетон или трубы.

    Выравнивание горизонтальной поверхности всех бетонных столбов происходит подобно ленточному фундаменту. Для наращивания применяется опалубка, верхняя часть которой устанавливается в единой плоскости со всеми столбами. Если перепад больше пяти сантиметров — укладывается армирующая сетка.

    Столбчатый фундамент из металлических труб выравнивается по минимальной высоте. Лишнее срезается болгаркой или газосварочным оборудованием.

    9 материалов для выравнивания пола под чистовую отделку

    Для выравнивающей засыпки лучше всего подходит керамзитовый гравий специально подобранной фракции (чтобы уменьшить усадку), который укладывают поверх пароизоляционной плёнки и разравнивают по маякам. Далее настилают листы на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 12,5 мм); их укладывают в два или три слоя и скрепляют шурупами, а затем шпаклюют стыки. Возможно также использование готовых двухслойных элементов пола со ступенчатыми кромками.

    «Кнауф» При монтаже сухой засыпной стяжки в первую очередь на пол, с заходом на стены укладывают полиэтиленовую плёнку с перехлёстом полос не менее 10 см. Этот слой предотвратит увлажнение засыпки парами, приникающими сквозь перекрытие из нижней квартиры «Кнауф» Затем изолируют стяжку от стен с помощью полосы из пенополиэтилена «Кнауф» Засыпают калиброванный керамзитовый гравий. Использование обычного керамзита нежелательно, так как он даст значительную усадку «Кнауф» Засыпку выравнивают с помощью маяков и рейки с пузырьковым уровнем, а затем поверх укладывают двухслойные элементы пола из ГВЛВ «Кнауф» Практически сразу после этого можно приступать к монтажу напольного покрытия, например ламината

    Гораздо менее распространены сухие стяжки из минераловатных матов высокой плотности и фанеры. Такая конструкция стоит дороже засыпной и не может применяться для выравнивания пола — она лишь обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

    Любая сухая стяжка боится влаги, поэтому не подходит для санузлов и кухонь, а после протечки, вероятнее всего, её придётся частично демонтировать. Прочность на сжатие и отрыв поверхностного слоя недостаточна для использования покрытий из цельного массива дерева — половой доски и штучного паркета. Однако это одно из оптимальных решений для старых домов с очень неровными и к тому же изношенными и холодными перекрытиями. Сухая стяжка идеально сочетается с замковой паркетной доской и ламинатом, а также допускает укладку линолеума, ковролина и крупноформатной керамогранитной плитки.

    Rockwool Намного улучшить теплоизоляцию и погасить структурные шумы позволяет плитная сухая стяжка Rockwool При её устройстве необходим виброзащитный бордюр вдоль стен и прочный настил из фанеры

    Пол на лагах

    Когда необходимо создать надёжное основание для деревянного покрытия и при этом нельзя значительно увеличивать нагрузку на перекрытие, применяют лаги или (намного реже) так называемые модульные фальшполы. Эти конструкции позволяют ликвидировать любые неровности перекрытия, но с существенной дополнительной потерей высоты потолков — не менее 50 мм (минимальная собственная толщина конструкции).

    Лаги проще всего изготовить из высокосортных хвойных брусков и выровнять с помощью пластиковых клиньев. Алюминиевые изделия на винтовых регулируемых опорах обойдутся в несколько раз дороже.

    Владимир Григорьев/Burda Media При сборке основания на лагах горизонталь можно выставить с помощью пузырькового уровня. Владимир Григорьев/Burda Media Лаги крепят к перекрытию дюбельгвоздями. Владимир Григорьев/Burda Media Фанеру к лагам — обычными саморезами.

    Половую шпунтованную доску крепят непосредственно к лагам (при такой конструкции их сечение должно быть не менее 50 × 50 мм), а паркет и паркетную доску — к фанерному настилу толщиной от 16 мм. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом, заполнить минеральной ватой или мягкими древесно-волокнистыми плитами — это улучшит тепло- и звукоизоляцию.

    Модульный фальшпол

    Модульные фальшполы помогают быстро выровнять любые перепады уровня перекрытия и реализовать нестандартные планировочные решения. Стоят они дорого и в квартирах используются в основном для решения нестандартных задач, например устройства подиумов значительной высоты или прокладки под полом каналов системы вентиляции и кондиционирования на базе маломощных установок.

    Основные части фальшпола — стойки-опоры, стрингеры и плиты. Наиболее распространённый размер плит — 600 × 600 мм, а высота опор варьируется от 50 мм до 1,5 м.

    Опоры могут быть выполнены из пластика (твёрдого ПВХ, полиамида), стали или комбинации этих материалов. Элементы пола же в основном производят из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм. Чтобы предотвратить эмиссию формальдегида, их облицовывают по плоскости алюминиевой фольгой, а по кромкам — ПВХ-лентой. Стоимость комплекта деталей стартует от 2200 руб. за 1 м2.

    Более экологичное решение — плиты из армированного гипса (на сайтах фирм можно встретить название «Сульфат Кальция»), усиленные стальным листом, но они вдвое дороже древесно-стружечных.

    K&R Design Длина опор фальшпола может регулироваться в пределах 20–100 мм (в зависимости от системы) «Имидж Строй» Как правило, на опоры укладывают перемычки-стрингеры с упругими накладками «ПрофильСтар» При устройстве подиумов торцевую часть закрывают специальным пороговым профилем Schneider Unifl air В продаже есть плиты с виброгасящим покрытием Schneider Unifl air Также ламинированные под дерево

    При монтаже фальшпола одновременно устанавливают опоры и плиты. Опоры приклеивают к основанию высокопрочным полиуретановым клеем или крепят дюбелями. Положение каждой плиты контролируют уровнем. Модульные фальшполы создают незначительную нагрузку на перекрытие, быстро монтируются и легко разбираются — это качество позволяет легко осматривать и ремонтировать коммуникации. Фальшполы сочетаются с ламинатом и паркетной доской, также можно приобрести плиты с готовым покрытием.

    При монтаже сборных оснований не обойтись без шума. Напомним: в жилых домах (кроме новостроек) ремонтные работы можно проводить с 9:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 15:00. В воскресенье и праздники сверлить нельзя.

    На каком этапе укладывать коммуникации?

    • В мокрую стяжку можно замоноличивать кабели, а также стальные и полимерные трубы с неразборными соединениями и расчётным сроком службы не менее 40 лет.
    • При устройстве сухой стяжки трубы и кабели нужно защищать от контакта с засыпкой прочными коробами и кожухами, чтобы избежать повреждений от трения при усадке.
    • Легко проложить коммуникации позволяют полы на лагах, а также модульные фальшполы. В процессе работ важно не уменьшать сечение лаг и не увеличивать шаг опор.

    Выровнять фундамент

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *